Distance: 30 miles
Time on bike: 0.75 hours

Officially our last day of the bike trip and we leave at 9.30 am for the ride down to the warehouse located on the southern side of Auckland to drop the bikes off for shipping back to the UK.

On the way we drop off the maps that we’d borrowed from one of Béné’s friends and then call into a shop to get packaging tape and some fluffy blankets to act as protection for the bikes when in the crates.

There’s a big sense of relief arriving at the warehouse; the bikes have made it through everything and we quickly set to work getting them crated and ready for shipping. We’re using the same company that helped us clear the bikes in New Zealand and they’ve been very kind to hang onto the same crates we used when bring the bikes in from Australia. Another sense of relief is that we’ve made it here in one piece, which was always something we were very conscious of throughout the trip.

Although this is the fourth time on the trip that we’re freighting the bikes, it still takes us a few hours to get finished. Getting the bikes on the crates is the easy part, but trying to arrange all the luggage in such a way that it won’t move around or cause damage to the bikes is a bit of a puzzle. We’re still absolutely shattered from the day of cleaning the bikes yesterday so by the end we’re exhausted.

There are only a few papers to sort out for shipping and we should have the carnets back tomorrow after being stamped by customs. It’s not long before we walk out of the warehouse, again bikeless and feeling a bit lost. We’re really lucky that Brian can pick us up and we all head back to the North Shore where we can relax for the rest of the day.

And that’s it. We fly back to England on Monday direct from Auckland; we’d thought about places we could visit along the way but without the bikes it just wouldn’t be the same. They’ve been a great way of seeing the countries we’ve travelled through on our journey from England to New Zealand and we’re really pleased with achievement of having been able to complete the trip.

We’ve been able to keep quite a detailed log of our journey along the way and have taken 17,540 photos of which 6,655 are uploaded onto the website. A huge thanks to Wayne for putting the website together and helping us to log the entire trip.

There are also 545 video clips to edit through with the aim of producing a DVD to help summarise the trip and give us something to look back on. If it’s any good we’ll make some copies available and send them to the people who’ve helped us along the way.

The trip log, which started out as a quick journal of events in the early days, then continued as a daily record of what we’d been up to, the places we’d visited, the people we’ve met and the experiences we’ve gained – this now stands at nearly 300,000 words and whilst at times has been a bit of a chore to do, it certainly has given us a detailed account of what we’ve spent the last 14 months doing – it feels like we’ve been away from home for more like five years.

So what are the statistics for the trip? Here’s a quick summary of what we’ve been up to since setting off on our journey on Monday 19 April 2010.

The total distance covered by the bikes was 37,527 miles (although the actual distance covered according to the GPS log is 36,101 miles), during which we passed through 24 countries, using 20 different currencies and coming across 17 different languages. Russia was certainly the most difficult, but after three months in Russian speaking countries we’d picked up enough of the language to order food, arrange accommodation and fill the bikes with petrol quite fluently.

Out of the 423 days away we spent 272 of those travelling on the bikes averaging 138 miles per day and a total of 998.75 hours of riding, an average of 3.67 hours per day. Aside from Russia and Australia, it never felt like we were covering any huge distances on the bikes each day; mainly because we were often stopping to see places.

We stopped to fill the bikes 175 times with petrol; Carl used 1,995 litres of petrol averaging 86 miles per gallon and Béné used 2,040 litres averaging 84 miles per gallon. At their most efficient the bikes were returning over 100 mpg, which was typically on hotter days such as in Europe and Australia (possibly attributed to fuel expansion in the tank?) and on alpine roads which the bikes seem to thrive on. The longest distance covered before the fuel light came on was 262 miles, which isn’t bad for a 17 litre tank.

The total petrol cost for the whole trip for two bikes was £3,512 which is average of 88p a litre, or 5p per mile per bike. The cheapest petrol was in Malaysia at 38 p per litre and the most expensive was of course in the UK, followed by Europe, NZ (£1.11/litre) and then Australia (£1/litre). From Ukraine and for most of the journey through Asia, petrol was cheaper than water.

For all our transport costs which includes all ferries, flights and shipping for getting all the way down to NZ and back to the UK amounted to £3,800 each. This includes transporting the bikes by air over Burma, shipping from Singapore to Darwin, shipping from Brisbane to Auckland and shipping from NZ back to England.

For accommodation, we’ve stayed in 260 different places and managed to secure a free night 76 times on the trip; 19 being wild camping with the others being with family and friends to whom we’re extremely grateful to for their hospitality as it meant a great deal to us. We used the tent a total of 107 times on the trip, so the kit was certainly worth carrying and for us felt like a home from home. Quite a few travellers we met seemed to remain planted in the same place for days, weeks or even months on end; but we wanted to see as much as possible during our time away so it was unusual for us to spend more than a couple of nights in the same place.

For the bikes, we’ve paid £2,500 over the course of the trip on spare parts or repairs and these are summarised below;

So what were the highs – certainly travelling through Kyrgyzstan, China and especially Pakistan were right up there because of the breath-taking scenery, the remoteness and ruggedness of the environment but most of all because of the people that we met. Being invited into a yurt in the middle of Kyrgyzstan, miles from any civilisation and having dinner with four generations of a family all living together, the eldest being 92 years old, is just an example of one of the special moments we were lucky enough to enjoy.

The life of many people we met seems much less complicated without the wants of a modern world and yet this doesn’t mean their quality of life seemed any less because of this; if anything they seem to enjoy a life that people who are used to commuting, sitting in an office and paying the bills are so far away from.

We’ll always be indebted to Baka and his family in Almaty, where our bikes decided to have most of their problems occur, thankfully just before we left to travel through some of the most difficult terrain on the trip, and the furthest from any access to spare parts. They showed us incredible hospitality and ensured we could get the bikes fixed, even when the correct parts aren’t available. This is epitomised with the Mitsubishi intercooler motor fan now attached to Carl’s radiator. Their help even extended to dentistry, when Béné lost a crown in one of her teeth while having dinner with them. Kazakhstan was a country that really surprised us and had an incredible feeling of optimism, good will and a drive to prosper.

In Nepal, we really enjoyed seeing the parts of the country in-between where all the tourists head, but we loved our three weeks off the bikes trekking through the mountains and rafting down the Kaligandaki River.

Once our journey reached Thailand, much of the challenge started to reduce as we had fairly easy access to parts and the roads and driving style was much more relaxed. The food wasn’t bad either. This feeling of challenge almost lost us completely when we arrived in Australia and New Zealand, the first countries since leaving England where we could walk into a shop and for once understand everything that was available. There was no language or cultural barrier at all and the trip began to feel more like a typical bike holiday in Europe, but we still strove to pack as much in and see as much of the place as possible.

Something that many people want to know is how much did it cost. Well, in summary for absolutely everything including accommodation, food, petrol, parts, repairs, flights, bike transport, all the museums, trips and activities such as rafting, scuba diving, sky diving etc, amounted to £43 a day each, or £300 a week.

We feel very proud of what we’ve done and hope that it gives others the inspiration to do something similar. We didn’t have any sponsorship, support vehicles, language assistants or fixers; just ourselves to deal with all the planning and anything and everything that came up and this made the whole experience absolutely fantastic.

We’ve learned a great deal on the trip, helped mostly by being driven to see and experience as much as possible in the countries we’ve travelled through. A major concern was always what would happen if one of the bikes broke down, but it was these events that we’ll always look back upon with great memories as it was these moments that put us into contact with some amazing people.

The biggest downside with being away for so long is to be away from friends and family, but a major highlight for Carl was to get to Boolarra in Australia where his Uncle, Aunt and their family live. Arriving in a town that for twenty five years had just been a name on a map on the other side of the World, riding the same bike used for commuting to work on for the previous three years in London, was one of the defining moments for Carl; so thank you Tony and Linda and hopefully we’ll make it back across before too long.

We’re now back in England and waiting for the bikes to arrive on the ship from New Zealand. We’ve gained a wealth of knowledge and would be happy to answer questions from anyone about our trip. We don’t profess to know everything, but what we’ve learned would make doing a similar trip much easier for us.

Thanks to everyone that commented on the website and enjoyed following the trip.

A la prochaine.

Carl & Béné

Jour 423 – Mercredi 15 Juin 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 48 km– Temps à moto: 0.75 heures

C’est officiellement le dernier jour de notre grand voyage à moto aujourd’hui. Et on se réveille assez tôt, un peu anxieux, pourvu que tout se passe bien aujourd’hui. On monte sur les motos à 9h30 pour aller vers l’agence de cargo. En route, on passe déposer les cartes de Nouvelle-Zélande qu’on avait empruntées à une copine de Delphine, et on passe dans un magasin où on achète deux couvertures pas chères pour essayer de protéger les motos lors de leurs boites.

On est bien contents d’arriver à l’agence de cargo sans problème, notre voyage est fini : de Royston en Angleterre jusqu’à Auckland en Nouvelle-Zélande à moto, quel voyage, quelle expérience ! Carl se sent aussi un peu soulagé d’arriver ici sans accident, c’est une chose qui l’inquiétait un peu pendant ce voyage. Enfin, on n’a pas le temps de trop y penser, on doit quand même emballer les motos, et on espère les récupérer en Angleterre d’ici un peu plus d’un mois.

On nous laisse un coin du hangar avec les deux caisses qu’ils ont gardé pour nous depuis notre arrivée il y a presque 3 mois, et on passe quelques heures à les emballer. Ça se passe assez bien, même si on est vraiment fatigues et que même Carl est complètement crevé à la fin. C’est la quatrième fois qu’on met les motos en boite, mais on a toujours du mal à sécuriser les sacoches autours des motos, on ne veut pas qu’elles frottent ou qu’elles s’abîment.

Une fois qu’on a fini, on passe dans le bureau voir Simone qui est la personne qui s’occupe de toute l’organisation du cargo, on signe quelques papiers, puis on sort dans la rue où on attend Brian qui vient nous chercher pour nous ramener chez lui. On prend l’avion Lundi midi pour rentrer en Angleterre. Ça nous semble vraiment étrange d’être à la fin de ce superbe long voyage, et on est bien contents de rentrer voir nos amis et familles, d’autant plus qu’on a tous les deux la chance d’avoir un boulot qu’on va pouvoir retrouver début septembre. On pense vraiment avoir eu de la chance de faire un tel voyage.

Durant ces 14 mois de voyage, nous avons pris de nombreuses photos et petits films avec lesquels nous pensons faire un DVD quand on sera de retours chez nous. Notre journal, qui est bien plus détaillé que ce qu’on pensait faire, et qui a pris pas mal de temps à écrire, nous rappellera tous les détails de notre expédition dans le futur, et nous avons vraiment l’impression d’être sur la route bien plus longtemps que 14 mois.

Voila un résumé de statistiques de notre voyage qu’on a pu faire grâce à toutes les notes qu’on a prises:

Nous avons pris 17540 photos, et en avons mis 6655 sur le site, nous avons 545 clips vidéo que nous allons utiliser pour faire un petit film.

Nous avons fait un journal détaillé de chaque jour, ça n’a pas été facile à faire tout le temps comme ça prenait pas mal de temps, surtout comme on a écrit le journal en deux langues.

Pendant les 14 mois passés, depuis le 19 Avril 2010, nous avons eu l’impression d’être partis pendant 5 ans comme on a fait tellement de choses.

La distance totale que nous avons parcourue est de 37 527 miles, ça fait 60 118 kilomètres. Nous sommes passés dans 24 pays, qui avaient 20 différentes monnaies, et 17 langues différentes. La partie la plus dure pour nous était la Russie, car l’anglais, le français et l’espagnol y étaient inutiles, nous avons donc appris au plus vite quelques mots pour nous permettre de comprendre un minimum, et de commander à manger, à boire et de faire le plein.

Sur 423 jours de voyage, on a passé 272 jours à moto en faisant une moyenne de 221 kilomètres par jour, et nous avons passé 998,75 heures en route, ce qui est en moyenne 3,67 heures par jour.

Nous avons fait le plein 175 fois, Carl a utilisé 1995 litres d’essence Béné en a utilisé 2040, ce qui fait une moyenne de 3,32 litres au 100 pour Carl et 3,39 litres au 100 pour Béné. Et les motos ont consommé le moins d’essence quand il faisait le plus chaud ou sur les routes de montagnes, en Europe et en Australie.

Le coût total d’essence sur tout le voyage est de £3512, ce qui fait à peu près 3933 euros, avec un prix d’une moyenne de 98 centimes par litre.

Les coûts de transport, c’est-à-dire les vols, ferries et transport de motos par avion et cargo du Népal a la Thaïlande, de Singapour a Darwin en Australie (en passant par Bali), de Brisbane en Australie à Auckland en Nouvelle-Zélande, puis d’Auckland en Angleterre, le tout nous est revenu à £3800 chacun, c’est à peu près 3400 euros.

Point de vue logement, nous sommes restés dans 260 endroits différents et nous avons campé 107 fois et avons eu 76 nuits gratuites grâce au camping sauvage (19 nuits), et à la générosité de nos familles, amis et de gens que nous avons rencontré en chemin, merci beaucoup à tous !

Nous avons dépensé £2500 pour des pièces de rechanges et autres frais de réparations.

Pour ce qui est des réparations, voilà ce que nous avons fait :

Sur la moto de Carl :

- le pneu avant a été changé en France et en Australie. Ils ont fait 20000 miles chacun. Il a eu une crevaison en Australie lors du changement de pneu, et nous l’avons réparée au camping.

- le pneu arrière a été changé en France, au Kazakhstan et en Australie. Ils ont fait en moyenne 16000 miles chacun. Le problème de pneu au Kazakhstan a pu être causé par la chaleur des routes pendant la vague de chaleur en Russie. Crevaison  en Thaïlande réparée par un garage local.

- La pompe de liquide de refroidissement : les pignons on été changés en Hongrie et on a remplacé les joints en même temps. Une petite fuite d’huile que nous avons réparée au Kazakhstan. Joints de la pompe remplacés en Malaisie suite a une petite fuite, puis a nouveau en Australie (nous les avions peut-être mis a l’envers en Malaisie).

- Changement d’huile et de filtre : en France, au Kazakhstan, en Malaisie et en Australie, a un intervalle d’environs 8000 miles.

- Câble d’embrayage : changé au Kazakhstan comme il était abîmé.

- ventilateur : le moteur du ventilateur a fondu à Almaty, au Kazakhstan, et il a été remplacé par un ‘Mitsubishi turbo intercooler’ par Baka qui est un mécano incroyable ! Merci Baka !

- les plaquettes de freins avant et arrière remplacés une fois, et nettoyés régulièrement.

- Chaine HD DID et pignons BMW mis en place en France, ils sont encore en bon état après 30000 miles. Entretien régulier de la chaîne avec du liquide ATF : tous les jours, où tous les 300km par temps sec, et tous les 50km par temps de pluie.

- Roulements de direction : graissés en France, puis en Australie.

- Roulements de suspension arrière re-graissés en France et en Australie.

- Filtre à air BMW en papier remplacé en France et en Malaisie.

- Garde boue de la chaîne: réparé plein de fois à cause du cadre des sacoches et des vibrations.

- Montant du phare avant : réparé au Kazakhstan – Merci encore Baka !

Etat général de la moto : 88350 miles, elle est en assez bon état, la peinture s’écaille un peu sur le moteur, mais c’est courent sur ces motos. Il y a un peu de jeu du roulement de roue arrière ; la couverture du siège est craquelée (Carl dit que c’est à cause du soleil pas du motard !) ; l’huile des fourches est à remplacer et les roulements sont à re-graisser.

Sur la moto de Béné :

- le pneu avant a été changé en France et en Australie. Ils ont fait 20000 miles chacun. Crevaison au Kirghizstan, réparée dans un petit garage.

- le pneu arrière a été changé en France, au Kazakhstan et en Australie. Ils ont fait en moyenne 16000 miles chacun.

- La pompe de liquide de refroidissement : Joints de la pompe remplacés en Malaisie, puis a nouveau en Australie (nous les avions peut-être mis a l’envers en Malaisie).

- Changement d’huile et de filtre : en France, au Kazakhstan, en Malaisie et en Australie, a un intervalle d’environs 8000 miles.

- Câble d’embrayage : changé en Thaïlande comme il était abîmé.

- les plaquettes de freins avant et arrière remplacés une fois, et nettoyés régulièrement.

- Chaîne HD DID et pignons BMW mis en place en France, ils sont encore en bon état après 30000 miles. Entretien régulier de la chaîne avec du liquide ATF : tous les jours, ou tous les 300km par temps sec, et tous les 50km par temps de pluie.

- Roulements de direction : changés et graissés en France, puis graissés en Australie.

- Roulements de suspension arrière re-graissés en France, changés au Kazakhstan par nos amis du club de motards d’Almaty avec les roulements de la taille la plus proche, puis remplacés par les roulements BMW en Australie.

- Filtre a air nettoyé à Singapour.

- Garde boue de la chaîne: réparé plein de fois a cause du cadre des sacoches et des vibrations.

- Montant du phare avant : réparé au Kazakhstan – Merci encore Baka !

- Soudures : le cadre de la moto a été ressoudé au Kazakhstan là où les sacoches sont attachées suite a une chute dans la boue ; la béquille a été ressoudée en Thaïlande quand on l’a cassée en essayant de l’utiliser pour réparer la crevaison a Carl (on a aussi dû court-circuiter le détecteur de la béquille en attendant de le remplacer comme il a été écrasé en même temps) ; et une autre partie du cadre de soutien des sacoches qui a cassé après avoir été tordu plusieurs fois (réparation gratuite par un super garage en Australie).

- Boulon de fixation des sacoches : remplacé pour renforcer la position de la sacoche comme avec l’usure il était complètement tortu et usé.

Etat général de la moto : a plus de 7 ans et avec plus de 90000 miles, elle est en assez bon état, la peinture s’écaille un peu sur le moteur, mais c’est courent sur ces motos; l’huile des fourches est à remplacer et des roulements sont a remplacer. Le liquide de freins est à remplacer.

Nous avons eu beaucoup de chance et aucune de nos réparations ne nous ont retardé, et nos pannes nous ont permis de rencontrer et de passer du temps avec des gens super sympas.

Quels sont nos meilleurs souvenirs ?

Certainement la traversée du Kirghizstan, de la Chine et du Pakistan les paysages spectaculaires, leur isolation et des gens que nous y avons rencontré.

Être invités dans une yourte au milieu du Kirghizstan, loin de tout par une famille qui a voulu partager avec nous leur repas, c’est juste un exemple de moments de bonheur tout simples que nous avons eu la chance de vivre.

La vie de gens que nous avons rencontrés qui est bien moins compliquée et plus heureuse que celle de nos vies tellement pressées et stressées dans ce qu’on appelle les pays développés.

Nous sommes particulièrement reconnaissants à Baka et sa famille qui nous a accueillis à bras ouverts au Kazakhstan, à Almaty, quand nos motos ont soudain décidé d’avoir un problème après l’autre, juste avant d’aller sur les routes les plus isolées de notre voyage. Ils nous ont accueillis, ils ont tout fait pour nous aider à reprendre la route, y compris remplacer le radiateur de la moto a Carl par un radiateur bien meilleur, et trouver un dentiste pour dépanner Béné dont une couronne est tombée lors d’un repas ! Nous avions déjà eu l’impression que le Kazakhstan est un pays jeune qui a un potentiel énorme, mais leur accueil était vraiment incroyable.

Nous avons aussi beaucoup apprécié le Népal, la partie peu touristique autant que notre grande randonnée et nos 3 jours de raft sur la rivière Kaligandaki.

Une fois que nous sommes arrivés en Thaïlande, les choses sont devenues plus faciles, les routes étant en meilleur état, la circulation bien plus calme et organisée. Et une fois en Australie et Nouvelle-Zélande, c’était vraiment du tourisme facile, plus de difficultés à se faire comprendre ou à trouver quoi que ce soit là-bas !

Quant à la nourriture, nous n’avons jamais eu de mal à en trouver, les choses les plus originales que nous ayons goûtées sont le lait de cheval fermenté et le lait de chameau ; puis en Asie, tout était vraiment délicieux !

La chose qu’on nous demande souvent est le coût de notre voyage, et tout compris, ça nous a coûté £43 par jour, c’est-à-dire environs £300 par semaine.

Nous sommes très fiers de ce que nous avons fait et espérons que nos récits et photos peuvent inspirer d’autres gens à en faire autant. Nous n’avons pas eu besoin de sponsor, de guide ou d’aide linguistique, il n’y avait que nous, et grâce a une bonne préparation et une attitude ouverte et positive, nous avons passé 14 mois extraordinaires.

Une de nos inquiétudes était de savoir comment on pourrait résoudre toute panne de moto, et ces pannes nous ont en fait donné de très bons souvenirs et nous ont permis de rencontrer les gens les plus intéressants.

Peu de choses nous ont manqué durant ce voyage, mais nos familles et amis en étaient la plus grande partie, heureusement, nous avons pu rester en contact avec eux et leur donner des nouvelles grâce au site Internet. Mais ce voyage nous a aussi permis de rendre visite à la famille de Carl en Australie, et nous avons vraiment apprécié leur accueil chaleureux.

Nous sommes à présent de retours en Europe et nous attendons nos motos qui devraient bientôt arriver de la Nouvelle-Zélande.

Il nous reste à dire un grand merci à tous ceux qui ont suivi notre voyage et mis des commentaires sur le site, cela nous a encouragé à continuer de le faire, et qui sait, nous en feront peut-être un autre.

Carl et Béné

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

As we’re dropping the bikes off tomorrow at the warehouse for shipping back to England we decide to give the bikes a little spruce up. It’s not really necessary to have the bikes cleaned for shipping back to Europe but we thought it would be nice to have them looking all clean for when we collect them at the other side and it’ll also make the job of packaging them up in crates a much cleaner operation.

We slog away from 10 am until after 5 pm and they seem to polish up quite well. We’ve been really pleased with the way the chains and sprockets have lasted and hopefully they should manage to squeeze a few more thousand miles when we get back home, on top of the 30,000 miles they’ve done since being fitted in France at Béné’s parents.

Carl needs to do another minor repair on his chain guard as again the fabricated metal bracket has snapped. Caroline manages to conjure up a bolt catch off a gate and this looks like it should do the job just nicely after a bit of reshaping, drilling and trimming with the grinder.

Jour 422 – Mardi 14 Juin 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km– Temps à moto: 0 heures

On va aller à l’agence de cargo et mettre les motos en boite pour leur voyage de retours vers l’Angleterre demain, on va donc les nettoyer aujourd’hui. Ça n’est pas nécessaire comme pour les amener en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais ça sera plus agréable de les retrouver propres, et ça sera un boulot moins sale quand on les mettra en boite demain.

On passe un peu de temps sur l’ordinateur, puis à 10 heures on commence le nettoyage. La journée passe très vite, et on ne la voit pas passer. En les nettoyant on remarque que les chaines et dérailleurs sont un peu uses, mais on a fait plus de 48 000 km depuis qu’on les a mis en place à Marlenheim. Carl doit a nouveau réparer son garde-boue, et arrive a trouver un morceau de métal a utiliser pour ça avec l’aide de Caroline.

A 3 heures, je laisse Carl continuer les dernières préparations des motos pour aller chercher Emily a l’école et l’aider avec ses devoirs, puis on passe une soirée relax avec toute la famille, on est tous les deux crevés après cette journée de nettoyage.

Distance: 180 miles
Time on bike: 4.75 hours

We wake up to the sound of pukeko birds squawking in the entrance to our cabin. We’ve seen these birds all over New Zealand but never as tame or inquisitive as here. Clearly they are either affected by the geothermal activity, or just get well fed on the camp site.

We get up early so that we can take a walk around the nearby park which is full of steaming lakes, bubbling hot springs and mud pools. It’s a nice morning wander and then we return to the cabin to have breakfast on the picnic table outside where we’re joined by the pukekos.

We get packed away and on the road at 10 am and rather sadly this is our last day of riding of the trip, aside from when we take the bikes to the warehouse for shipping. It’s a fairly easy journey as we pass through the towns of Cambridge and Hamilton and we’re just a bit mindful to be careful as we’re glad to have made it this far without incident. There’s a slight sense of trepidation, especially by Carl, that it would be great to get to the end of the trip without having had any mishaps, as we’re sure it’s something that has been on the minds of friends and family throughout our journey.

We call through the town of Ngaruawahia which is home to the Maori Queen and has apparently one of the best presented Maori Marae’s, or meeting houses, of anywhere in New Zealand. Unfortunately for us it’s closed for refurbishment, so we can’t get a look inside so we crack on further down the road where we have our last little roadside picnic of the trip.

This is in the town of Rangiriri which has an interesting little museum about the 1863 battle between the Maoris and the British and is one of the most historic places in New Zealand. Seeing the cemetery and reading about the conflict over the land and how the Maori defended themselves again reminds us of just how recently this all happened and we’re glad to have been able to visit the town to learn and understand more about the country.

It’s then back on the bikes for the short ride up to Auckland where we drop off the carnet documents so that the bikes can be stamped out of the country and we can eventually get our deposit back for entering and exiting the countries where we’ve needed to use the carnets. The documents need to be returned to the RAC in England, so it’s not quite money in the bank just yet, but at least it’s something to look forward to.

We’re catching up again with Brian, Caroline, Ollie and Emily who have again very kindly offered to put us up in their home while we’re in town. As we’re a bit early we take a ride into the city to visit one tree hill, once the greatest fortress in the whole country. There’s a bit of history about why the place is called One Tree Hill, but the clue is possibly in the title. There is no tree here anymore as the Maori chopped the last one down in 2000, in retaliation for British settlers chopping down a sacred tree in 1852. The place gained notoriety when U2 released a single called One Tree Hill from their album The Joshua Tree.

The view from the top is spectacular, but it does show that there are rain clouds brewing over to the west where we’d planned to go for a ride this afternoon. Instead we make our way to the North Shore area where we stop off at a local grocery store to grab some cardboard boxes which will help when crating the bikes and then catch up with Brian and Caroline. In the evening go to see a hockey match that Emily is playing in and enjoy catching up on what’s been going on for the last couple of months.

Jour 421 – Lundi 13 Juin 2011. De Rotorua à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 288 km– Temps à moto: 4.75 heures

On est réveillés au cris des Pukekos, les oiseaux noirs et bleus avec des pattes rouges que nous avons souvent vus, mais rarement entendus. Il y en a 5 ou 6 devant la cabine, ils sont vraiment curieux et viennent même me manger dans la main. On va ensuite faire un tour a pieds dans les jardins de Rotorua, ce sont des jardins ou les eaux de source forment de petits lacs chauds au milieu des buissons, c’est vraiment bizarre à voir.

On retourne ensuite déjeuner au camping, et on mange dehors comme il fait beau, au milieu des Pukekos qui aimeraient bien manger ce qu’on mange. On range ensuite nos affaires et on prend la route vers 10 heures, on passe par les villes de Cambridge et Hamilton.

On est tous les deux un peu plus nerveux que d’habitude aujourd’hui, c’est étrange, mais comme c’est notre dernier jour, de voyage, on est encore plus conscients que d’habitude du risque d’accidents. C’est une chose dont on a été conscients pendant tout ce voyage : il y a toujours un risque d’accident quand on prend la route, mais ayant réussi à faire tous ces kilomètres sans problème, ça serai vraiment dommage d’en avoir pendant les derniers jours.

On passe dans la ville de Ngaruawahia, où habite la reine Maori et où il y a le plus beau Marae du pays. Les Marae sont le lieu de rencontre des villages Maori, on en a vu quelques-uns, mais on espère pouvoir visiter celui-là. Malheureusement il est en pleines réparations, et est entouré d’échafaudages, on ne pourra donc pas le voir.

On continue en direction d’Auckland et on s’arrête pique-niquer dans le village de Rangiriri, ou on va ensuite visiter le musée a propos de la bataille la plus importante entre les Anglais et les Maoris en 1863. On y regarde un petit film à propos de la fameuse bataille pendant laquelle les nombreuses tribus Maoris se sont regroupées pour essayer d’empêcher les Anglais de prendre procession de leurs terres.

On remonte ensuite à nouveau sur nos motos et passe dans Auckland pour y déposer les carnets des motos au bureau qui s’occupe de faire le faire signer. On a utilisé le carnet dans 6 pays, et une fois qu’on le ramène en Angleterre on va pouvoir prouver qu’on n’a pas laissé les motos a l’étranger.

On va ensuite aller chez Brian et Caroline au Nord d’Auckland, c’est vraiment sympa de leur part de nous accueillir chez eux. Comme il est encore un peu tôt on passe à ‘One Tree Hill’, la ‘colline a un arbre’, une des collines volcaniques de Auckland qui fut une des grandes forteresses du pays. On a entendu le nom de cette colline car le groupe U2 en a fait une chanson.

L’arbre en question a été abattu en 2000 par des Maoris qui voulaient se venger car les Anglais avaient abattu un de leurs arbres sacres en 1852…la situation entre les Maoris et les ’Pakehas’, les blancs, est meilleurs que la situation en Australie, mais il y a quand même quelques problèmes.

La vue du sommet est belle on voit toute la ville, et la région autours, on pensait aller faire un tour a la plage de Piha qui est au Nord-Ouest de la ville, mais comme il semble pleuvoir dans cette direction, on décide d’aller directement chez Brian et Caroline ou on passe une soirée agréable a parler de nos aventures des derniers mois.

Distance: 62 miles
Time on bike: 1.75 hours

We have to get up early today as we need to get down to the local wharf for 8.45 am to store the bikes in a garage before heading off on a boat trip to White Island which is located about thirty miles off the coast.

This is the most active volcano in New Zealand and the only active marine volcano in the country; and quite remarkably they run tours to the island when the weather permits landing. This is something we’d wanted to do at some point, but we’re quite luckily to go because some of the other planned activities were not possible.

It’s a two hour journey to the island on the 73 foot long ‘PeeJay V’ and we’re taking the big rolling waves head on for just about the whole journey. We spend most of the time at the front of the boat, enjoying the views as the volcano draws closer and keeping our eyes trained on the horizon to minimise any motion sickness setting in.

The island was spotted on Cook’s first voyage to New Zealand and he named it White Island, on account of its appearance and possibly because of the white clouds of steaming gases which emanate from it – he didn’t get close enough however to realise that it was a volcano. The first Europeans to actually land were in 1826 and the island was purchased from the Maori in the 1830s in exchange for a couple of barrels of rum. Despite being declared a national reserve the island is still in private ownership and £10 of the trip cost is a landing fee payable to the owners.

There are 39 people on board and we’re split into two groups for the two hour walk around the island. As we get closer and then actually on the island it makes our previous recent experiences with geothermal activity a bit like playschool. This is an actual volcano and when we get on the beach we’re only a couple of hundred metres from the edge of the crater and there’s steam coming out of the sand and vent holes blowing gases all over the place. Superb.

We’re given hard hats to wear in case of any rocks being spat and gas masks because of the acidity in the venting gases. We’re in luck that the wind is blowing in the right direction so we don’t really need the gas masks, but we do have a couple of sweets which helps generate a bit of saliva to help dilute the acidity that we’re breathing in the atmosphere.

We have to follow a predetermined path and the guides are strict in keeping people to it. Around the vent holes the ground is very unstable and covers boiling pools of mud which would ruin your clothes. We then get taken to the most active part of the volcano which has steaming gases bursting out of the surface. There are sulphur craters around where the ground is a vivid yellow and we also see a newly formed stream of liquefied ash which the guides have never seen before. We ask if this is a sign of impending volcanic activity, but they seem fairly relaxed about it and will report it to the geologists that monitor the island.

We then get to the edge of the crater which is filled with steaming gases and we’re lucky that the wind blows strong enough that we just get to see the pool of highly acidic green liquid that fills the crater. As we’re moving away towards another part of the volcano we hear what sounds like spitting coming from the crater but this turns out to be a landslide from high on the edge of the crater and the guides panic and get everyone to clear the area and get up to high ground.

The landslide gathers momentum and we hear the rocks crashing into the acidic pool in the crater and there’s a bit of uncertainty about what to do next. Again, the guides tell us that this is the first time they’ve experienced that much activity in over four years of running the tours to the island. It’s all a bit exciting at this stage.

The island was inhabited in 1913 to mine sulphur for fertilizer, however this operation ceased in 1914 when a huge landslide destroyed all the buildings and killed the ten people based on the island. Despite searching, their bodies were never recovered. Only the cat survived and he was given the name ‘Peter the Great’.

We get to see the remains of the buildings that were used for sulphur extraction and then make our way back to the boat. It’s been an amazing experience to have walked around an active volcano and we’re very pleased to have been able to do it.

Back on the boat we have lunch before setting off for the return journey. It’s as if someone slipped sleeping pills into the food as everyone is collapsed on the seats and the ninety minutes literally fly by.

It’s just after 3 pm when we land and get back to the bikes. It’s a nice evening and we aim for Rotorua to spend the night as we’re aiming to get up to Auckland tomorrow. It’s not a long ride and we have a lovely evening for the ride which takes us along past a couple of lakes before arriving in the place they call the Sulphur City, Rotovegas, Rotorua.

We check into a cabin on a thermal campsite and after popping to the shops make ourselves a lovely seafood mie goreng. We then spend the evening relaxing in the three hot pools on site before collapsing in bed. In just over a week we’ll be back in England and all of this will be literally on the other side of the planet. But days like this make the trip what it’s been all the way along – pretty cool.

Jour 420 – Dimanche 12 Juin 2011. De Whakatane à Rotorua, Nouvelle-Zélande.

Distance: 99 km– Temps à moto: 1.75 heures

On doit nous lever tôt ce matin comme on doit être au bateau à 8h45, pour avoir le temps de mettre nos motos dans le garage des organisateurs et de monter sur le bateau avant 9h15 pour aller sur l’Ile Blanche qui est à 50 km de la côte.

L’ile est le volcan le plus actif de Nouvelle-Zélande, et nous avons la chance de pouvoir y aller. Nous y allons sur le ‘PeeJay V’, un grand bateau à moteur. Il y a un peu de vagues et ça remue pas mal, mais heureusement on n’a pas le mal de mer. Le bateau met deux heures à arriver sur l’ile et on passe presque tout le trajet à l’avant du bateau a profiter de la vue, il fait beau ce matin et le soleil brille, c’est vraiment agréable après les derniers jours de pluie.

L’ile fut nommée par le Capitaine Cook a cause des nuages blancs de vapeur qui s’échappe du volcan. Des Européens ont ensuite acheté l’ile des Maoris pour quelques futs de Rhum dans les années 1830 et ils y ont commencé l’extraction de souffre, mais l’extraction fut interrompue par l’activité volcanique au début des années 1900. Maintenant l’Ile est une réserve naturelle, mais c’est toujours une propriété privée et il faut payer un droit d’entrée pour y débarquer.

Nous sommes 39 sur le bateau et quand nous débarquons sur l’ile, nous sommes séparés en 2 groupes et nous avons deux guides avec nous qui nous expliquent l’histoire de l’Ile, et nous montrent ou nous pouvons aller sans prendre trop de risque.

C’est assez impressionnant d’être ici, l’Ile fume constamment, et il y a des roches de toutes les couleurs, jaune, rouge, vertes, noires, grises, mauves… c’est une Ile qui nous donne un peu l’impression d’être sur la lune. On n’a le droit d’aller sur l’Ile que si on met un casque et on doit emmener un masque, qui si on passe trop près de fumées irritantes, nous permettra de pouvoir respirer. On voit des flaques d’eau qui bouillonnent comme des bouilloires,  et de la vapeur sortir de trous avec à leur pieds des cristaux de souffre jaune. On voit aussi un drôle de liquide visqueux verdâtre qui coule au bord de ces ‘bouilloires’, bizarrement, notre guide nous dite que c’est la première fois qu’il voit ça, on espère que ça n’est pas un signe d’activité volcanique plus importante que d’habitude.

On s’avance jusqu’à quelques mètres du bord du cratère, et au départ, on n’en voit pas le fond comme il y a de la vapeur qui en sort, mais après un petit coup de vent, nous apercevons pendant quelques secondes le lac qui est au fond du cratère. Les guides nous donnent des bonbons à sucer quand on s’en approche car l’air y est un peu irritant, c’est du à l’acidité du liquide au fond du cratère. Alors qu’on s’éloigne du cratère, on entend au loin un drôle de bruit, on ne voit rien bouger comme ça vient de derrière les nuages de vapeur, mais on comprend vite que c’est un éboulement de l’autre cote du cratère, et le guide nous demande de nous éloigner au plus vite, et d’aller au point le plus élevé le plus proche. Encore une fois, c’est la première fois que les guides ont entendu un éboulement, et on sent qu’ils sont prêts à nous faire courir s’il le faut. Ils nous rassurent un peu en nous disant que des géologistes ont des détecteurs de mouvements dans diverses parties de l’ile et qu’en cas du moindre mouvement, nous serions alertes, et avec un peu de chance nous aurions le temps d’atteindre le bateau.

A partir de 1913, il y avait des mineurs sur l’ile pour y extraire du souffre, mais un gros éboulement a détruit une partie des bâtiments en 1914 et 10 personnes y sont mortes, le seul survivant fut le chat qui a été nommé ‘Peter le grand’ par la suite.

Avant de quitter l’ile on passe dans les bâtiments de la mine qui sont remplis de débris et dont toutes les parts en métal sont bien rouillées à cause de l’acidité de l’air.

On remonte ensuite sur le bateau, impressionnes par notre expérience. Le temps de manger un morceau, et bizarrement, tout le monde semble s’endormir a bord du bateau qui reprend la direction de Whakatane.

On arrive vers 3 heures, et comme il fait vraiment beau on est contents de reprendre les motos et de reprendre la route. On veut être de retours a Auckland demain soir, on décide donc de retourner a Rotorua ce soir pour ne pas reprendre la même route qu’en sortant d’Auckland.

C’est une soirée agréable, et on arrive à Rotorua juste au coucher de soleil. On décide d’aller au camping que Delphine nous avait conseillé, mais comme il fait frais on n’ose pas camper, même si le terrain de camping est chauffe par les sources chaudes. On prend une cabine et on va nous baigner dans les bains d’eau de source chaude, c’est vraiment agréable, et on a de la chance, ca ne sent pas trop fort le souffre.

Quelle journée, et quelle chance nous avons eu d’avoir cette expérience aujourd’hui ! Dans peu de temps on sera de retours en Europe, ça nous semble bien loin.

Distance: 84 miles
Time on bike: 2.15 hours

Well the weather isn’t too good, but then again it’s not too bad. Luckily the rain stops just when we decide to head off.

We ride along the coast to Whakatane and when we stop for petrol we notice that the bolt on Béné’s bike frame has gone again. We didn’t have a long enough bolt last time we fixed it, but we had our fingers crossed it would last until Auckland. Luckily it turns out that the bolt has simply lost its thread at the end, rather than snapping again, so we just need to find a longer bolt.

We stop in a few DIY shops in Whakatane to find a bolt, but it’s an unusual size so we’re a bit out of luck. We then are lucky to find the right size bolt in a Honda bike shop. Although they’re closed they still are able to help us out.  We then find out we can go on White Island in the morning by boat and actually have a close look at a volcano.

We decide to get a place to stay even though the boat may be cancelled due to bad weather. We opt to check into a backpackers and get the bolt fixed on Béné’s bike and then go for a little walk around town and to some view points before getting back for dinner.

We then head out for an evening stroll around town before returning to the room to watch Mission Impossible on the telly. We get a call late on to confirm that the weather is good enough for the boat to land on the volcano tomorrow, so that’s something to look forward to.

Jour 419 – Samedi 11 Juin 2011. De Whanarua Bay à Whakatane, Nouvelle-Zélande.

Distance: 134 km– Temps à moto: 2.15 heures

Il ne fait pas très beau ce matin, mais comme la pluie cesse, on décide de prendre la route et d’aller a Whakatane, voir si on peut aller voir le volcan qui est une ile a une cinquantaine de kilomètres de la côte.

On longe la côte vers le Nord-Ouest, quand on s’arrête faire le plein, on remarque que le boulon qu’on avait remplacé il y a quelques jours s’est desserre. On savait qu’il était un peu court, mais on espérait qu’il tienne le coup. Heureusement ça ne nous empêche pas de rouler, et on peut continuer jusqu’à la ville de Whakatane qui est assez importante et où il y a pas mal de magasins. On passe dans deux magasins de bricolage, et pas de bol, ils n’ont pas de boulons de la bonne taille, mais heureusement, on passe dans un magasin Yamaha qui a ce qu’il nous faut. On passe ensuite au centre d’information touristiques où on apprend qu’il n’y a pas de bateau pour aller sur l’Ile à cause du mauvais temps aujourd’hui, mais qu’avec un peu de chance, il y en aura un demain matin. On va donc prendre une chambre dans une auberge pas loin du centre-ville, et on essaye de mettre le nouveau boulon sur ma moto, mais pas de bol, on n’a pas l’outil pour le mettre en place… on est sur le point de sortir acheter un outil quand Carl voit un garage ouvert a cote de l’auberge, et nous avons de la chance, ils ont l’outil dont on a besoin.

La réparation est rapidement faite, et comme il est encore assez tôt, on décide d’aller faire un tour a pieds. On suit un sentier qui monte sur la colline, et nous passons le premier vertigraphe du monde, c’est un escalier avec des carrelages peints qui donnent  une image quand on monte les escaliers.

On retourne ensuite manger a l’auberge et on regarde un film a la télé, on est contents d’avoir un coup de fil de l’agence qui fait le tour en bateau pour aller sur le volcan, et ils nous confirment que le temps est assez beau pour y aller, nous partirons donc assez tôt demain matin pour aller voir le volcan le plus actif de Nouvelle-Zélande.

Distance: 182 miles
Time on bike: 5 hours

There’s a bit of relief this morning as the terrible weather that was forecast doesn’t seem to have arrived just yet. After breakfast we set off at 9.15 am, just as some nasty looking clouds start approaching from the south.

We stop just on the outskirts of town to see another monument to Captain Cook which is placed above the bay where he made his first landing in New Zealand in 1769. The statue has a novel history as it was placed here in 1969 and was cast in bronze using a marble statue that was purchased in Italy in the late nineteenth century. It was only later that people realised that the statue does not have the correct uniform of the British Navy and the facial features bear little resemblance to Cook. But here it stands. There’s also a tree nearby which was planted by Princess Diana when she came here in 1983.

The rain is just starting to arrive now so we get going north, away from the approaching weather. This takes us up the east coast of the east cape of the North Island. It’s a really nice coastline and the majority of settlements we see are inhabited by Maori. We even see our first Maori farmers.

We stop off after a couple of hours to visit the East Cape Lighthouse, the most easterly lighthouse in the World and it also marks the most easterly point of New Zealand. It’s an hours walk to get to the lighthouse and thankfully the rain is only light.

There are a few miles of gravel to get to the lighthouse, but after the ride we did the other day this doesn’t seem too bad. When we set off again, the weather seems to deteriorate and we only ride for another hour or so before seeing a sign for a backpackers and pulling in as the rain seems to be getting worse.

It turns out to be nice little place and we manage to get caught up with some diary and photos in the evening.

Jour 418 – Vendredi 10 Juin 2011. De Gisborne à Whanarua Bay, Nouvelle-Zélande.

Distance: 291 km– Temps à moto: 5 heures

La météo est vraiment mauvaise pour aujourd’hui, mais quand on se réveille, le ciel ne semble pas trop menaçant. Après petit déjeuner, on prend la route vers 9h15, on voit qu’une averse s’approche, mais on espère y échapper comme on va dans la même direction mais plus vite.

On s’arrête en sortant de la ville voir un monument à l’honneur du Capitaine Cook. C’est une statue qui a été mise en place pour fêter les 200 ans depuis la première arrivée du capitaine en Nouvelle-Zélande, en 1976, mais la description sous la statue est étonnante : La statue a été faite en bronze avec un moule d’une statue de marbre d’Italie, mais une fois en place, les observations suivantes ont été faites : l’uniforme du personnage n’est pas de la marine anglaise, et le visage ne ressemble pas du tout au Capitaine…

A côté de la statue, il y a aussi un arbre qui fut planté lors de la visite de la princesse Diana lors de sa visite en 1983. La pluie commence juste alors qu’on sort de Gisborne, mais on arrive facilement a avancer plus vite que l’averse et on sèche vite. On prend la route vers le Nord pour aller au Cap Est, voir le Phare le plus à l’Est du monde. C’est une belle route qui semble peu utilisée, et nous voyons pas mal de Maoris dans le coin.

On roule trois bonnes heures avant d’arriver au Cap Est, et on fait une petite marche pour aller voir le phare. Il pleut un peu, mais pas trop fort heureusement. Alors qu’on reprend la route, le temps semble être de pire en pire, il pleut un peu plus, et les routes sont bien plus mouillées, on continue un peu avant de décider qu’il est temps de nous arrêter. On voit un panneau pour une auberge, et on décide de nous y arrêter. On prend un sentier pour y accéder, et il est un peu raide et glissant, mais on est bien contents de nous y arrêter, les nuages sont de plus en plus lourds.

On passe la soirée à écrire notre journal et faire un peu de tri de photos avant de nous coucher. C’était encore une grosse journée, mais on est bien contents d’être venus dans le coin, c’est une bien belle région.

Distance: 208 miles
Time on bike: 7.75 hours

We begin with an early start, but stay in bed to use the internet connection to get some photos and diary uploaded. We get out of the room at 10.30 am, slightly later than the manager would have preferred, and get on our way.

Rotorua seems to be a really touristy place with plenty of things to do, but as we’ve seen geothermal activity and spent plenty of time in spas the only thing that appeals is doing some rafting as one of the rivers has a seven metre waterfall which is the highest commercially rafted waterfall in the world. Unfortunately after checking the situation at the tourist information it turns out that this part of the river is currently closed because there’s been too much rainfall. We’re beginning to think that New Zealanders are a bit wimpish as the last excuse we heard was that the water was too cold.

As we can’t do the rafting we decide to leave town and head back towards the east coast as there’s supposed to be a nasty weather front coming from the west. There’s a road leading from near Rotorua which will take us through the Te Urewera National Park across the Ikawhenua Range, although a long stretch of the journey looks like it will be on gravel roads.

After filling up on petrol we manage to get on our way. We manage to find the turn off we need and then ride towards some very pleasant looking scenery and the entrance to the National Park. There’s lots of forestry work going on and in places the landscape looks decimated by the logging going on. But what really is noticeable is the amount of litter by the sides of the road. This is something we’ve not seen much of in New Zealand, but around these parts the place is covered and it looks like the locals just throw all their rubbish out the windows of their cars.

We’re wondering how much gravel we’ll have to go along today and it’s not too long before we come across a sign telling us there’s 95 km of unsealed winding road ahead. This will be more of a challenge than usual, but our time in New Zealand is coming to an end, as is our bike trip, and we feel that there’s not been much challenge with the riding since getting into the southern hemisphere.

We take a reading on the odometer as we set off so at least we’ll know when to expect tarmac again and get going. The road isn’t so much gravel as just hard packed mud, but the surface changes all the time from smooth, to thick gravel, to slippery mud, to deep mud. Some of the time it’s not much fun, but the scenery more than makes up for it. It occurs to us that we may have missed out on the rafting trip, but being out here on the bikes on these roads and being miles from civilisation is fantastic. This would have cost a fortune if had been one of the activities listed in the Rotorua Tourist Information.

Because progress is slow on the unsealed winding road, time seems to slip away from us, and after a few stops and taking in the scenery, it takes about four hours to cover eighty miles. We hardly come across any traffic, just a few road crews and it reminds us of being on the Karakorum Highway. Towards the end we come across a couple of cars, one of which has a cow strapped to the back and the other has a freshly shot deer. Looks like some people won’t be hungry tonight.

The sun is setting just as we get to the tarmac again, but we still decide to crack on and get to Gisborne. It’s not exactly late, just that the sun is setting so early here at this time of year. It turns out to be one of our longest days riding for a long time as we pull into town at about 7.30 pm.

The ride there in the dark was actually really good fun. Being on a motorbike in the dark on a winding road with the headlight only lighting the road just in front is a bit like being in an arcade game. Great fun, as long as the road is dry.

We check out a couple of accommodation options but end up returning to the camp site we stayed at on our way down, but this time take a cabin for £25. Since we really enjoyed the pizzas here last time around, we repeat the experience, but as it’s a bit late use the bikes to ride into town.

We settle down for a cosy evening with our pizzas and catch the Australia verses New Zealand netball match before retiring to the cabin.

Jour 417 – Jeudi 9 Juin 2011. De Rotorua à Gisborne, Nouvelle-Zélande.

Distance: 333 km– Temps à moto: 7.75 heures

On se réveille tôt ce matin, mais comme on a internet, on passe un bon moment à mettre quelques pages à jour sur notre site avant de ranger nos affaires et de prendre la route à 10h30.

La ville de Rotorua est au milieu de nombreuses zones d’activité géothermales, et sent un peu le soufre, mais c’est vraiment une ville touristique avec plein d’activités, de bains de sources chaudes et des activités dans les rivières et lacs des environs, en particulier la possibilité de faire du raft et de passer sur une chute d’eau de 7 mètres de haut, la plus haute possible dans le monde, et Carl a bien envie de la faire. On passe au centre d’informations touristique pour voir si c’est possible et encore une fois, l’activité n’est possible que dans certaines conditions, et après les pluies des derniers jours, la rivière est trop dangereuse et elle n’est pas ouverte aux rafts… on se fait donc une raison et on décide  de prendre une petite route qui va vers la côte Est et qui passe dans le parc national de Te Urewera, dans les montagnes d’Ikawhenua, une bonne partie de la route risque d’être en gravier, mais la route a l’air belle et la météo semble meilleure vers l’Est.

Après avoir fait le plein, on prend donc la direction de l’Est, et on passe de grandes zones où tous les arbres ont été coupés. Nous voyons aussi pas mal de déchets aux bords des routes, c’est la première fois qu’on en voit tellement, c’est un peu triste à voir.

Alors qu’on se demande quand le gravier va commencer, on passe un panneau qui nous indique qu’il va y avoir 95 km de gravier… c’est plus long que ce qu’on pensait, mais comme on n’est pas pressés ça n’est pas un problème, on prendra notre temps.

Le gravier commence, puis il y a de la boue sèche, puis de la boue glissante et de la boue profonde… on n’avance pas très vite et c’est assez fatiguant, mais ça vaut le coups, le coin est superbe, et comme Carl dit, c’est un coin bien moins touristique que peu de gens ont la chance de venir voir, et venir ici sans les motos nous aurai couté bien plus cher. Enfin bon, on fait de petites pauses régulières pour profiter des belles vues et nous reposer un peu.

Le temps semble passer très vite et on n’avance pas beaucoup, il n’y a que l’une ou l’autre voiture qui passe, et il y a pas mal de travaux de réparation de route où il y eu des glissements de terrain, ça nous rappelle un peu la route du Nord du Pakistan.

On se fait dépasser par un chasseur avec un cerf à l’arrière de sa camionnette, et un autre gars avec une vache morte à l’arrière, il va y avoir de bons festins dans le coin. Il fait presque nuit quand on retrouve enfin du goudron, et on est bien contents et fatigués. Comme il fait nuit si tôt, on décide de continuer et d’aller jusqu’à Gisborne ce soir. La route est bonne est ondule le long de la côte, et après la route de gravier, on trouve ça plutôt agréable.

Quand on arrive à Gisborne, on essaye deux hôtels, mais comme ils sont trop chers, on décide de prendre une petite cabine au camping, et comme on a vraiment faim, on décide d’aller chercher des pizza pour ce soir, comme la dernière fois qu’on était ici, il y a presque 2 mois, mais cette fois-ci on ne les cherche pas à pieds, on est bien trop fatigués.

On mange nos pizzas en regardant le match de netball de femmes Australie contre la Nouvelle-Zélande avant d’aller nous coucher après cette grande journée.

Distance: 82 miles
Time on bike: 2 hours

There are a few showers this morning, but we manage to head off to the end of the lake where there are some impressive rapids to see. Well, there would be some impressive rapids if they hadn’t built a dam at the end of the lake. This slight problem is overcome when they do a timed release of water a few times a day to keep the tourists happy.

We get there for the 10 am release and although it’s really nice to see, it’s not quite as impressive as we thought it may be. Rather than the rapids, the best bit is the moment when the dam is first opened and there’s a surge of water through the gates.

We meet a couple who advise us to go and see a thermal area which we’d seen on the map but weren’t sure it was worth seeing. The route there is longer than we thought, but we eventually arrive and it seems to be quite impressive. According to our guidebook it’s apparently one of the finest thermal areas in the world, so what’s in store?

The trip starts with a short boat trip across the water and then we seem to land on another planet. The river that comes down the hill is releasing steam everywhere, and there are large deposits of silica and algae. We have our lunch at the foot of the Diamond Geyser hoping it would go off while we wait, but it doesn’t, so we walk around and see the Sapphire Geyser which seems to be going off gently on a fairly regular basis. Then we see ‘The Fleece’ caused when an earthquake lifted a section of earth and also a section called ‘the artist’s palette’ on account of the variety of colours that the geothermal activity has produced.

We really take our time to see it all and manage to catch a big geyser going off at a distance and it’s probably the Diamond Geyser as it’s going up at least a couple of meters above the trees. Quite impressive! There are also a few little geysers taking turns to go off in the artists pallet; it’s all quite fun to see. We then go and see a cave which is one of only two caves in the world which are located in a geothermal area. The other one is in Italy apparently.

We then see the mud pools that are bubbling away before stopping at the Diamond Geyser again on the way back and wait there for a while hoping it would go again, but no luck. We then get back to the bikes and get going. On the way to Rotorua we make a little detour to a place called Kerosene Creek, a free thermal river which we’ve been told is really nice. Although we’ve also been told by a few people to be very careful because of theft problems; but we park up the bikes, secure our kit and have a little plunge. It is nice, but we know the sun will set soon and prefer to get on our way.

We arrive in Rotorua just in time to catch the tourist info before it closes and we book ourselves on a Maori night of entertainment before going to check in a hotel. We head out just after 6 pm to the ‘Matai traditional night’. It’s a great little show and we get to see a display of traditional dance and a few explanations of traditions before a lovely dinner prepared the traditional way: steamed in baskets in the ground. It’s a real feast and we eat far too much.

We go for a little walk after getting back to the hotel as we’ve not had this much food for a long time.

Jour 416 – Mercredi 8 Juin 2011. De Taupo à Rotorua, Nouvelle-Zélande.

Distance: 131 km– Temps à moto: 2 heures

On a vraiment bien dormi cette nuit et on se réveille bien reposés ce matin. Il y a de petites averses ce matin, mais le temps n’a pas l’air trop mauvais. On prend la route peu avant 10 heures, juste à temps pour aller voir l’ouverture des portes du barrage qui est fait 3 fois par jours pour les activités touristiques comme le jet boat où comme nous, les gens qui viennent voir les rapides qui sont asséchées quand les portes sont fermées, mais qui sont impressionnantes quand le barrage ouvre ses portes.

On trouve l’ouverture du barrage moins impressionnante que ce qu’on pensait, mais les rapides sont belles et la vue aussi. On rencontre là-bas un couple qui nous conseille d’aller voir le site d’Orakei Karako, une zone d’activité thermale qui vaut apparemment le détours. L’entrée est à un peu plus de 20 euros, mais comme on nous l’a conseillé on n’hésite pas à y aller. C’est un peu a l’écart des routes principales, et il n’est possible d’y aller que par bateau.

Le transport en bateau est rapide, mais quand on arrive sur le site, c’est comme si on avait débarqué sur une autre planète, on est aux pieds d’une large rivière d’eau chaude qui fume et qui est couverte d’une couche de silice. C’est apparemment l’un des plus beaux sites géothermique du monde. On pique-nique aux pieds du Geyser de diamants qui fume, mais qui n’est pas en éruption régulière, et nous décidons après quelques minutes d’attente que nous reviendrons plus tard pour essayer d’y voir une éruption.

On passe ensuite devant le Geyser Saphir qui crache un peu d’eau de temps en temps et forme un petit ruisseau d’eau chaude qui passe sous nos pieds. On passe ensuite un peu plus haut voir la palette de l’artiste ou on passe un bon moment a observer un bon nombre de petite Geysers cracher de l’eau chaude à tour de rôle. On voit de loin un grand jet qui doit monter a plus de deux mètres plus haut que la cime des arbres, ça doit être le Geyser de diamants, et comme il est quelques mètres plus bas, son jet doit être de plus de 5 mètres, c’est vraiment impressionnant. On passe aussi devant des flaques de boue qui clapotent quand les bulles d’air en sortent en éclaboussant, c’est un spectacle superbe, et on y reste un bon moment à observer ces phénomènes impressionnants avant de reprendre le bateau et de remonter sur nos motos, bien contents d’être venus ici.

On prend ensuite la direction de Rotorua, et en chemin on s’arrête à la crique de Kérosène ou plusieurs personnes nous ont conseillé d’aller. C’est une rivière chaude ou on peut se baigner, on s’y trempe un peu, mais on n’y reste pas longtemps comme il va bientôt faire nuit. En chemin on passe un drôle de lac chaud qui fume, c’est un peu comme dans un film surréel ici, les montagnes, certaines rivières et certains lacs fument, et il y a de drôles d’odeurs, en particulier, l’odeur de soufre qui n’est pas trop agréable.

On continue jusqu’à Rotorua ou on arrive peu avant 6 heures. On passe au centre d’information touristique pour voir si on peut aller voir un spectacle Maori ce soir ou demain, et on a de la chance, on est juste à temps pour aller voir un spectacle a Matai ce soir, juste a quelques minutes de Rotorua. Le temps d’aller trouver un petit hôtel sympa et pas cher, de déposer nos affaires, et on part pour notre petite soirée Maori. Nous avons une heure de spectacle qui nous donne une idée des traditions, danses et chants Maoris, suivi d’un Hangi, le repas traditionnel Maori qui est cuit à la vapeur dans la terre, il y a des Kumara (patate douce), pommes de terre, du porc, de l’agneau et une sorte de farce. Ils nous servent aussi du riz, des pâtes et une salade, et des desserts, mais ceux-ci ne sont pas traditionnels. C’est une soirée agréable et le diner est vraiment délicieux, et comme d’habitude, on mange bien trop.

Une fois de retours à l’hôtel on va faire un petit tour dans la ville pour nous aider a digerer avant d’aller nous coucher.

Distance: 142 miles
Time on bike: 3.15 hours

We were expecting the weather to be bad this morning, but it seems alright so we get going at about 10 am. It’s not long after we set off however that it starts to rain.

We decide to just press on and ride for three hours in the wet before arriving in Taupo at midday. The rain relents when we’re riding through town and we stop for a picnic near the largest lake in New Zealand. We get company of quite a few ducks, seagulls and a few little birds, but they disappear when the local cat turns up. He’s more interested in cuddles than food though. Just as well, as Béné insists on finishing off a huge fruitcake which should have lasted us a few more days.

We pop in the tourist info and decide to go to a campsite with a spa nearby. Despite us being on the other end of town we go for a very long walk to see the Huka Falls which must have been at least a ten mile round trip and get back to the campsite in the dark, knackered! The falls were really impressive though and we can feel the ground vibrating under our feet with the torrent of water pouring over the edge.

When we get back to the cabin we console ourselves with a carrot and then head to the nearby hot water spring pool, which for £5 is great value. There’s a fun slide that we go on a few times and a big pool which is at about 38 degrees and also a hotter one. It’s lovely to relax in for the evening before heading back to our cabin where we sleep like logs. Hot springs are much better at night than during the day.

Jour 415 – Mardi 7 Juin 2011. De Mokau à Taupo, Nouvelle-Zélande.

Distance: 227 km– Temps à moto: 3.15 heures

Selon la météo, il est censé faire vraiment mauvais ce matin, mais comme le temps n’a pas l’air trop mauvais, on décide de tenter notre chance et on part vers 10 heures, mais pas de chance : peu après notre départ il commence à pleuvoir.

On décide de continuer et on roule pendant 3 heures sous la pluie. Heureusement la pluie cesse juste avant qu’on arrive à Taupo et on a le temps de sécher. Taupo est au bord du lac du même nom, et c’est le plus grand lac de Nouvelle-Zélande, on pique-nique au bord du lac et on a tout de suite un groupe de canards et d’oiseaux qui espèrent attraper nos miettes, mais un chat noir vient peu après et ils ne restent pas dans le coin. Bizarrement, ce chat est plus intéressé par des caresses que par nos sandwichs ou notre gâteau aux fruits auquel on ne résiste pas et qu’on finit en un coup.

On passe ensuite au centre d’information touristique et on décide d’aller nous installer dans une cabine juste à côté des bains de source chaudes. Ce camping est un peu loin du tour qu’on voulait faire à pieds, mais on décide de laisser les motos au camping et d’y aller à pieds.

On part du camping en milieu d’après-midi et on fait une marche de 15 bons kilomètres pour aller voir les chutes d’eau de Huka avant de rentrer au camping de nuit et crevés. Les chutes sont assez impressionnantes : on sent le sol vibrer sous nos pieds quand on est à côté.

On grignote un peu quand on rentre au camping, puis on va profiter des bains de sources chaudes qui sont juste à côté du camping, on a de la chance, l’entrée est moitié prix comme on reste à ce camping. Il y a 3 grandes piscines et un toboggan, on commence par faire quelques descentes sur le toboggan qui est assez rapide et impressionnant: on passe dans un tube dans le noir comme il fait nuit, puis on va tester les différentes piscines. La première doit être à 35 degrés, c’est un peu frais à notre goût, la deuxième doit être à 39 degrés, celle-là est vraiment super, et l’autre est plus chaude, elle est agréable, mais on n’y reste pas trop longtemps comme on a l’impression d’y cuire. On y passe une soirée vraiment agréable et relax avant de retourner à notre petite cabine où on va surement bien dormir.

Distance: 191 miles
Time on bike: 5.5 hours

While in the tourist information office yesterday we picked up a leaflet explaining that the road heading west from Taumarunui is known as the Forgotten World Highway. Rather than head straight to Lake Taupo, we opt to take a bit of a detour to see this part of the North Island.

It turns out to be a lovely winding road and a really nice ride which includes a route through the Tangarakau Gorge. We stop off for a walk to see the Mt Damper Waterfall, which at 85 metres high is the second highest waterfall in the North Island.

Back on the bikes we ride through the Hoki Forest and see some pig skins drying on a fence which Béné finds quite intriguing. There’s also a one lane tunnel, 180 metres long and built in 1938. Inside the tunnel there are wood supports which give the appearance of something quite rustic. We then follow the road to Stratford, named after Shakespeare’s birthplace and where the streets are named after characters in his plays. The town also has New Zealand’s only glockenspiel clock, but we’ve just missed the 3 pm performance of the Romeo and Juliet tune and decide to head further on. As soon as we head off however it starts raining and quickly gets dark.

The rain isn’t too bad and we even dry off a bit while riding along. But when we come across a little motel, with a lovely room including a spa bath, it’s not difficult to decide to stay for the night.

Jour 414 – Lundi 6 Juin 2011. De Taumarunui à Mokau, Nouvelle-Zélande.

Distance: 306 km– Temps à moto: 5.5 heures

Comme on ne va pas faire le tour en kayak, on décide de prendre la route vers l’Ouest, qui est la ‘route du monde oublié’. C’est une route superbe et il y a peu de trafic. Elle ondule en suivant la riviere un bon moment avant de monter dans les collines. Les paysages sont vraiment jolis avec de belles collines vertes qui nous rappellent le film du ‘Seigneur des Anneaux’ qui a été tourné dans le coin. On passe ensuite sur une bonne partie qui est en gravier, et il y a un peu de boue, mais heureusement rien de glissant.

On passe dans les gorges de Tangarakau, puis on s’arrête faire une petite marche pour aller voir les cascades du Mont Damper qui font 85 mètres de haut. On reprend ensuite la route a travers une forêt de Hokis et le long de la barrière d’un près dont les barrières sont couvertes de peaux de cochons, c’est impressionnant comme elles ont vraiment encore la forme de cochons, mais on ne s’arrete pas longtemps comme elles sentent très mauvais.

On passe ensuite dans un petit tunnel de 180 mètres de long qui a été construit en 1938. C’est un tunnel qui est d’un style très rustique et on voit les buches qui sont utilisées a l’intérieur. On suit ensuite la route jusqu’à la ville de Stratford, qui fut nommée en l’honneur de Shakespeare, et dont les noms de rue sont nommées après les personnages de ses pièces de théâtre. Au centre-ville il y a le seul Glockenspiel de Nouvelle-Zélande qui a 7 heures du soir joue la musique de Romeo et Juliette. On hésite un peu à rester, mais on finit par décider de continuer vers le Nord comme il est encore assez tôt.

Il pleut un peu, mais la pluie n’est pas forte, mais peu après notre départ de Stratford, la pluie est de plus en plus forte et on finit par nous arrêter dans un petit motel ou on a une super chambre avec un jacuzzi, ou on est bien contents de nous mettre au sec.

Distance: 114 miles
Time on bike: 3 hours

As expected the weather isn’t so great this morning. We keep ourselves busy and wonder whether to make a move or stay put. The place we’re staying in is quite nice, but we feel a bit isolated and have itchy feet to get moving. When the weather shows signs of improving at midday we quickly get packed and head off at 12.30 pm.

We ride up to the information centre in National Park, but again get a bit put off the walk we’d planned to do by the DOC staff who seem to think we’re in the middle of the Himalayas. After a quick look around the information centre we ride up to the nearby ski resort, which is quite busy for some reason. We have a quick picnic on a bench, but there’s not much of a view because we’re pretty much in the clouds.

We then ride to the town of Taumarunui as this is the place that most of the kayak hire companies are based and we’re really keen to do a three night trip down the river. We try at the tourist information centre, but all the operators they call say they’re no longer hiring kayaks because it’s too dangerous on the river. A bit disheartened we look for somewhere to stay for the night and take a cabin at a camping site on the outskirts of town. Again we try our luck with some contacts of theirs to hire a kayak, but after a few calls it becomes clear that again DOC have interfered and all the kayak companies have been told to stop hiring kayaks as the river water is too cold at this time of year.

We get a recommendation from the managers of the camp site to go and see a place about twenty minutes ride away where there are loads of glow worms which inhabit a railway cutting down to a river. It’s pitch black walking along and like looking at the stars.

On the way back to the campsite we grab a takeaway and have an early night watching District 9 on the laptop; keeping our fingers crossed that the weather improves tomorrow.

Jour 413 – Dimanche 5 Juin 2011. De National Park à Taumarunui, Nouvelle-Zélande.

Distance: 182 km– Temps à moto: 3 heures

Il fait encore bien mauvais dehors ce matin. On hésite un peu à passer la journée ici, au chaud et au sec, ou d’aller voir ailleurs si le temps y est aussi mauvais. On passe la matinée a vérifier la météo sur internet et écrire notre journal, et ver midi comme il y a une éclaircie, on décide de reprendre la route. On commence par aller jeter un œil au domaine skiable un peu plus haut. Il y a un centre d’informations ou on va voir ce qu’il y a a faire dans le coin. C’est un coin volcanique et les pistes de ski sont sur les côtés des volcans, c’est assez impressionnant de voir qu’il y a eu une éruption ici dans les années 90. Il est possible de faire de la marche dans le coin, mais comme il fait vraiment moche on décide de ne pas en faire. On va voir les pistes de ski, il n’y a pas encore de neige, mais on voit les remonte pentes. Le terraine est vraiment impressionnant, nous sommes entourés de roches volcaniques et il y a très peu de végétation.

On y pique-nique, mais comme il fait froid on ne traine pas trop avant de reprendre la route. On prend la direction de Taupo, puis au debut du la on tourne vers l’Ouest en direction de Taumarunui. On voit vraiment des formes des montagnes du coin que c’est une région volcanique, elles sont toutes coniques et pointues. On passe aussi dans un coin ou il y a pas mal de sources d’eau chaude, et on se rend compte que la fumée qu’on voit dans les forêts est en fait de la vapeur, c’est vraiment impressionnant. On va au village de Taumarunui où il y a des gens qui louent d’habitude des kayaks, mais le département de Conservation, qui surveille les conditions météo et conseille toutes les organisations d’activités touristiques a en fait envoyé a tout le monde un message disant qu’il n’est plus autorisé de louer de kayaks comme la rivière est trop froide, et donc trop dangereuse. C’est surtout par-ce-que le parcours qu’on voulait faire est très isolé, il n’y a aucun accès par la route et si on tombe à l’eau il peut être difficile de remonter dans les kayaks.

On est un peu déçus, mais bon, c’est pour nous protéger qu’il n’est pas possible d’aller dans la rivière.

On va nous installer dans une cabine au camping, puis on va faire un petit tour de nuit pour aller voir des vers luisants sur une route entre deux falaises. C’est impressionnant de voir autant de vers, on y reste un bon moment à les observer, c’est comme regarder les étoiles, sauf que là on sent que les petites lumières sont vraiment toutes proches.

Distance: 167 miles
Time on bike: 4.5 hours

Our night in the tent turned out to be quite pleasant and we both sleep well. We have a chat with a nice couple from New Plymouth, and then get packed away and on the road at 10.30 am.

We head to Wanganui, but the roads are straight, fairly dull and quite busy compared to what we’ve been used to. It’s also cloudy again, but the clouds are high and no rain is threatening at the moment.

When we get to Wanganui we stock up on supplies for a potential day of trekking and a few days of kayaking and then take the scenic road through Wanganui National Park which snakes along next to the river.

The rock surface alongside the road looks like sand but is barely compressed and is causing many landslides onto the road. For the most part the road is excellent, but we have to endure about twelve miles of really horrible gravel surface where the bikes dance around and are a bit uncomfortable to ride.

We travel through areas which are inhabited by Maori and we ride through the towns of Athens, London and even Jerusalem, which we weren’t expecting to see today.

Just as we get back onto tarmac we see a sign advertising kayak hire, so we pull in to ask about prices. Unfortunately we get told they no longer run the kayak hire at this time of year as the river is too cold. We find this a bit strange, but he assures us that most companies will be unlikely to hire us a kayak at this time of the year. A bit disappointed we head on, further up the river.

When we re-join the main road the weather begins to deteriorate. We start rising in altitude and the wind speed seems to increase proportionally. After about thirty minutes the weather deteriorates further into light rain, which along with the high winds isn’t making riding much fun.

We pull into the town of National Park and check into a backpackers hostel at about 4 pm; they’re very quiet as we’re in between the walking season and the ski season. We’re now at 825 metres and get told that this is the highest inhabited town in New Zealand.

Apparently the weather forecast for tomorrow isn’t too good, but we’ll just see how things pan out. Unfortunately we also get told that one of the walks we’d planned to do is also likely to be closed at the moment because of the high winds, but again we’ll just keep our fingers crossed that things improve.

In the evening we console ourselves with a huge dinner of salmon, which was being sold off cheap in the supermarket, and watch Avatar on DVD.

Jour 412 – Samedi 4 Juin 2011. De Otaki Beach à National Park, Nouvelle-Zélande.

Distance: 267 km– Temps à moto: 4.5 heures

Ce matin on allait partir tôt, mais pendant le petit déjeuner on commence à discuter avec un couple de New Plymouth et on ne finit par partir qu’à 10h30. Le ciel est couvert, mais les nuages sont hauts et il ne pleut pas. On continue notre route vers le Nord et on s’arrête faire des courses a Wanganui car on espère pouvoir faire un tour de 3 jours en Kayak sur la rivière, suivi d’une journée de marche. Avant de quitter le village on fait aussi le plein car il n’y a apparemment pas beaucoup de stations d’essence dans le coin.

On prend ensuite la petite route vers le Nord qui suit la rivière. On est entourés de grands murs de sable tassé qui ne semble pas très stable. La route est belle mais un peu plus haut on se retrouve sur du gravier assez gros et ça n’est pas très agréable. On passe trois villages a noms étranges : Athènes, London et Jérusalem.

Quand on retrouve le Mac Adam et on passe voir dans le premier magasin de location de kayaks qu’on voit. Malheureusement, le propriétaire nous dit qu’il ne loue plus de kayaks en ce moment comme l’eau est trop froide. Ça nous étonne vraiment, mais on pense trouver un magasin qui loue encore des kayaks un peu plus haut.

Alors qu’on retrouve la route principale le temps se détériore tout d’un coup et on se dit que ça ne vaut pas la peine de se faire tremper. On arrive au village de National Park vers 4 heures et on décide de nous y arrêter pour la nuit. On y trouve une auberge sympa qui est ouverte même si tout autours semble fermé, c’est en fait un village ‘alpin’ qui n’est ouvert que pendant la période skiable, et ils sont en plein préparatifs, n’attendant que la neige et les clients.

La météo n’est pas très bonne pour les prochains jours et on nous dit qu’il y a peu de chances qu’on arrive à louer un kayak, mais on se dit qu’on trouvera bien quelque-chose.

On passe une soirée tranquille, contents d’être au sec. On mange une bonne portion de saumon avec une salade et on regarde le film Avatar.

Distance: 71 miles
Time on bike: 2.25 hours

After checking out of the flat and securing our kit to the bikes we take a walk along to the Parliament Buildings. We start with a look into the old parliament building, which is the largest timber construction in the southern hemisphere and has a few areas open to the public.

We only have about twenty minutes to have a quick look around before needing to get across the road into Parliament for a free one hour tour starting at 11 am. This proved to be very interesting, but very quiet.

We then make our way back to the bikes and ride to the other side of the city to call in at a place called the Weta Cave. This is a public viewing area for the company that provides the special effects, costumes and weaponry for films such as Lord of the Rings, District 9, Avatar and many others including the classic Bad Taste.

We then have a ride around the harbour and stop for a quick picnic before getting out of Wellington and making our way up the east coast of the North Island. As we were late getting away we only get a couple of hours north before stopping in a small coastal town.

Feeling the need to catch up with the budget, and there being no cabins available on the campsite, we end up pitching the tent for the first time since Mount Cook. We then take a walk along the beach in the dark, as the sun is setting earlier and earlier with it going down at 5 pm this evening.

We have a light dinner and get some planning done for the days ahead.

Jour 411 – Vendredi 3 Juin 2011. De Wellington à Otaki Beach, Nouvelle-Zélande.

Distance: 114 km– Temps à moto: 2.25 heures

On doit libérer le studio avant 10 heures, mais on peut laisser les motos devant l’hôtel, on y cadenasse donc nos affaires avant d’aller voir les dernières choses qu’on aimerai visiter avant de quitter Wellington.

On commence par les anciens bâtiments du Parlement qui est le plus grand bâtiment en bois de l’hémisphère sud, et le deuxième du monde après un temple au Japon. Certaines parties sont ouvertes au public et on y passe faire un petit tour.  A 11 heures on va faire la visite guidée des bâtiments du parlement.

On va ensuite récupérer nos motos pour aller voir la Cave Weta, qui est un magasin de souvenirs de la companie ‘Weta’ qui a fait et fait encore les costumes,  les maquettes et les effets spéciaux pour de nombreux films comme le Seigneur des Anneaux, Disctrict 9, Avatar, Bad Taste, et même Tintin. On y voit un film qui nous montre ce qu’est leur travail, ça a l’air vraiment passionnant et on aimerai bien en voir plus, mais pour eux il est difficile de montrer trop de choses car ils n’ont pas le droit de trop montrer de secrets des films au public.

On longe ensuite la côte en retournant vers Wellington, puis après un petit piquenique on prend la route vers le Nord. Comme on part assez tard on ne va pas trop loin. On s’arrête dans le petit village de Otaki Beach peu avant la tombée de la nuit, qui est de plus en plus tôt: ce soir c’est à 5 heures ! On monte la tente, puis on va faire un tour sur la plage avant de manger et de passer quelques heures sur l’ordinateur avant de remplir nos bouillottes et d’aller nous coucher.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

We’re staying stationary in Wellington today and have set ourselves the challenge of getting around some of the sights in town.

This starts with the national museum of Wellington, known as Te Papa, and we spend the morning there. The museum starts out well and they have a star attraction of a Colossal Squid, which at 495 kg is the largest invertebrate ever discovered by man and has the largest eye of any known creature on earth, about the size of a football. It was caught by a trawler in 2007 and they’ve been able to preserve it for display in the museum. It’s pretty amazing to see in the flesh, so to speak.

We take a break at lunchtime and settle for the value of a MacDonald’s for lunch and then try to find a Tattoo museum, but it doesn’t seem to exist anymore. This is the problem with using a nine year old guide book.

We pop back to the hotel and then go to a local flight centre to pay for flights back to the UK. We’ve got just less than three weeks in New Zealand and hope we can make the most of the remaining time.

In the afternoon we go to the Museum of City and Sea which is a great place and has more informative and better displays than Te Papa and is certainly quieter. One of the main displays is about the Wahine Ferry disaster which occurred in 1968 when the inter-islander ferry was washed onto rocks in Wellingtons worst ever storm. It’s dark by the time we get out and make our way to see the Old St Paul’s Cathedral. This turned out to be a really nice surprise inside and is regarded as one of the World’s best examples of gothic style wooden church. Really impressive.

We also have just enough time to pop into the National Archives building just before closing to see the original copy of the Treaty of Waitangi, which is held in a secure vault. The place doesn’t seem to be that secure and we feel as if we shouldn’t be there, but there are probably cameras rolling which we couldn’t see.

We then pop by the shops to buy things for dinner, going past the Parliament buildings on the way.  We then stop at the flat for a cup of tea before returning to Te Papa to see the remaining displays before it closes at 9 pm.

Jour 410 – Jeudi 2 Juin 2011. Wellington, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km– Temps à moto: 0 heures

On a toute la journée pour profiter de la ville. On commence par aller au musée National de Wellington, le ‘Te Papa’. La première partie est une collection impressionnante de model et squelettes d’animaux du pays, sur terre, ciel et dans la mer. Il y a une grande collection d’os de baleines et l’attraction la plus impressionnante est la seiche ‘colossale’, elle a été trouvée par un bateau de pêche en 2007 et, à 495kg, c’est l’invertébré le plus gros de la terre et elle a l’œil le plus gros de tous les animaux de la planète. Cette seiche est conservée dans un grand bassin, et c’est vraiment impressionnant de la voir en taille réelle !

On passe la matinée à visiter un bonne partie du musée, mais comme il est ouvert jusqu’à 9 heures ce soir, vers midi on décide d’aller voire d’autres choses en ville et on reviendra voir le reste ce soir.

On s’arrête faire un pause casse-croute au Mac Donald, puis on essaye de trouver le Musée des tatouages Maoris, mais on ne le trouve pas, peut-être qu’il n’existe plus. On retourne a l’hôtel vite fait, puis on passe au centre de réservation de vols avec lequel on a trouvé le vol le moins cher possible pour rentrer en Angleterre dans 3 semaines. Ca nous laisse le temps de visiter quelques endroits avant de déposer les motos au port le 15 Juin, puis le temps d’organiser la signature des papiers des motos et on sera sur notre chemin de retours vers Royston.

On passe ensuite au Musée de la ville et de la mer qui est moins connu que le musée de ‘Te Papa’, mais qui, étant plus petit et organisé différemment, nous semble bien plus intéressant. Un des étages nous donne les détails de l’accident du ferry le ‘Wahine’, le ferry entre l’Ile du Nord et du Sud, qui en 1968, lors d’une tempête, s’est échoué juste avant d’arriver au port de Wellington.

On va ensuite voir l’ancienne Cathédrale St Paul. C’est une petite église en bois qui est une vraie surprise, de l’extérieur elle ne mine de rien, mais l’intérieur, en bois local et de style Georgien est vraiment splendide.

On passe ensuite au bâtiment des archives nationales ou on a la chance de voir le traité de Waitangi, le vrai, jusqu’à présent on avait des copies, mais ici, dans une salle sous haute sécurité, c’est le papier d’origine. Il est en bien mauvais état suite à un incendie auquel il a partiellement échappé.

On passe ensuite à un supermarché faire quelques courses, et sur le chemin de retours vers le studio, on passe devant les bâtiments du parlement qu’on viendra visiter demain matin. On se repose un peu au studio avant de ressortir pour retourner au musée ‘Te Papa’ où on apprend un peu plus des voyages des émigrants qui sont venus s’installer en Nouvelle-Zélande, les Maoris et les Européens.

On rentre ensuite épuisés de nos visites au petit studio ou on mange un superbe poisson fuméavec une salade.

Distance: 103 miles
Time on bike: 2.5 hours

It is our last day on the South Island of New Zealand, but as we need to be at Picton at 12.45 pm for the ferry final check-in, which is a two hour drive away, we don’t really have time to do more the just get there. Before leaving we give the chains a good oil and clean and Carl chucks his £12 trainers, purchased on arrival in Auckland but only lasted a few weeks before falling apart.

The weather today is a bit more cloudy, but they’re high clouds and there’s no rain, so we’re quite happy with that. The road from Kaikoura to Picton follows the coast closely, and it’s a beautiful coast so we just take it easy and enjoy the scenery. Just after Blenheim, the road goes more inland and we drive through the vineyards.

We arrive about half an hour early to the ferry terminal and go past a little museum which is on the wharf and has something that looks very interesting: the Edwin Fox tall ship. The Edwin Fox is the most diverse existing historic sailing ship in the world, having been to more places and done more things in world trade than any other sailing ship. It’s the ninth oldest ship in the world and holds the rather prestigious title of being the oldest merchant ship in the world. We would have loved to have had a closer look, but sadly this probably would have cut it too fine to catch the ferry, so we have a good look at what we can from outside and head to the check-in area.

We secure the bikes and get ourselves a seat with a view in the ferry and after a spot of lunch, we spend most of the crossing updating our expenses which we are really behind on, and we manage to book ourselves a little studio in the centre of Wellington for two nights using Sue’s dongle. We manage to get up to date before the battery of the computer dies on us.

We arrive in Wellington just after sunset and head straight to our little studio and after a cup of tea we head out to get a take-away to take back to our room and we have an easy evening, reading up about things to see in Wellington tomorrow.

Jour 409 – Mercredi 1 Juin 2011. De Kaikoura à Wellington, Nouvelle-Zélande.

Distance: 164 km– Temps à moto: 2.5 heures

C’est notre dernier jour sur l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande, mais comme on doit être a Picton à 12h45, et qu’il  a 2 heures de route pour y arriver, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose que d’y aller directement.

Il y a un peu plus de nuages aujourd’hui, mais ce sont des nuages hauts et nous sommes contents qu’il ne pleuve pas. On longe la cote vers le Nord, et c’est une cote vraiment belle, on prend notre temps et on en profite bien. Juste après Blenheim, nous entrons dans la région de production de vin, et nous sommes entourés de vignes.

Nous arrivons a Picton avec juste une demi-heure d’avance et on passe devant un musée qui a l’air intéressant, c’est le Musée Edwin Fox ou il y a le bateau ‘Edwin Fox’. C’est un navire qui a un histoire très diverse et qui a apparemment été dans plus de ports, et a participé a toutes sortes de transports. On aperçoit le bateau du quai, il a l’air en bien mauvais état, et nous aimerions bien entrer dans le musée pour le voir, mais avec seulement une demi-heure avant l’heure limite d’embarquement sur le ferry on n’ose pas risque de le rater.

On embarque sur le ferry et on attache rapidement nos motos, puis on va chercher un siège confortable. On profite de la connexion internet pour réserver un studio pour deux nuits à Wellington, puis on passe un bon moment à mettre nos dépenses à jour sur l’ordinateur. Nous sommes presque à jour quand les piles sont à plat, et sans conter la dernière semaine, nous en sommes toujours à une moyenne de moins de 50 euros par personne par jour, ce qui est bien en dessous du maximum de 60 euros par personne par jour qu’on avait prévu.

On arrive à Wellington juste après le coucher de soleil et on va directement au studio qu’on a réservé sur internet, c’est un studio super au centre-ville et on a des places de parking juste à côté, ce qui nous arrange vraiment. Le temps de nous réchauffer avec une tasse de thé et on sort chercher un plat à emporter dans un restaurant chinois du coin et on le mange dans le studio en lisant les informations qu’on a pour décider ce qu’oin va aller voir dans la ville le lendemain.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

Today is another nice day. As we get up and check what to do over the next couple of weeks, we decide to book our ferry back to the North Island for the next day and spend the rest of our time in New Zealand on the North Island. Carl spots in the guide book a place where we can kayak along a river for four to five days along NZ’s longest navigable river, which sounds like fun.

We then head out to the tourist information but we still haven’t decided how we’ll try and spot the whales which lie off the coast as there’s a choice of boat, plane or helicopter. The plane is not much more expensive then the boat, but only lasts 30 minutes, and for the helicopter you need 3 people minimum. The boat is a four hour trip, so represents quite good value for money.

We hesitate a bit in the information centre, but when we hear a couple who are trying to book the helicopter, we decide to go for that; it looks like we’ll get a much more impressive view of the whales, if we do see them. Even if we don’t see them it’s a lovely area to go for a helicopter flight.

As we get booked up we just have time to walk up to where the helicopter leaves, and after getting the safety briefing and a bit of a chat about what we might have a chance to spot we’re off. Béné has the front seat and Carl sits at the back window seat. We take off and fly over the peninsula straight over the area of interest where the ground goes from sea level on the land to over 1,300 meters deep within 500 meters of the coast, and where the whales come up to breathe after feeding at depth. This area is great for whale spotting due to an underwater trench which funnels nutrients and sea food into a pinch point which makes for good eating for the whales.

As we approach we hear on the radio that there is already a whale up at the surface near the boat so we go straight over them and spot two huge sperm whales. We see them very clearly and the helicopter circles over giving us all a great chance to see the impressive animals. Interestingly, the sperm whale has the largest brain of any creature on earth.

We see their breathing as they create a jet of sea water above their heads. The pilot spots the characteristic last few breaths as they prepare to go under and we manage to get some great views of the tails coming out of the water. We then see a third whale further out to sea and as we head further up the coast the pilot spots a school of dolphins passing by. We fly over them and it’s all like being in the middle of a wildlife documentary as there are about 500 dolphins in the pod and we fly along above them as they cruise through the clear water. It’s an amazing sight and is a real bonus.

We then go and land on one of the nearby hills and swap seats so that the other couple can go in front and after taking a few pictures we head back. It was nice to hear over the radio that all the companies that work here, the boat company, the plane and the helicopter company work together on the radio and contact each other when they see something. When they see a whale, they record GPS location and know that when it goes down, it is likely to be back up to breathe for 8 minutes, after spending 45 minutes at the bottom.

When we land we wander along the beach back to the village and grab some fish and chips for lunch. We then head back to our backpackers for a cup of tea before heading off for the walk along the coast of the peninsula.

We go past the harbour and the old whaling areas, and then we go past a seal colony and along the coast. It’s a really lovely walk, but as we left a little late we end up finishing the walk in the dark.

We get back to the backpackers for a drink and head off to the shops to buy dinner which we cook back in our little room.

Jour 408 – Mardi 31 Mai 2011. Kaikoura, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km– Temps à moto: 0 heures

Il fait un temps superbe ce matin et on passe une bonne heure a décider ce qu’on va faire dans les prochains jours, il nous reste 15 jours avant de déposer nos motos a Auckland pour les mettre sur le cargo. On décide de rester une nuit de plus ici et de réserver notre ferry pour demain pour retourner sur l’Ile du Nord.

On a un jour entier à Kaikoura, on aimerai voir les baleines, et faire une marche sur la côte. On va a l’office du tourisme pour voir ce qu’on peut faire. On peut faire un tour en bateau, en petit avion ou en hélicoptère. Chaque tour nous mènerai aux baleines, mais le tour en avion ou en hélicoptère sont plus rapides et un peu plus chers. On aurai bien envie de faire le tour en hélicoptère, mais il faut un minimum de 3 personnes. On a de la chance, et un autre couple est la en même temps et voudrai faire pareil. On fini donc par décider de faire le tour en hélicoptère comme ça nous permettra aussi de faire la marche, et le tour en hélicoptère sera surement impressionnant et nous permettra de voir la baleine du ciel, ce qui nous permettra de la voir en entier.

Dans la région, il est possible de voir pas mal de sortes de baleines, mais celles qui sont dans le coin en ce moment sont des cachalots, une des plus grandes baleines du monde.

On à juste le temps d’aller à l’aire de décollage et c’est l’heure de partir. J’ai de la chance et je me retrouve sur le siège du copilote, Carl est derrière avec le couple. On décolle et on passe au-dessus de la péninsule, directement vers l’endroit où sont les baleines, une partie qui est très profonde, plus de 1300 mètres, où les baleines viennent se nourrir car elles y trouvent des seiches géantes dont elles mangent plus d’une tonne par jours. Les tours organisés arrivent à prévoir l’heure à laquelle les baleines viennent à la surface car elles y viennent respirer toutes les 45 minutes, pendant 8 minutes. Ça nous semble presque trop facile. On voit d’abord le bateau qui est sur place et il est tout près de deux baleines, ce sont des cachalots. On les voit très bien du ciel, et on voit leur jet d’eau régulier à chacune de leur expiration. Elles sont énormes, et l’hélico prend bien le temps de tourner au-dessus de ces deux superbes animaux pour qu’on puisse bien les observer, et il y reste jusqu’à ce qu’elles prennent leur dernier souffle avant de redescendre se nourrir dans les profondeurs. On arrive à nous imaginer leur taille en les comparants au bateau et a un phoque qui est aussi à la surface. On va ensuite un peu plus loin et on survole un groupe de dauphins, le pilote nous dit qu’ils sont environs 500 ! C’est vraiment impressionnant, et ils bougent à une vitesse incroyable. On passe ensuite au-dessus d’un autre cachalot qui ne reste pas longtemps avant de redescendre se nourrir, comme les deux autres.

Dans les casques de l’hélico on entend les communications radios du pilote avec les bateaux et l’avion, ils se donnent les coordonnées de position des baleines et dauphins c’est agréable d’entendre que ces compagnies qui sont un peu en compétition arrivent à travailler ensemble.

On va ensuite atterrir sur une colline un peu plus loin ou on prend quelques photos et on change de sièges et une personne de l’autre couple passe devant alors que je vais derrière au milieu. On retourne ensuite au village, contents de notre expérience.

Le temps d’un ‘fish and chips’ et de boire une tasse de thé a notre hôtel et on va faire la marche sur la côte. On passe une colonie de phoques qui se dore la pilule au soleil. On passe l’endroit où les chasseurs de baleines observaient l’horizon pour la chasse, mais on n’en voit pas, ça nous semble impossible, mais a l’époque de la chasse il y avait surement plus de baleines !

On est partis un peu tard et on fini la marche de nuit, mais heureusement l’appareil photo a Carl a une lampe qui nous permet d’avancer. Quand on est de retours a Kaikoura, on passe au supermarché faire des courses pour cuisiner ce soir  on fête notre dernière soirée sur l’Ile du Sud de Nouvelle-Zélande avec une petite bouteille de vin.

Distance: 170 miles
Time on bike: 4 hours

To start the day, just before leaving Reefton we see the world’s only Single ‘R’ Class Fairlie locomotive. This was built in Avonside in 1878 to work on the winding tracks in Wales, went into service in New Zealand in 1879. Sadly it’s been a bit abused by the local kids while on display here, but some day it’ll be pristine again.

We then leave town, the weather is very misty this morning but we continue up the road towards the Lewis Pass which will take us back to the east side of the South Island. The weather seems to deteriorate as we go up the pass and although we stop at a hot springs complex before the summit as it was recommended, we decide to head off as it’s really miserable. We are slightly spurred on when someone who just drove over from the east tells us that over the pass there are no clouds around. It’s hard to believe, but as soon as we get over the pass, the weather clears up and it’s not long before we have a cloudless sky. This divide created by the mountain range down the middle of the South Island is incredibly effective at stopping the clouds in their tracks.

We then go to Hanmer springs where, after a picnic in the sun, we spend a couple of hours relaxing in the geothermal pools that range between 35 and 42 degrees. Its 3.30pm when we emerge and we have an 85 miles ride to get to the coastal town of Kaikoura. Although the skies are clear, the temperature starts to drop quickly as the sun goes down and we have to ride very carefully as we spot a few patches of frost on the sides of the road.

We arrive in Kaikoura at 6.30pm and after getting a few provisions in the supermarket, we check into a backpackers for the evening. We’re preferring to stay at these style of places at the moment as they feel a little more homely and have better facilities then the holiday parks that we’ve been staying in; and at this time of the year they are very quiet. Tonight we even have a whole unit for ourselves with bathroom and kitchen.

In the evening we do a bit of planning, although it’s slightly comical when Carl falls asleep on the map and guide.

Jour 407 – Lundi 30 Mai 2011. De Reefton à Kaikoura, Nouvelle-Zélande.

Distance: 272 km– Temps à moto: 4 heures

Il ne fait pas beau ce matin, les nuages sont bas et semblent bien épais. On commence notre journée par aller voir la locomotive ‘Single class Fairlie’, qui est la seule de ce model au monde. Elle avait été construite en Angleterre en 1878 et mise en service en Nouvelle-Zélande en 1879.

On prend ensuite la direction du col ‘Lewis’ qui nous ramènera sur la côte Est de l’Ile. Plus on monte dans les montagnes, plus il fait moche, on s’arrête a des bains d’eau de source chaude, mais il fait tellement mauvais qu’on n’a même pas envie de nous y baigner, heureusement un gars qui vient de la cote Est nous dit qu’après le col le ciel est bleu et sans le moindre nuage.

Ça nous encourage et on continue dans les nuages vers le col. On est bien contents de voir en arrivant au col qu’il y a quelques coins de ciel bleu entre les nuages. Et nous sommes encore plus heureux quelques kilomètres plus loin quand on voit qu’il n’y a plus de nuages du tout devant nous ! On fait un petit détours vers le village d’Hanmer Springs où on pique-nique au soleil et ou on passe deux bonnes heures à nous tremper dans les bains géothermiques qui font entre 38 et 42 degrés. On sort des bains à 3h30 et on remonte sur les motos en direction de Kaikoura. On a plus de 100 kilomètres à faire et vers5 heures, quand le soleil baisse à l’horizon, il commence a faire vraiment froid, on doit ralentir un peu quand on remarque qu’il y a du gel dans l’herbe au bord de la route, mais on a de la chance et la route ne semble pas glissante, c’est surprenant la vitesse à laquelle la température change ici.

On arrive à Kaikoura à 6h30, et après avoir fait quelques courses on va prendre une chambre dans une petite auberge, on a de la chance et on a même une petite maison pour nous deux, avec cuisine et toilettes, c’est presque le lux !

On passe une soirée tranquille a vérifier nos emails et écrire le journal.

Distance: 148 miles
Time on bike: 3.5 hours

It’s a beautiful day but is absolutely freezing outside. There’s a thick frost on the bikes and we leave it until 10.30 am before leaving the youth hostel to give any frost or ice on the road a chance to thaw.

The repair we carried out last night to Béné’s bike should mean the frame stays together and we get on our way towards Arthur’s Pass. The air is still freezing when we set off and we manage to cope with the help of the heated jackets and the heated grips on full. When Carl uses the camera to take a few photos, the fingers on his left hand quickly get frozen and it’s difficult to get them to warm up.

We’re in luck as there’s a car park nearby with a circular walk to see some limestone cliff formations, caused when the nearby mountains were formed and pushed up the surrounding earth. When we stop we see an interesting feature on the ground where water has formed grass like shoots as it’s frozen and even lifted earth and small stones into the air.

The walk is pleasant and we’re warmed up a bit when we set off again. We then make progress up Arthur’s Pass, named after the chap that first discovered the route from East to West. It’s very picturesque and we stop off at the visitors centre to learn more about the road and why it was created. We also go into a little chapel nearby as the guidebook tells us there’s a pleasant surprise inside, which there was.

After the visitors centre we only ride a few minutes to the car park for the Devils Punchbowl Falls which was a pleasant walk to a viewing platform. Unfortunately we can’t get too close to the falls, not that we’d have considered a swim as the air is freezing cold today.

We then crack on up the pass and stop at the top to see a viewing area of the viaduct that was constructed to ease passage through the very unstable area. By chance, there’s a Kea bird sat next to us and we’re glad to have seen one so close, especially as there are apparently less than 5,000 in existence.

We’re not making much progress it seems, but once we’re over the pass we manage to crack some miles. We aim for the town of Reefton which takes us along the road past Waiuta, where we stayed on our way down the west coast some weeks ago.

We arrive in Reefton at about 4.30 pm and get checked into a place called the Old Nurse’s Home Accommodation, which is a charming building. It’s far too cold to pitch a tent, or at least that’s what Béné insists. It’s lovely and homely and we cook a lovely dinner with the two pies we bought yesterday in Sheffield.

An interesting fact about Reefton is that in 1888 it was the first town in New Zealand to be lit by electricity using the brewery steam engine connected to an electrical generator. This began with providing lighting to the local bars, and then became the first town in the Southern Hemisphere to have a public supply of electricity when they connected 130 lamps to the generator at the charge of £1 each and electricity was provided to Reefton’s citizens at the charge of £3 per light per year whether or not it was switched on.

It’s steeped in gold mining history and we’ll see if there’s an interesting museum in the area in the morning to learn more; at Béné’s request of course. In the late evening, Carl stays up to watch the Monaco GP, which by luck is on the telly.

Jour 406 – Dimanche 29 Mai 2011. De Springfield à Reefton, Nouvelle-Zélande.

Distance: 237 km– Temps à moto: 3.5 heures

Il a gelé cette nuit, et le ciel est bien bleu, une fois de plus on a un peu de mal à nous tirer d’un lit confortable et chaud, et on ne prend la route que vers 10h30, ça permet aussi de laisser le soleil réchauffer la route et on espère ne pas trouver de gel sur la route.

On prend la direction du col d’Arthur, l’air est encore bien froid et on branche rapidement nos vestes chauffantes, et quand Carl utilise son appareil photo en route il a tellement froid aux mains qu’on décide de nous arrêter pour les photos, il fait bien trop froid ce matin.

On trouve rapidement un parking avec de belles vues sur la vallée et on y fait une pause, le coin est vraiment joli et il y a plein de rochers de toutes formes dans le coin. Quand on s’arrête on trouve une drôle de sorte de gel sur le sol, c’est comme de l’herbe en verre, comme si en gelant, la terre avait fait sortir des cheveux de glace qui en poussant arrivent même à soulever un peu de terre et de petits cailloux, c’est vraiment une sorte de gel étrange. On suit un petit sentier circulaire pour aller voir les rochers d’un peu plus près, et si il ne faisait pas aussi froid on serait peut être allé voir les caves où la rivière passe, il est possible d’y passer à pieds. Ça aurait pût être intéressant, mais l’idée de nous retrouver les pieds dans l’eau gelée ne nous branche pas trop ce matin.

On continue sur la route du col et on s’arrête au centre d’information où on regarde un petit film qui nous explique que la route a été construite pour la ruée vers l’or, mais qu’elle n’a pas été utilisée autant qu’ils n’espéraient comme la ruée vers l’or s’est terminée bien trop rapidement.

Nous allons ensuite faire une petite visite dans chapelle où nous avons lu qu’il y a une surprise, et on y trouve la belle surprise que notre photo vous montre. Après ça on va un peu plus haut pour faire une petite marche vers les chutes ‘the devil’s punchbowl’. On a vraiment froid quand on commence la marche, mais comme la marche consiste principalement d’un escalier qui monte, on se réchauffe vite.

Après un petit pique-nique au bord de la rivière, on reprend la route, on n’a pas trop avancé aujourd’hui comme on a déjà fait pas mal d’arrêts, mais cet après-midi on avance un peu plus vite. On fait une petite pause pour quelques photos du viaduc et d’un Kea, le perroquet alpin qui n’est pas farouche du tout et semble intéressé par les touristes, puis on redescend dans la vallée vers la côte Ouest. On espérait passer le col suivant en direction du Nord-Est, mais il est un peu tard, et il fait vraiment froid, on décide donc de nous arrêter avant à la ville de Reefton qui est juste un peu plus haut que la ville de Waiuta où on était resté camper il y a quelques semaines quand on descendait vers la côte Ouest.

On arrive à Reefton à 4h30 et on prend une chambre au ‘Old Nurse’s Home’ l’ancienne infirmerie qui est maintenant une auberge. Il fait bien trop froid pour camper, et puis c’est bien plus confortable. Il n’y a que quelques gars qui restent dans l’auberge et l’ambiance est agréable et calme. On réchauffe les tourtes à l’agneau qu’on avait acheté la veille et on les mange avec quelques légumes, puis on passe la soirée a discuter avec les autres gars et à écrire notre journal.

On reste debout un peu plus tard que d’habitude car la course de Formule 1 de Monaco est à la télé ce soir. C’est la course de Formule 1 préférée de Carl, il est donc content de veiller un peu plus tard que d’habitude pour pouvoir la suivre.

Dans l’auberge on trouve quelques détails sur la ville et on apprend que Reefton fut la première ville de l’hémisphère Sud à avoir l’électricité offerte au public. Un des gars qui reste à l’auberge nous dit que le musée du village vaut le détour, on y ira donc demain matin.

Distance: 118 miles
Time on bike: 4.25 hours

We’re really pleased to see that the forecasted better weather for today has arrived, so we can set off again on the bikes and enjoy the sights of the peninsula. The owner of the accommodation has recommended us a route taking in some of the bays and tracks and we set off at 10.30 am; after another round of banana and chocolate pancakes, heading out of town and taking the first ascent of the day.

The roads on the peninsula seem to either only go up or down and within four miles we’re already five hundred metres above sea level. We then head back down to sea level to a bay before taking a gravel track which the hostel owner had recommended. This takes us up over a ridge and again the gradient is steep, but this time the surface is quite slippery.

The bikes seem to manage fine and we just need to make allowances for the lack of tread on the tyres when going through the muddy bits as it feels like we have no grip on the surface. It’s a lovely ride with great views so we’re glad we made the detour and waiting for the weather to improve before coming here. At the end of the track the GPS wants to send us up another track which is for 4x4s only and campervans are banned. It sounds interesting and again we decide to go for it.

Again the surface is a bit mixed but is a really nice ride. We only see a mountain biker and three off-road bikes coming the other way and again we go over another 600 metre pass – the third one today.

At the bottom we then have a ride over a smaller pass of 350 metres which seems to attract quite a few cyclists and motorcyclists out for a weekend ride and it’s like a miniature version of Hartside at the top. We then descend down the hill towards Christchurch which is only about six miles away and decide to have a ride though the centre to see what effect the earthquake has had on the city. From the outskirts we begin to see evidence of damage where dry stone walls of gardens have crumbled onto the pavement. Also some of the roads are cracked with holes appearing, but there are cones to warn traffic.

Nearer the centre we get so see more of the full extent of the damage and it really is quite shocking. It actually looks like buildings have been shaken to pieces and it’s quite sobering to see some really attractive buildings such as churches looking in a very bad way. We don’t take any photos or stop to look, just have a ride through to get some appreciation of what happened to the place.

We leave Christchurch to the west, taking the road signposted for Arthur’s Pass which will take us over to the west side of the country again. We’re doing a big loop over two passes, which will then bring us back up to the east coast so we can then finish off the south island and head back to the north island.

When riding along, a freight train comes alongside us on the track running parallel with the road and we travel at the same speed. It’s quite novel to ride along next to a train, but slightly scary when we come across the level crossings to the side of the road which don’t have active lights or sirens and the train driver has to rely on drivers looking up the track to see if a train is coming. He gives a huge blast of his horn when approaching the crossings as we just wish we had horns like that on our bikes for when we were travelling through India.

We stop in the town of Sheffield when we see a sign proclaiming there is a shop which sells world famous pies. We’ve not had any lunch as the pancakes this morning were huge and have lasted us well. When we pull into the shop the pies look fantastic so we go for a couple of chunky steak pies and also a couple of Moroccan lamb to take with us for later. No sooner do we finish then we decide to have a couple more pies, this time venison and herb, which again were delicious. We’ll save our takeaway pies for another day, otherwise we’ll need to check into the local cardiac unit.

When getting back on the bikes we notice that Béné’s bike is leaning a bit more than it should and on closer inspection it appears that a frame bolt holding the lower part of the bike frame together has snapped. Well it’s been a long while since our last problem with the bikes, but as Béné’s bike now has nearly 90,000 miles on the clock we probably shouldn’t be too surprised at something like this happening. A quick diagnostic seems to reveal that the bike is ‘safe’ to ride, but we only ride five miles down the road to the town of Springfield where there’s a youth hostel we can check into.

After getting checked in, Béné takes off the engine shield and then we can unscrew the bolt holding up the front of the frame. This confirms that it’s snapped so we need to replace it, and also try and remove the snapped end from the bike frame. After enquiring with reception, Béné heads off up the road to a local garage to see if they have a spare bolt while Carl removes some other parts from the bike to make the job a bit easier to access.

Carl then joins Béné at the garage where we appear to be in luck and they have a spare bolt which looks like it’ll just about do the job. Unfortunately there are no mechanics about to help us remove the snapped end of the bolt from the frame so we’ll see what we can improvise and return to the bike.

Béné asks the owner of the youth hostel if he has a drill we can borrow and he then mutters those immortal words ‘come into my garage and we’ll see what we can do’. We wheel the bike around and after a quick diagnosis it looks like the only way is to remove that part of the bike frame and set it up on a bench top drill so we have the best chance of drilling the old bolt out.

The owner is a real star and has a lot of patience to get the job done properly without damaging the tread in the bike frame. A couple of times he thinks it may be too difficult i.e. impossible with his tools, but Carl keeps chipping in with suggestions, which may not come from the mechanics handbook, but in the end we were successful. The owner then leaves us to it to reassemble the bike and we’re overjoyed that the bike is fixed again. Once again, we’ve not been delayed at all with a bike fault and really hope this can continue to the end of the trip.

We settle down in the evening in the very quiet and pleasant youth hostel. We’ve not stayed in one before, but it’s nice and homely and we’re incredibly grateful to the owner for helping us out so we can continue on our journey tomorrow.

Jour 405 – Samedi 28 Mai 2011. D’Akaroa à Springfield, Nouvelle-Zélande.

Distance: 189 km– Temps à moto: 4.25 heures

Le temps est bien meilleur ce matin, il reste encore quelques nuages, mais ils sont bien plus hauts que les derniers jours, on va donc reprendre la route ce matin. Le temps de ranger nos affaires est on est prêts a partir vers 10h30. On suit la route que le propriétaire de la maison nous a suggéré, on monte sur la colline qui est le haut du volcan, puis on descend jusqu’à la plage de La baie de ‘Le Bons’, puis on remonte sur la crête du volcan avant de redescendre vers Port Levy et Diamond Harbour. Ce sont des coins superbes, et même si une partie des routes sont en gravier, elles sont en bon état et il y a peu de monde. Les vues sont belles et on arrive bien à voir les formes des volcans.

On voit pas mal de motos et de cyclistes dans le coin, et de plus en plus quand on s’approche de Christchurch. Le dernier col qu’on passe semble assez touristique, mais sachant que c’est le week-end, et voyant des posters à propos de courses à vélo dans le coin dans les prochaines semaines, ça explique pourquoi il y a tellement de cyclistes.

De ce col on voit la ville de Christchurch qui est dans la plaine juste un peu plus bas. On sait que le centre-ville est fermé au public, et que pas mal de rues ne sont pas ouvertes aussi fermées, mais on va y passer. En arrivant dans la ville on commence à voir des murs de jardins fêlés, ou complètement détruits, puis on voit des parties de routes très abimées et des trous dans les routes qui sont couverts par des cônes. On commence à voir des maisons qui semblent en bon état, mais elles sont entourées de barrières et leur accès est interdit.

Alors qu’on s’approche du centre-ville on voit des bâtiments complètement fissurés, des murs complètement cassés, des vitres brisées. C’est vraiment triste à voir, et la ville et ses habitants vont surement avoir du mal à se remettre de tels dégâts. On ne s’arrête pas prendre de photos, il y en a eu assez dans les journaux.

En sortant de la ville on passe dans une zone industrielle où il y a un monde fou, bien-sûr, comme le centre-ville est fermé, les gens de la région vont faire leurs courses ailleurs. A peine sortis du centre, il n’y a plus de signes des tremblements de terre, et tout semble étrangement normal.

On prend ensuite la route vers l’Ouest, on va faire une boucle pour passer deux cols dont pas mal de gens nous ont parlé, et comme il fait assez beau ça devrait être agréable. La route longe la ligne ferroviaire et on roule a la même vitesse qu’un train, c’est un peu étrange de rouler à la même vitesse qu’un train pendant tellement longtemps, et on trouve un peu alarmant de passer à côté de passages à niveau qui n’ont pas de barrières, mais le train siffle bien fort avant chaque passage à niveau, ça doit être suffisant.

On fait une petite pause au village de Sheffield dans une pâtisserie qui vent apparemment des tourtes renommées partout dans le monde. On mange une petite tourte au bœuf, et on en achète une à l’agneau à la marocaine pour demain, puis comme la tourte qu’on mange sur place est tellement bonne, on en mange tout de suite une autre de cerf aux herbes, un vrai délice.

Quand on remonte sur les motos, je remarque que ma béquille bouge beaucoup plus que d’habitude, on y jette un bon coup d’œil et on remarque que le carde sur lequel la béquille repose bouge bien trop, une des fixations est cassée. Ça ne nous empêchera pas d’avancer, mais il faut qu’on répare ca rapidement.

On décide donc de nous arrêter dans le village suivant car c’est le dernier village avant le col et il est assez tard. On va prendre une chambre dans l’auberge de jeunesse de Springfield, puis une fois qu’on a déposé nos affaires dans la chambre, on commence à démonter le cadre de ma moto pour voir exactement quel est le problème.

Le problème est un long boulon qui passe dans le bas du cadre : il est cassé et le bout cassé est dans le cadre. On commence par demander au propriétaire si on a des chances de trouver un boulon de la même taille dans le coin, et il nous dit de passer au garage qui est au bout de la rue, ils sont sympa et ils ont pas mal de choses dans leur garage. J’y vais pendant que Carl continue de démonter la partie du cadre qui est cassée. Carl me rejoint ensuite au garage où on passe un moment à fouiller dans une caisse de boulons, on en trouve un qui devrait être de la bonne taille, c’est vraiment du bol.

On retourne ensuite à l’auberge de jeunesse, le problème suivant est de voir comment sortir la partie cassée du boulon qui est coincée dans le cadre. On a de nouveau de la chance et le propriétaire de l’auberge a un garage plein d’outils et il vient nous aider. Il pense que la partie cassée est trop rouillée et qu’on n’arrivera pas à la sortir, il nous faudra donc peut-être faire un plus gros trou et utiliser un boulon plus gros, ça n’est pas un problème, mais on préfèrerai ne pas faire ça.

On essaye de percer la partie du boulon coincé et de la pousser tout doucement. Le gars qui nous aide est vraiment patient et fait attention à ne pas abimer le pas de vis, et au bout d’une demi-heure, avec Carl, ils arrivent à sortir la partie toute rouillée du boulon cassé. Super, on peut donc remonter mon cadre et on est bien contents d’avoir réussi à le réparer aussi rapidement.

Le reste de la soirée passe vite, on ne mange pas trop comme on a déjà trop mangé aujourd’hui, juste une petite soupe en paquet et un croque-monsieur, puis comme d’habitude on met le journal a jour.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

The weather still hasn’t cleared this morning so we decide to stay another day to have a chance to see a bit more of the area when we ride off. Akaroa and the nearby Littleton Harbour were once the centre craters of volcanoes sat next to each other. They’re the only hilly things around here as otherwise the countryside is incredibly flat. To miss the hills around here means we’re missing the only geographical feature around, so we’ll stay put until the clouds lift.

We use the day to catch up a bit more on sorting through photos and getting the diary updated. As soon as we decide to stay put, Carl takes apart his headlight switch as it hasn’t worked since the MOT test on entering NZ. It had worked intermittently, but just managed to scrape through the NZ test by flicking the headbeam on, but that was its dying throw and hasn’t worked since. As it’ll need to work for when we get back to the UK, for the MOT, we have a go at fixing it. When the switch is apart it’s apparent that one of the contacts has worn away. We do a makeshift repair of binding the wires together and this does the same job as the switch and should get the bike through an MOT.

To start the day Béné prepares some superb banana and Nutella pancakes for a late breakfast and we then try to wear off a few of the calories with a wander around the village. We also pop into the town library to use the internet and load a few photos on the website.

It’s 4.30 pm when we get kicked out the library as it closes and we continue with our wander around the town to the other side where there’s a one hour circular walk up into the hills. Although it’s getting dark when we set off through the forest, the track is reasonably easy to follow. About twenty minutes later however we’re slightly regretting the decision, but it’s easier going uphill in the dark, rather than retrace our steps down the slippery, muddy track.

When we get to the top the forest clears and we have a nice stroll along the top of the hills and get views of Akaroa at night. We need to take things easy on the downhill as Béné slightly twisted her knee when we were getting stuck in the snow the other day when walking near Mount Cook.

When we get back to the house we have a lovely relaxed evening and have some interesting programs to flick between including The One Ronnie and the final of American Idol.

Jour 404 – Vendredi 27 Mai 2011. Akaroa, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km– Temps à moto: 0 heures

Le temps ne s’arrange toujours pas, on hésite un peu à prendre la route, puis on se dit que comme il n’y a pas grand-chose à voir à Christchurch, on peut se permettre de rester une nuit de plus à Akaroa pour avoir une chance de profiter des vues demain, et voir ce qui reste des deux volcans qui ont, il  a bien longtemps, formé cette péninsule.

On profite de cette journée de plus de repos pour rattraper un peu plus de notre retard sur le journal. Je nous prépare des crêpes à la banane et au Nutella pour le petit déjeuner. On en profite aussi pour réparer un mauvais contact sur l’interrupteur de phare de la moto à Carl, puis on va faire un tour dans le village. On suit un sentier qui monte pas mal et on passe dans les petites rues cachées du village avant d’emmener l’ordi à la bibliothèque du village où on a accès a l’internet gratuitement. Pendant que Carl met des pages à jour sur internet, je passe un peu de temps à envoyer quelques emails et essayer de trouver un vol le moins cher possible pour notre retour. Le prix le moins cher est avec ‘Royal Brunei’, mais je n’arrive à les contacter que par email, il nous faudra donc attendre leur réponse avant de savoir si on peut réserver avec eux.

A 4h30 la bibliothèque ferme, on arrive donc à nous remuer un peu et on va faire une ballade à pieds, il commence à faire sombre, mais on décide qu’il y aura assez de lumière pour nous permettre de trouver notre chemin… Vingt minutes plus tard, on est sur un chemin qui monte raide dans la forêt, et on se dit qu’on a peut-être fait une erreur, on ne voit plus vraiment où on met les pieds. Heureusement, peu après on sort de la forêt et on arrive à mieux avancer, on retrouve la route qui redescend vers le village et il y a assez de lumière. J’ai un peu de mal à descendre le chemin qui est raide comme je me suis fait un peu mal au genou dans la descente dans la neige il y a quelques jours, mais on avance doucement et ça va, on arrive rapidement à notre logis et on passe une soirée relax regardant la télé.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

The bad weather that was forecast to arrive, arrived overnight. When we get up, it doesn’t take long to decide to stay put today and just relax and explore Akaroa.

After breakfast we take a walk along the harbour and see a bit of the scenery around town. There are a few trips we could go on, including seeing some local Hector Dolphins, but the weather doesn’t make them feel too appealing.

We come across a monument with a Union Flag raised behind. We subsequently find out that this was raised by the British just after the signing of the Waitangi Treaty to advise a French vessel carrying settlers that the British had already claimed sovereignty of the Country. The French still decided to settle and the town still has a French feeling about the place, which the local businesses certainly play on.

Unfortunately the town has suffered damage in recent earthquakes and we see evidence of this on collapsed stonework for memorials, a damaged bridge and in the town’s graveyard where many of the larger headstones have come crashing down.

Walking back into town we pop into the tourist information office and then head across to the museum where we spend the next couple of hours. They have a fascinating display on the life of Commander Frank Worsley, born in Akaroa and probably best known for captaining the vessel that carried Shackleton to the Antarctic. He was an incredible seaman and is regarded as have saved the lives of the 28 crew when their ship became encased in ice and he ended up navigating one of the life rafts 800 miles to nearest place inhabited by humans in order that the remaining crew could be rescued. This summary hardly does his achievements justice and he sounds like an absolute hero.

We then pop into the local shops and gather some provisions for dinner as we still have the backpackers house to ourselves. In the late afternoon we make the most of the bad weather and set about sorting through some of the pictures from the last two weeks.

In the evening we make a nice dinner and settle down to watch the film ‘The World’s Fastest Indian’ about the life of Bert Munro, who came from Invercargill where we were recently.

Jour 403 – Jeudi 26 Mai 2011. Akaroa, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km– Temps à moto: 0 heures

Le mauvais temps est arrivé cette nuit et quand on se lève il pleut, on décide tout de suite de rester une autre nuit, de prendre le temps de nous balader dans le village et de mettre le journal a jour.

On commence par faire un tour le long de la cote, on voit un monument avec un drapeau Anglais, a l’honneur des navigateurs qui après avoir organisé le traité de Waitangi avec les Maoris sont arrivés à Akaroa juste avant l’arrivée d’un bateau de Français qui espéraient coloniser la région. Les Français ont décidé de rester, acceptant la souveraineté des Anglais.

Malheureusement le village a eu des dégâts lors des tremblements de terre des derniers mois, on observe les dégâts dans le cimetière dont pas mal de pierres tombales sont tombées et l’un des petits ponts du village qui est bien abimé, puis aussi certaines maisons dont l’accès est maintenant interdit en attendant la décision des inspecteurs.

On passe ensuite au bureau d’informations touristiques pour voir ce qu’on peut faire dans le coin. On va passer quelques heures dans le musée du village où il y a une exposition sur Frank Worsley, né à Akaroa et qui est connu comme il était le capitaine du navire qui mena Shackleton en Antarctique. Il réussit à sauver tout l’équipage du bateau qui fut pris dans les glaces grâce à ses qualités de navigateur et sa détermination.

Le temps de quelques courses et on retourne dans la petite maison où nous sommes à nouveau seuls et nous cuisinons un bon petit repas de légumes avec un steak de cerf de la boucherie locale.

On passe la soirée en regardant le film ‘L’indien le plus rapide du monde’, le film a l’honneur de Bert Munro dont on avait lu l’histoire a Invercargill récemment.

Distance: 223 miles
Time on bike: 5.5 hours

After a very windy night and a bit of rain, we wake up to another sunny day; after a pleasant breakfast outside we pack up and get on our way at about 10am. Our first stop is just down the road at the Church of the Good Shepherd and the monument commemorating the work of the colley dog in farms which lead to the success of the sheep stations. We then oil the chains and get on our way, going through the Berks Pass, away from the Southern Alps. We are aiming to get to the town of Akaroa today, near Christchurch. The landscapes of the area we’re travelling through are much flatter and the roads are long and straight.

We have lunch in the little village of Geraldine and decide to do a little detour towards Timaru where we go to the boys high school to see an oak tree which has an interesting history. It was given as a sapling by Adolf Hitler to a former student of the school, the athlete John Edward Lovelock, when he won the gold medal of the 1,500 meters at the Olympic Games in Berlin. He also broke the world record.

We then get back on the boring straight roads towards Akaroa. We have a little break near Rakaia to have a look at the longest bridge in New Zealand. It’s not a really impressive bridge as it’s not very high, just passing aver a very wide braided river; but as we ride over it we check our milometers and it does measure just over a mile long.

As we get closer to Akaroa the road gets more winding and more fun and we get to the lovely little town on the Banks Peninsula. It’s an old French town and the shops and street names have a few influences, and there are quite a few French flags flying around. As it’s just about sunset and there are no campsites in the village, we decide to try our luck in a backpackers. We are in luck and get a room in a little house for only £25, and as there is no one else in the house we have it to ourselves – it feels like luxury, especially for the price.

We decide to spoil ourselves and get fish and chips. After stuffing our faces we go for a little walk in town before getting back and spending a little time on internet and on the computer.

Jour 402 – Mercredi 25 Mai 2011. Du Lac Tekapo à Akaroa, Nouvelle-Zélande.

Distance: 357 km– Temps à moto: 5.5 heures

Il y a encore eu pas mal de vent cette nuit, mais on est contents de nous réveiller et de voir que le ciel est bleu et le soleil commence à pointer son nez. On déjeune dehors puis vers 10 heures on prend la route, on passe voir la chapelle du bon berger qui est au bord du lac et la statue a l’honneur des chiens de bergers qui représente l’importance de leur rôle dans le succès des fermes de Nouvelle-Zélande.

On huile les chaines avant de reprendre la route et on passe le dernier col qui nous éloigne des montagnes et nous ramène dans les plaines et vers la côte Est. Ici les routes sont toutes droites et peu intéressantes. On passe dans le village de Geraldine où on s’arrête pique-niquer puis on va un peu vers le Sud dans la ville de Timaru. On passe à l’école des garçons pour aller voir un chêne qui a une histoire intéressante : il a été donné à l’athlète John Edward Lovelock par Hitler lors des jeux Olympiques de Berlin, lorsque Lovelock a battu le record du monde et gagné la médaille d’Or de la course de 1500 mètres.

On remonte ensuite vers le Nord et on prend la direction de la péninsule qui est juste au Sud de Christchurch pour aller au village d’Akaroa. On passe le pont le plus long du pays, il n’est pas impressionnant, il est bas et passe sur une rivière peu profonde, il mesure un peu plus de 1,6km.

La route qui nous mène à Akaroa est plus intéressante, Akaroa est en fait une péninsule faite de 2 anciens volcans et la route ondule le long de ses côtés érodés. On arrive dans le petit village d’Akaroa, un village qui a une forte influence française. On ne trouve pas de camping proche du centre-ville et comme il est censé faire moche dans les prochains jours on demande le prix d’une chambre dans un petit hôtel. On a de la chance, c’est une petite maison avec 3 chambres, on a la maison juste pour nous pour 30 euros.

Comme on est en bord de mer, pour ce soir on décide de manger un ‘Fish and chips’ et on passe une soirée relax dans la maison à mettre une partie du journal à jour.

Distance: 81 miles
Time on bike: 2 hours

It was a windy night last night in the tent and Carl has to get up to put up all the guy ropes to keep the dome tent in some sort of dome shape. There is some light rain, but with the lack of humidity around here the tent manages to dry very quickly.

We again need to be up and away quite early as we have one last screening to see in the planetarium, the most southern in the World. This film is about black holes and the science behind them. Seeing these films about the Universe make our existence on Earth seem a little bit insignificant and especially considering the forces involved to create something like a black hole.

Having seen the thirty minute film we then get on our way and retrace our steps down the main highway away from the Mount Cook Village.

Although it’s still quite windy, for the first hour we’re heading in the same direction as the gusts. This is actually quite pleasant on a motorbike as there is no wind noise in the helmet and we can cruise at 50 mph with almost no throttle. Very handy in a place with not many petrol stations.

Back at the junction with the main highway we turn left towards Timaru and take a scenic route which then takes us past the World’s highest salmon farm. We stop off and buy a nice fresh smoked salmon for dinner before getting on our way.

It’s not long before we arrive at Lake Tekapo, known for its vibrant blue colour, which is as a result of the suspended rock particles held in the water from the glacial run off.

The lake looks nice, but the air is cold and it’s quite windy so there’s not much appeal to do anything on the water. Instead we make our way straight to some nearby spa pools as our legs are really aching from the walking over the last couple of days. It costs us £9 for entry and they have three large pools ranging from 36 to 40 degrees. Although the water is from a natural spring, the water is artificially heated by the refrigeration plant used on the nearby ice skating rink.

We spend nearly three hours in the pools and both of us actually fall asleep while lying in the water with our heads propped on the side. By the end we’re well soaked and manage to drag ourselves out to get dressed and back on the bikes.

We take a ride up to the nearby observatory for some great views of the lake, but it’s incredibly windy, so head back into town to grab some shopping and check into a cabin for the night.

Jour 401 – Mardi 24 Mai 2011. Du Parc National de Mont Cook au Lac Tekapo, Nouvelle-Zélande.

Distance: 130 km– Temps à moto: 2 heures

Il y a eu pas mal de vent cette nuit et Carl s’est levé pour planter les piquets des cordes de la tente qu’on n’avait pas mis en place. Il a aussi un peu plut, mais avec le vent la tente est sèche ce matin. On range nos affaires, en réussissant a empêcher le vent de nous arracher la tente des mains, puis on va déjeuner avant d’aller voir le dernier film inclus dans notre ticket au planétarium du musée. Le film ne dure que une demi-heure et on prend la route vers 10 heures, on pensait peut être faire une autre petite marche dans le coin avant de partir, mais comme le temps semble se gâter assez rapidement, on décide de nous éloigner des montagnes.

Il y a toujours pas mal de vent, mais heureusement ça ne nous cause pas de problème sur la route. La vue du bord du lac est superbe avec les montagnes  au loin. On s’arrête acheter de quoi manger ce soir dans une ferme a saumons. On suit le canal jusqu’au lac Tekapo qui est connu pour sa superbe couleur bleue turquoise. Le lac est beau et il y a de grands panneaux publicitaires pour des bains de source chauds, comme il ne fait pas très beau et qu’on est tous les deux courbaturés de la marche on décide d’aller nous y tremper et on y passe presque 3 heures avant d’arriver a en sortir.

On va ensuite voir les télescopes de l’Université qui sont au somme d’une colline au bord du lac, mais nous avons raté la dernière visite, la visite ne semble ne montrer qu’une vidéo, on décide donc de ne pas revenir demain matin. On va faire des courses au supermarché du coin avant d’aller nous installer dans une cabine dans le camping le plus proche et de déguster notre belle portion de saumon fumé.

Distance: 4.5 miles
Time on bike: 0.25 hours

Béné is keen to get up for the sunrise, but after being woken well before first light, Carl is happy to stay in bed. We have a mountain view from the foot of the bed and the clouds which have formed overnight look like they’ll hinder anything happening with the sun rising on the mountains.

We’re in no rush today as it’s best to wait until the sun has warmed up the snow, otherwise we’ll be skating down the mountain while everyone else can remain in control with their crampons.

We try and take our time, but after breakfast we’re the last ones in the hut and decide to get on our way at 10 am. The snow is nowhere near as slippery as it was this morning on the walk over to the toilets and we are able to make relatively safe progress down the gentle slopes of the ridge to the beginning of the descent.

There are three snowy slopes that we need to get down and the first is a diagonal traverse which causes Carl some problems as his boots have almost no tread left and are like trying to walk across ice with bowling shoes. Even digging the heels in has little affect, so a less than graceful but steady descent is made with the use of hands.

The next two snow covered slopes are straight down and Carl has no hesitation in using the sit down and let gravity take over approach. This turned out to be very successful and another couple we’d just overtaken opt to ditch their crampons and opt for the same procedure. The slopes which had nearly killed us yesterday are dispatched within about five minutes.

We then have a two hour descent down the side of the mountain which is again steep going, but much easier than we thought compared with the ascent yesterday. After a long stop for lunch perched on a rock with a great view of Mount Cook and the glaciers below we crack on and are back at the bikes by 1.30 pm.

Rather than pitch the tent we opt to just strap the back packs to the bikes and ride the two miles into Mount Cook Village to visit the Sir Edmund Hilary Alpine Centre.

After wandering around the museum and learning of the exploits of Hilary in the build-up and subsequent conquering of Everest and also the first vehicular assault on Antarctica, we then buy tickets for the cinema which has a number of screenings to see. This includes a documentary on Hilary and we also see some films about the stars in the World’s most southern planetarium.

It’s dark when we get finished at about 6.30 pm, so opt to go and get a shower at the nearby walkers day shelter and then pop back to the campsite to get the tent erected and have a light dinner. There’s a bit of luck as while we’ve been away they’ve installed solar lighting in the camp hut, so at least we can cook in the dark.

Jour 400 – Lundi 23 Mai 2011. Le Parc National de Mont Cook, Nouvelle-Zélande.

Distance: 7 km– Temps à moto: 0.25 heures

J’arrive à me sortir du lit pour aller voir si le lever de soleil donne de belles couleurs sur les sommets environnants, mais Carl est content de rester au lit comme il voit une partie de la vue de notre lit. Il y a pas mal de nuages autours et le lever de soleil ne nous donne qu’un peu de rougeur sur une partie des nuages. Comme la vue sur les montagnes est belle, je reste dans la cuisine à l’observer et à discuter avec un autre couple qui est aussi levé. Les autres gens sont aussi levés et partent pour redescendre de la montagne. Ça nous semble un peu tôt, il fait bien froid et la neige autours de nous a gelé pendant la nuit, ça rend la marche sur la neige bien plus glissante que lors de notre montée la veille.

Comme on n’est pas pressés on prend notre temps, ça donne aussi le temps au soleil de ramollir la neige et de faciliter notre descente. On déjeune tranquillement et on hésite un peu à monter au sommet qui n’est pas loin, mais on voit le couple qui était aussi là y monter avec leurs crampons, et comme la montée semble bien raide on décide de ne pas y aller.

On commence notre descente à 10 heures, la neige est déjà bien plus molle que ce matin quand on est allés au toilettes, la descente ne sera donc pas trop glissante. Nous avons 3 parties assez raides couvertes de neige à descendre. Les chaussures a Carl sont bien usées et il glisse pas mal, on prend donc notre temps.

La première pente ne se passe pas trop mal, et on avance assez bien, les pentes suivantes sont bien plus raides et ont fini par les descendre sur nos fesses, c’est bien plus facile que de marcher et se retrouver dans la neige jusqu’aux hanches, et on arrive au bas de la partie enneigée en cinq minutes.

Le reste de la descente est raide, mais on avance doucement pour ne pas trop fatiguer, on sait qu’il y a plus de 2 heures de descente à faire. On fait de petites pauses et on s’arrête pique-niquer avant d’arriver en bas. On arrive au parking à 1h30 et on prend les motos pour aller dans le village touristique. On visite le musée Alpin à l’honneur de Sir Edmund Hilary. Ils y montrent des films sur la vie d’Edmund Hilary et comme il y a un planétarium il y a des films sur les étoiles. Comme le prix d’un billet qui nous permet de voir tous les films est à peine plus cher que celui d’un film on décide de voir le plus possible.

Dans le musée on voit le véhicule qu’Hilary a utilisé pour sa première expédition dans l’Antarctique et des posters sur les gens qui ont été les premiers à gravir les montagnes environnantes. Les films sont intéressants et quand on ressort du musée il fait déjà nuit. On va nous doucher un peu plus loin avant de retourner au camping et d’y monter la tente, de manger et d’aller nous coucher assez tôt, on est bien fatigués de nos deux jours de marche et bien contents de les avoir faits.

Distance: 4 miles
Time on bike: 0.25 hours

We set alarm for 7.15 am to get tent packed away, have breakfast and then Carl rides into Mount Cook Village to buy two tickets for the Mueller Hut for tonight as we missed out yesterday due to the hut being fully booked.

We then find out that the start of the walk is actually from just near to the campsite, so we feel a bit more comfortable about leaving the bikes parked up there. We’ve already packed our bike kit into the bike panniers so the only thing left out will be the helmets, but we can secure these to the bikes and then put the tarpaulin over.

We end up parking the bikes near to the tent of a cyclist that we’ve been chatting to, so at least they don’t look too lonely while we’re away. We’re able to set off at about 9.30 am for the walk which will take us up a very steep climb ascending 1,000 metres in altitude to the hut which is at 1,800 metres.

We were told yesterday by the lady in the information centre that we should be carrying crampons and an ice pick as the upper parts of the mountain are covered in snow, but that warning wasn’t repeated today so we feel a bit more comfortable about setting off with just our walking boots to get us there. About ten minutes into the walk, Béné pops back to the bikes to grab some cup-a-soups as these could give us a welcome drink when we get to the hut, before we have dinner later on.

So we actually set off properly nearer to 10 am. It’s a 3.5 hour walk to the hut, but we’ve been told it’s now a five hour walk due to the snow. We decide to take our time as it’s very steep going up and we’re climbing with packs as we need to take food for two days, sleeping bags, some spare clothes and we’ve also packed a couple of blankets as the hut is affectionately known as ‘the fridge on the ridge’.

We stop a few times for breaks and an extended picnic and it’s when we get past the halfway point we begin to see the first signs of snow on the ground. People coming the other way tell us the view at the top is spectacular, but also that it’s slippery and the snow is waist deep in places. Rather unnervingly they all look fairly serious carrying their crampons and ice picks on the outside of their packs. One experienced looking chap obviously spots that we’re lacking such equipment and advises us to use other people’s footsteps to help us through the snow.

As we get to within a couple of hundred metres of the ridge summit the snow starts to cover the ground and we’re no longer walking on tracks and rocks, but on smooth snow. Then it’s not long before we have to ascend three slopes covered in snow and at a fairly steep angle. Sometimes we get away with a toe punt into the snow and we make progress, other times your foot sinks a bit and progress is slowed, and quite often our whole leg disappears and it’s a big effort to pull ourselves back up onto the surface.

This maybe simple mountaineering, but to Carl this is like getting to the top of Everest. We’re sweating with the effort and every few metres we have to stop to get our breaths back. We see people coming down, some taking it easy and some opting to slide down on their backsides using the ice pick as a brake.

When we get to the top the views are really something. We feel like we’re facing Mount Cook and can see down the other side onto the Mueller Glacier. It feels fantastic to have made it to the top of the ridge and all that lies ahead of us is a gentle ascent up the ridge to the Mueller Hut, which is located 150 metres below the peak of Mount Olivier. When Sir Edmund Hilary first climbed this mountain he claimed is was the best day of his life and you can certainly see why he felt that. He actually opened the hut in 2003. And it’s a nice feeling to be somewhere that was special to him.

We reach the hut at 2.30 pm and it looks spectacular, set in the mountains and completed surrounded by snow. We really enjoy using the tramping huts in New Zealand as they’re only accessible by foot and are very rewarding to reach.

We decide to relax for the afternoon and sit on the balcony enjoying the sunshine and the stunning scenery. We retire inside as the sun sets and the temperature begins to plummet. Thankfully the hut has solar power lighting so we don’t need to worry about cooking dinner before it gets too dark.

It’s a nice quiet evening as there are only six other people in the 28 bunk cabin and we have a bunk room all to ourselves. As a nice surprise, the bunk rooms also have blankets provided, so we won’t worry about getting cold tonight.

Jour 399 – Dimanche 22 Mai 2011. Le Parc National de Mont Cook, Nouvelle-Zélande.

Distance: 7 km– Temps à moto: 0.25 heures

On se lève tôt, juste après 7h15, le temps d’un petit déjeuner rapide et de plier nos affaires, puis il est presque 8h30, Carl file vite fait au bureau de réservation pour nous réserver un lit dans la hutte pendant que je finis de faire nos sacs, il revient peu après, on range nos affaires et on cadenasse tout, on met la bâche sur les motos et on va les laisser là pour les 2 prochains jours.

On a nos billets pour la hutte Mueller, et même s’il y a de la neige sur les hauteurs, il est apparemment possible d’aller à la hutte sans crampons. Il est apparemment possible de faire la marche en un jour, mais on préfère passer la nuit à la hutte et prendre notre temps.

On part du parking vers 9 heures et demie, en direction de la hutte qui est 1.000 mètres plus haut en altitude, elle est à 1.800 mètres, elle n’est pas très loin, mais la montée est apparemment très raide. Après quelques minutes de marche on se rend compte qu’on n’a pas pris de thé ou de soupe en sachet, on en a plein sur la moto, je retourne donc vite en chercher, on sera bien contents de les avoir quand on sera dans la hutte qui est surnommée ‘le frigo sur la crête’.

Les panneaux du sentier indiquent que la hutte est à 3h30 de marche de la, mais on nous a dit que ça prenait 5 heures, on est donc contents de savoir qu’on peut prendre notre temps sur la montée et on arrivera a la hutte bien avant la nuit.

Les 10 premières minutes de marche sont à plat, mais la montée commence ensuite, c’est comme un escalier géant, un peu comme au Népal, mais les marches sont plus hautes ici. Les gens qu’on croise qui viennent d’en haut nous encouragent en nous disant que la vue d’en haut vaut vraiment le coup, mais de faire attention dans la neige qui est très profonde par endroits, et on peut s’enfoncer jusqu’à la taille !

La plupart des gens ont des crampons et piolets attachés à leurs sacs, et on se dit qu’au pire des cas on fera demi-tour avant d’arriver en haut. Un des gars qui est équipé jusqu’aux dents, voyant qu’on n’a pas plus que nos chaussures, nous dit juste de faire attention en montant et d’utiliser les traces de pas des autres dans la neige, il est sûr qu’on n’aura pas de problème à arriver à la hutte, ça nous rassure un peu.

On passe ‘Sealy tarns’, deux petits lacs qui sont presque entièrement gelés et la neige commence, le paysage est fantastique d’ici et on est bien contents d’être la. La neige couvre maintenant le sentier qui est de plus en plus raide, on se croirai dans les alpes. On n’a pas de problème a avancer comme il y a des marches faites dans la neige par le passage d’autres marcheurs et on progresse rapidement. On s’enfonce parfois dans la neige jusqu’aux hanches, mais comme on prend notre temps on ne fatigue pas trop. Carl a l’impression de faire l’ascension de l’Everest. On observe les gens qui descendent du sommet en glissant sur la neige, on en fera surement de même demain, c’est bien plus facile que de marcher sur cette neige profonde.

Quand on arrive au col la vue sur la vallée suivante, sur le glacier Mueller est superbe, on est bien plus haut que le glacier et on voit tous les détails de ses fissures c’est un vrai plaisir. A partir du col le sentier est bien plus facile et après quelques centaines de mètres on voit enfin la hutte ou on va passer la nuit. On a vraiment de la chance et il n’y a pas beaucoup de nuages et on peut vraiment profiter de la vue sur les grandes montagnes enneigées qui nous entourent.

La hutte est à 150 mètres du sommet le plus proche, le Mont Ollivier, et quand l’alpiniste local, Sir Edmond Hilary, qui fut le premier alpiniste à gravir l’Everest, gravit pour la première fois cette montagne, il a apparemment déclaré que c’était le plus beau jour de sa vie. Il a inauguré cette hutte qui est un lieu important pour lui.

C’est un endroit vraiment spectaculaire, et on est bien contents d’avoir décidé d’y passer la nuit, au moins on peut bien profiter de la vue, on voit de nombreux marcheurs s’arrêter ici le temps de boire et manger quelque-chose et ils redescendent tout de suite. Il est déjà 2h30 et ils finiront surement leur descente dans la nuit.

On hésite un peu a aller jusqu’au sommet un peu plus haut, mais comme on est un peu fatigués on décide de profiter de la vue cet après-midi avec une tasse de thé pour nous réchauffer. Il n’y a que 6 autres personnes dans la hutte ce soir, on a de la chance, ici, il y a du gaz et de l’électricité (il y a des panneaux solaires), on n’est donc pas pressés de manger ce soir avant la nuit.

On passe une après-midi et une soirée tranquille, on cuisine un bon repas de nouilles saucisses et carotte et on va nous coucher tôt, on avait peur qu’il fasse froid, mais en fait entre toutes les épaisseurs qu’on a ramené et les grosses couvertures qui sont dans la hutte on va avoir bien chaud cette nuit.

Distance: 44 miles
Time on bike: 1 hour

Although the weather looked like it should be fine for camping last night, the skies ended up clearing and the temperature dropped to just above freezing. At 9 am the thermometer was reading 2.5 degrees in the porch of the tent and the bikes have a covering of frost. We seem to have survived well enough however and no doubt having the hot water bottles made a big difference.

After our now usual breakfast of oats with an orange, a banana, a spoonful of honey and a sprinkling of chocolate, we get packed away. While Carl is getting the tent put back away Béné spots a few chestnuts on the ground nearby and collects a few so we can add them to our dinner menu for the next few nights.

We get going at 10.30 am, but just to ride around the corner to the local supermarket. We’re heading into the Mount Cook National Park for a few days so will need to take in with us all our food as there are no shops.

The day is really stunning today with clear blue skies and just a nice temperature; quite fresh but not too cold. We have a 40 mile ride to get from Twizel up to Mount Cook and the road is quiet and lonely. We can see the mountains up ahead with a nice dusting of snow and as we get closer we begin to see the snow-capped Mount Cook at 3,754 metres high.

As days on the bike go, this really isn’t too bad at all and by about 12 pm we arrive at the visitors centre to see what walks are available for us to do. We call a couple of companies about doing some kayaking on the glacial lakes but they’ve now stopped running the tours. We fancy the look of an overnight walk into the mountains, but the hut is already full tonight due to a combination of it being a Saturday and the weather being so good.

We opt to pitch the tent again at a DOC campsite as the accommodation is a bit pricey here and it’s always good to save a bit of cash where we can. We get the tent pitched and then head off for a three hour return walk up the Hooker valley which takes us towards Mount Cook and eventually to a lake near the foot of the mountain which is fed by the Mueller glacier.

On the way we pass by a memorial to the hundreds of climbers that have been killed in the National Park and again it’s quite sobering to see how young many of these people died as a result of pursuing their passion to climb.

The walk culminates at the lake and it’s quite spectacular with large chunks of ice floating in the freezing cold water. Seeing these ice bergs floating seems like too good an opportunity to go for a swim and have a go at pushing one around. Whenever would you get to swim with giant ice cubes? Although Béné is keen on preserving her warmth, Carl strips off and heads in, with only some concerns about submerged boulders which would be impossible to see in the milky glacial water.

The water really is freezing and Carl is only in for about a minute to have a play with an ice cube and then get back out. Unfortunately the moment is slightly missed with the camera, so Carl hops back in for another dip. This time however the body seems to react and it seems like all blood flow has been shut off to the skin as the veins shut down supply to the extremities. Getting back out and getting dressed there’s no feeling left in the skin but with clothes back on Carl soon warms back up. Quite refreshed.

We have a relaxing walk back down for the ninety minute return journey to the tent. We’ve really taken our time over the walk and the sun has set by the time we get back. As we’re a bit peckish we get straight on with making dinner of noodles with slices of spicy pepperoni, sliced carrots and yams and a few chestnuts for good measure.

We then start getting a few things together as we may be slightly rushed in the morning with booking the hut for the walk, working out where to store our kit and then figuring out where to park the bikes while we’re away. But tomorrow is another day, and today was a good one.

Jour 398 – Samedi 21 Mai 2011. De Twizel au Parc National de Mont Cook, Nouvelle-Zélande.

Distance: 70 km– Temps à moto: 1 heures

La nuit a été froide, il y a du gel sur les motos quand on arrive à nous sortir des sacs de couchage, et le thermomètre est à 2,5 degrés dans l’entrée de la tente. Heureusement qu’on avait les bouillottes.

Après un petit déjeuner de porridge avec du miel, des morceaux d’orange et de banane et de chocolat noir avec un chocolat chaud on range nos affaires. Pendant que Carl range la tente, je repéré des châtaignes autours de nous, j’en ramasse quelques-unes, on pourra surement les cuisinera un moment ou un autre.

On prend la route à 10h30, on s’arrête au supermarché faire quelques courses au supermarché car il n’y en a pas dans le parc national. La route vers le parc national est agréable, elle passe le long du lac de Pukaki et on a une vue superbe sur les montagnes enneigées.

On arrive au centre d’informations du parc national vers midi et on essaye de voir si il est possible de faire du kayak sur un des lacs vers les glaciers ou si on peut monter a une des huttes un peu en hauteur. Malheureusement les locations de kayak ne sont pas possibles hors saison touristique et ce soir la hutte est pleine, bref, on va camper aux pieds des montagnes et on va faire une des marches de la vallée qui donne de belles vues sur les glaciers.

On va monter la tente au terrain de camping puis on va faire une petite marche. On suit le sentier de la vallée Hooker, le sentier monte doucement en direction de Mont Cook et finit au bord du lac qui est au pied du glacier Hooker. Le lac est une belle surprise : il y a plein de gros glaçons qui flottent au bord du lac. Carl ne résiste pas a une chance d’une bonne photo et va se baigner pour aller toucher les gros glaçons. Il va rapidement jusqu’aux glaçons et revient rapidement, mais comme les photos que j’ai prises ne sont pas super, il y retourne une autre fois. L’eau est vraiment froide et il se rhabille rapidement.

Sur le chemin de retours vers le camping on passe aussi a un monument a la mémoire des nombreux grimpeurs qui ont perdu leur vie dans ces belles montagnes. On prend notre temps pour retourner au camping et il fait nuit quand on rentre au camping, on cuisine rapidement notre repas de nouilles avec de la saucisse, une carotte, des yams et quelques châtaignes.

On prépare nos affaires pour pouvoir partir au plus tôt demain matin, on veut aller au centre de réservation de lit de la hutte au plus tôt pour avoir de la place, il n’est pas possible de réserver a l’avance, il faut y aller le jour même a partir de 8h30, il est censé faire veau pour les deux prochains jours, on espère vraiment pouvoir y monter.

Distance: 110 miles
Time on bike: 3 hours

The alarm is set for 7.18 am this morning, which is half an hour before sunrise, because we’re heading back to the Yellow Eyed Penguin colony to see if we can get another chance to see the rarest penguins in the world. Surprisingly we manage to get out of bed and both hop on Béné’s bike as the single exhaust pipe on Carl’s bike is a bit anti-social at this time of the morning.

It’s only a five minute ride and when we get to the colony a few people are there already. We get told that some of the penguins have already started making their way to the beach, but we should still be in with a chance of seeing them a bit closer and clearer than what we saw last night.

We stand there patiently waiting and it’s not long before a group of three penguins appear on the beach, not too far from the view point. They’re fascinating to watch and we’re glad to have been able to see them again. We decide to wait around a bit longer as there’s a local chap giving us advice on where to spot them and we’re really lucky that one appears out of its nest very close to the footpath. It was really fantastic to see one so close with no barriers, glazed partitioning or other restrictions. We can see it as it should be, totally wild and free; but just in front of us.

Very happy with our sighting of the penguin we get back to the campsite at 9.30 am and ask if we can be a bit late checking out so that we have enough time for breakfast before getting on our way. We first of all stop in town to visit the local museum, which is quite small but has some interesting displays and stories. We then ride to a nearby street to find a plaque and oak tree which was planted to commemorate the Antarctic expedition of Scott, Wilson, Bowers, Evans and Oates, as Oamaru was the town where the news first broke that the members of the team had tragically died on their return journey from the south pole. The centenary of the event is in 2012 and we’ve been told that they’re planning to do something to signify the expedition.

After chatting to a local chap who was sat on the bench next to the memorial we then get on our way. The road out of town is very quiet and very pleasant and we settle down to enjoy a nice day on the bikes. Our next stop is to see some sandstone formations known as Elephant Rocks. These are in farmland and are intriguing rock shapes; but almost as interesting is the film set under construction in a nearby field which will probably be appearing in the forthcoming Hobbit film.

We then ride another fifteen minutes or so before stopping again to see some Maori rock paintings. Unfortunately the signs say the area is closed because of a huge rock fall, but this looks a bit historic and actually the fallen rocks turn out to be more interesting than the rock art as we’re able to see fossilised shells in the sandstone, which is incredibly brittle.

We stop for a picnic on a handy bench and then get chatting to an English chap who is riding a push bike around New Zealand. Back on the road we motor along to try and make up some time before pulling in to see the Waitaki Hydro Electric Dam built in 1928. We can get quite close to the dam and operations room where we can see through the windows and see one of the rotors spinning as the water passes through.

We then continue along the road and reach the Aviemore Dam and again get a close up look and are able to ride across the dam and take the scenic road along the side of Lake Aviemore. Interestingly the dam has a fish ladder installed so that the fish in the river are able to spawn and lay their eggs. The road up the side of the lake is a very scenic detour and the road is lined with closed camp sites as this area is very popular for fishing in the summer months. Strangely we see a couple of dead animals by the side of the road which look like wallabies, which we weren’t aware they had here in New Zealand.

At the top of Lake Aviemore we then come across the Benmore Dam, which again we can ride across and looks quite fascinating but unfortunately the visitors centre is closed. We have a good ride around and have a look about before getting on our way.

As it’s now getting late we decide to stop in the town of Twizel, which was created in 1968 to house workers building the hydroelectric dam and then became a permanent town as a result of the tenacity and drive of some of the residents to stay despite calls for the place to be demolished once work on the dam was completed.

After stopping at the local store for provisions we head to the local holiday park but find that they only have expensive £45 cabins, so we decide to pitch the tent for £17.50 instead. The air seems to be a bit warmer, so we should be fine.

Jour 397 – Vendredi 20 Mai 2011. D’Oamaru à Twizel, Nouvelle-Zélande.

Distance: 176 km– Temps à moto: 3 heures

On a mis le réveil pour 7h20 ce matin, une demi-heure avant le lever de soleil, pour aller voir la colonie de pingouins aux yeux jaunes, on devrai les voir encore mieux qu’hier soir apparemment. On arrive à nous tirer du lit et on monte tous les deux sur ma moto (celle de Carl est plus bruyante, et on ne veut pas réveiller tous les gens du camping).

Il y a quelques personnes qui sont aussi la pour essayer de voir les fameux pingouins et ils nous disent que quelques-uns sont déjà partis pour leur journée de pêche en haute mer. Heureusement, il en reste pas mal dans les buissons. On en voit deux qui apparaissent au loin sur la plage et qui se dirigent doucement vers la mer.

On attend patiemment du balcon d’observation et on en voit un autre, un peu plus près de nous que la veille, il semble prendre son temps et pousse quelques cris, il a l’air d’attendre quelque-chose, puis deux autres pingouins apparaissent, puis un autre, ils prennent leur temps et avancent tout doucement vers la mer, ils sont vraiment adorable. Le gars du coin est de nouveau la ce matin et il nous dit qu’il en reste au moins deux qui sont dans les buissons juste en dessous du sentier, et si on a de la chance, on les verra avant qu’ils descendent a la plage vers la mer.

On attend encore un bon moment et on a de la chance, les deux pingouins dont les nids sont à quelques mètres du sentier décident de sortir des buissons et de nous laisser les observer de pères. C’est une vraie surprise et on a tous vraiment plaisir de les observer jusqu’à ce qu’ils décident d’aller vers la plage. C’est vraiment incroyable de pouvoir les observer si facilement.

On retourne au camping vers 9h30 et on demande si on peut sortir du camping un peu plus tard que prévu, l’heure limite pour sortir des campings ici est de 10 heures, mais on va avoir du mal a tout ranger a temps. Heureusement, la femme qui s’occupe du camping est sympa et nous dit de prendre notre temps, on a donc le temps de tout ranger et de déjeuner avant de partir, juste après 10h30.

Comme il ne fait pas super beau, on décide de visiter le musée de la ville. On va ensuite voir le chêne qui a été planté a la mémoire de l’expédition de l’Antarctique de Scott, Wilson, Bowers, Evans et Oates qui ont péri sur le chemin de retours de leur voyage au pôle Sud. La ville est apparemment en pleine préparation pour célébrer le centenaire après l’expédition.

On discute un moment avec un gars qui est assis sur le banc au pieds de l’arbre, puis on reprend la route. On ne prend pas la route principale, et il n’y a presque personne dans le coin. On passe dans une jolie vallée entourée de roches blanches, et on va voir les rochers éléphants. Ce sont de gros rochers gris au milieu d’un près. On est un peu distraits par de drôles de bâtiments en construction dans le champ voisin. Ils ressemblent à des petites maisons de pierre, mais quand on s’approche, ce sont des bâtiments qui sont en fait surement construits pour y faire un film, les pierres sont en fait de la mousse ! On fera attention dans les prochains nouveaux films cette année, on reconnaitra peut être les lieux !

On continue le long de la route et le site touristique suivant est un lieu de peintures murales Maories. Malheureusement le site est fermé au public car il y a eu des chutes de pierres assez impressionnantes. On peut voir certaines des peintures du coté et on voit les coquillages qui sont incrustés dans les roches qui sont tombées.

On pique-nique juste à côté et on discute un bon moment avec un cycliste qu’on a déjà croisé plusieurs fois et qui semble aller dans la même direction que nous. Il vient d’Angleterre et s’appelle Ludger, il fait le tour de la Nouvelle-Zélande a vélo… bien plus dur que ce qu’on fait !

On continue ensuite le long d’une série de barrages Hydro Electriques, le premier, le barrage de Waitaki, construit en 1928, le deuxième, le barrage d’Aviemore, ou il y a une échelle a truites et saumons. La route est vraiment agréable, elle suit le bord des réservoirs tout au bord de l’eau jusqu’au barrage suivant, celui de Benmore. On est étonnés de passer à côté de deux wallabies écrasés, on ne savait pas qu’il y en avait ici.

On espérait aller jusqu’à Mont Cook, mais comme il commence a faire sombre, on décide de nous arrêter au village de Twizel qui fut construit en 1968 pour les gens qui travaillaient dans la construction du barrage de Twizel. Le village a survécu après la fin de la construction du barrage et vit principalement du passage des touristes.

On fait quelques courses puis on va au camping, pas de bol ce soir, le prix des cabines est assez cher, comme il fait assez beau et pas trop froid on décide de camper, il y a une autre tente, ça nous aide un peu a nous motiver… et puis on a nos bouillottes, on devrai donc ne pas avoir trop froid.

Distance: 41 miles
Time on bike: 1.5 hour

After getting some photos sorted and uploaded onto the internet, we get politely asked to leave our cabin at 10.45am as we slightly overstayed our welcome. We only have to ride about five minutes to our first port of call which is the Moeraki Boulders.

We had already seen pictures of these on postcards and in the guidebook, but seeing them sat there on the beach makes them appear incredibly intriguing. They appear to resemble alien cocoons and some of them appear to have hatched or exploded to reveal a peculiar geological structure. While walking along the sand, Carl spots a huge mussel and intrigued as to whether it contains a dead mussel inside he applies some pressure to the shell. Unfortunately it then explodes, but in an upward direction and covers Béné in stinky juice. She was not amused.

We wander around the beach having a look at the different shaped boulders before getting back on our way. We travel about thirty miles north along the coast to the town of Oamaru which looks like a nice place. After popping in the shops for some supplies, we call by the tourist information office to find out about the nearby penguin colonies and the best times to try and catch a glimpse of them.

The town has colonies of two different types of penguins, the very rare yellow-eyed variety and the smallest penguin in the world, the blue penguin. Luckily they stagger their exit times from the sea and we are told that we should be at the yellow eyed colony at 3.30 pm and at the blue penguin colony at 4.30 pm.

We then head for a picnic lunch at a lookout spot located on a hill above the town before making our way to the local campsite to check into a cabin for this evening. We opt to then travel around on Carl’s bike and ride into town to the local Flight centre to make some enquiries about our options for getting back to Europe next month. We’ve found out that the cut off date for dropping the bikes off at the shipping agent in Auckland is the 15^th of June, so we have just less than a month left in New Zealand.

We then ride to the yellow-eyed penguin viewing point where we find David and Lior again which is a nice surprise, and we patiently wait for the little penguins to turn up. There are not many in the colony, so we are lucky to see three of them turn up on the beach and do their funny little walk towards the bushes where their nests are.

Satisfied with our sightings, we then return to near the town where the blue penguin colony is situated. Unfortunately for people like us on a budget, the colony has been commercialised and the business is charging £12.50 per person to sit on a grandstand and have a running commentary whilst the little penguins make their appearance from the sea at dusk. We’re a bit in two minds as to pay the price or try to walk around and see if we there is a vantage point. We get told there is no free viewing area (we had to ask), but what’s this by the side of their property… a pier with a great viewpoint.

It appears we can see them from the pier next to where the grandstand is located, so along with David and Lior, we opt for the cheap seats and are quite happy to see the tiny blue penguins hop out of the sea and make their way to the rocks towards their bushy nests.

We see 32 penguins waddle out of the water and we’re really happy we didn’t pay to sit in a grandstand to witness the event. It’s dark when we set off from the colony and we head into the town centre, park the bike and take a walk around. The buildings are quite spectacular in Oamaru as many of them are constructed from limestone and have very grand architecture. Oamaru was known as The Whitestone City. It prospered due to the excellent flat farmlands that surrounded the town which were devoid of trees, which explains why the buildings were made of the natural local resource of limestone, rather than the usual wood.

Oamaru has traditionally been a servicing centre for the farms and the states of the inland areas at Toatara, just south of Oamaru, and where sheep for NZ’s first shipments of frozen mutton to the UK were processed.

The town is also the place where the news of Scott perishing in the Antarctic was first delivered and there is a memorial in town commemorating this; we found this out while visiting a little museum in one of the old buildings in the centre. We’ll have a look for that in the morning.

We then get bet back to the campsite for dinner and a bit of diary catch up before going to bed.

Jour 396 – Jeudi 19 Mai 2011. De Moeraki à Oamaru, Nouvelle-Zélande.

Distance: 66 km– Temps à moto: 1.5 heures

On commence par mettre des photos sur le site internet, et on prend la route à 10h30. On va tout de suite voir les billes rocheuses qui sont sur la plage quelques kilomètres un Nord du camping. En arrivant sur la plage, Carl marche sur une moule énorme et trouve très drôle qu’elle explose en éclaboussant Béné. Il y a pas mal de monde sur la plage, et tout le monde est intrigué par les grosses billes rocheuses qui sont sur la plage. Certaines sont parfaitement rondes et d’autres ont l’air d’avoir explosé. Certaines ont l’air d’être les coquilles d’œufs de drôles de dinosaures.

On passe un bon moment à profiter de ce drôle de paysage, puis on reprend la route longeant la côte autant que possible, la côte est vraiment belle ici. On arrive assez tôt a Oamaru. On fait un petit tour dans le village a moto avant d’aller voir au bureau d’information touristique ce qu’il y a à voir ici. Le village est connu car il est bien différent : ses bâtiments sont construits en pierre locale et sont d’un style très particulier, mais le village est plus réputé par la possibilité de voir deux sortes de pingouins sur la cote. Une fois qu’on sait ou aller et a quelle heure pour avoir une chance de voir les pingouins, on va pique-niquer en haut de la colline qui donne une belle vue sur le village.

On décide ensuite d’aller nous installer au camping ou on prend une cabine pour la nuit. On passe ensuite dans une agence de voyage pour avoir une idée des prix de billets pour rentrer en Angleterre. On sait qu’on peut mettre les motos sur un cargo mi-juin, il nous faudra donc bientôt réserver nos billets d’avion pour notre retour. Les prix ne sont pas encore trop chers, mais on ne peut pas réserver avant d’être surs qu’on peut tout organiser pour les motos avant de partir.

Nous allons ensuite sur la cote un peu au Sud du village pour essayer d’y voir des pingouins aux yeux jaunes. On y retrouve a nouveau David et Lior. Il n’y a pas trop de monde et il y a un gars du coin qui viens presque tous les soirs et qui nous aide à repérer les pingouins qui sortent de l’eau. On passe une bonne heure a les observer. On les voit de loin et c’est drôle de les voir marcher sur la plage et aller se cacher dans les buissons. Comme le gars du coin nous dit qu’on les verrai mieux demain matin, on décide qu’on fera surement l’effort de nous lever un peu plus tôt que d’habitude pour venir les voir.

On va ensuite sur la plage ou on peut voir les pingouins bleus sortir de l’eau peu après la tombée de la nuit. Ici, il faut payer pour les voir… on hésite un peu, puis on décide qu’on les verra surement si on monte sur les quais qui sont à côté, surtout car le prix nous semble un peu cher.

On a de la chance et on peut voir les plus petits pingouins du mode sauter sur les rochers pour aller se cacher dans les buissons ou sont leurs nids, ils sont vraiment mignons.

On a vraiment eu de la chance de voir les deux sortes de pingouins, et avec un peu de chance on verra les pingouins aux yeux jaunes encore mieux demain.

Sud le chemin de retours vers le camping on fait une pause dans la vieille ville et on prend quelques photos des beaux bâtiments, la ville est vraiment jolie, c’est un peu dommage qu’elle soit plus connue pour ses pingouins que son histoire.

Distance: 71 miles
Time on bike: 2.75 hour

We leave just before 10am and ride up to Larnach Castle, which is touted as the only ‘castle’ in New Zealand, even though it’s actually an elaborate mansion house. Carl has a little moment on the way up the snaking road to the castle with a big front wheel slide, but thankfully the bike stays on two wheels as the front tyre just manages to scrabble enough grip on the cold damp tarmac with the help of a foot dab and a bit of throttle. The only sacrifice is possibly the loss of a toe nail. We get to the castle, but find the entry fee of £14 is more than we expected, so we initially settle for a cheaper ticket for the ballroom and gardens.

It’s a nice morning and we enjoy the walk around the gardens. After that, we decide to pay the extra money to get a chance to have a look inside the house. The property is privately owned and has undergone a thorough restoration by the family that now own it and it’s an absolute pleasure to walk around.

The construction of the original house started in 1871 and took 200 workmen three years to build before the family could move in, however, work continued for quite a few more years after that. The inside of the house has the only Georgian hanging staircase in the southern hemisphere and the whole house is filled with intricate details. Specialist workers were employed to work on plaster and wood ceilings that have incredibly intricate details. Materials from New Zealand and many other places in the world were used, like Kauri wood from New Zealand, glass from France, mosaic tiles from Belgium, ceramic floor from Stoke-on-Trent in England. The story of the building is unfortunately shrouded with sadness as William Larnach, who built this incredible house for his family, ended up taking his own life.

We finish our visit in the Ballroom which is now a little café and warm ourselves up with a hot soup before heading outside in the cold weather. We head back towards Dunedin along the coastal road and head straight to the Cadbury chocolate factory, which unlike the factory in Hobart, actually takes visitors inside the production area.

The tour starts at 2pm and is very well organised; the smells and sights are sending Carl’s senses crazy and as we go around the factory we get given quite a few samples which is really nice. At the end of the tour, we see a ton of melted chocolate drop down a fountain, and there was a slight temptation to throw ourselves down with it.

As we walk through the factory shop after the tour, we give in to the temptation of a couple of treats before heading back to the bikes. Who could resist Creme Eggs for 20p each?

We get back on the bikes and ride north along the coast. We make a little stop at Shag Point where we hope to spot a few yellow eyed penguins. It’s a really nice coast around here, and we get to see quite a few seals and shags, but no penguins in sight. Since it’s getting dark we head just a little further up the coast up to Moeraki where there are apparently some impressive rock boulders to see at low tide.

We take a cabin at the local campsite and spend the night in the living room uploading photos on the site and sorting out pictures as for once the connection is not too expensive.

Jour 395 – Mercredi 18 Mai 2011. De Portobello à Moeraki, Nouvelle-Zélande.

Distance: 114 km– Temps à moto: 2.75 heures

On prend la route juste après 10 heures et on va directement a Larnach Castle, qui est le seul château de Nouvelle-Zélande, Carl a une petite frayeur en route en glissant dans un virage, mais il arrive a ne pas tomber, ouf ! Quand on arrive au château, l’entrée est plus chère que ce qu’on pensait, on commence donc en ne prenant que le billet d’entrée des jardins. Une fois qu’on a fait le tour des jardins on décide que la visite du château sera intéressante car il y a une partie musée avec l’histoire de sa construction et de sa restauration. On entre donc dans le château et on en fait le tour. Le château est en très bon état après la restauration par la famille qui l’a acheté il y a quelques années. Le château avait été construit a partir de 1871 et 200 personnes y ont travaillé pendant 3 ans avant que la famille y emménage, mais les finitions n’ont été faites que quelques années plus tard.

A l’intérieur il y a le seul ; escalier Georgien de l’hémisphère sud, et le bâtiment est rempli de détails incroyables : des plafonds en bois sculptés, d’autres en plâtre moulé. Toutes sortes de matériaux y ont été utilisés : du Kauri de Nouvelle-Zélande, du verre de France, des Mosaiques de Belgique, des carrelages d’Angleterre… L’histoire de la famille qui l’a construit, William Larnach, n’est pas très rose et malheureusement ses descendants n’ont pas voulu le garde et l’ont vendu. Le château reprend vie une fois par an pour un bal d’Automne, mais est autrement ouvert aux touristes.

Avant de partir on mange une soupe dans le café pour nous réchauffer avant de ressortir dans le froid. On retourne ensuite vers Dunedin, ou on s’arrête dans la chocolaterie de Cadbury qui nous emmène au cœur de la fabrication des chocolats, on goute plusieurs échantillons et on voit la ligne de fabrication d’œufs de Pâques qui vient de recommencer pour l’an prochain, et on passe a cote d’une fontaine de chocolat ou ils font couler une tomme de chocolat tout d’un coups ! miam, miam ! On passe ensuite dans le magasin ou on ne résiste pas à acheter quelques échantillons a prix réduit.

On sort de Dunedin et on longe la cote, on fait un petit arrêt a Shag point, ou on espère voir les fameux pingouins aux yeux jaunes, mais pas de chance, il n’y en a aucuns, et comme il commence a faire sombre on ne traine pas trop, et on va au camping le plus proche. On prend une cabine et comme l’internet n’est pas hors de prix on passe quelques heures sur internet a mettre des photos et une partie du journal.

Distance: 40 miles
Time on bike: 1.5 hour

We start the day with a ride to the steepest street in the world, going up and down it in first gear; although there was some apprehension about riding down, since all other tourists had opted to walk up, and some of them wondered how we’d get the bikes down, we did manage to get down quite easily with the help of gravity and the engine doing most of the braking. But we wouldn’t want to do a 3 point turn on this street!

As the weather seems to be quite nice, we decide to head for the Otago peninsula, the wildlife capital of New Zealand because of the bird and sea life that the coast attracts. This includes the rare NZ sea lions that we have seen quite closely already, the yellow eyed penguin that we’ve yet to see, the blue penguin, which is the smallest in the world, but that we managed to see with Anne in Australia. But most importantly of all, it’s the breeding ground of the Royal Albatross, and it is the only place in the world where these magnificent birds with a wingspan of over 3 meters nest close to human civilisation.

We stop at sand-fly beach for a walk as it’s a nesting ground for the yellow eyed penguin, but we’re too early in the day to see them so we get back to the bikes and ride the blustery road to the north end of the peninsula where there is the Royal Albatross visitor centre and a Fort.

As we were recommended to go late in the day for the best change of sighting, we pop over to a nearby café with a great view point and enjoy a lovely hot chocolate. We get to the Albatross centre at about 2.30 pm and have a little look around outside to see if we can spot anything but have no luck. To absorb a bit of time so we go inside the centre and spend an hour reading all the information about the albatross and local wildlife. At 3.30 pm we decide to go for the last tour of the day, and it’s just the two of us and our guide – a Maori lady who can trace her ancestors back three generations to the chiefs of the Maori tribes that originally inhabited the peninsula.

The tour begins with an informative talk about the life cycle and habits of the Royal Albatross; this is then followed by a video. It’s amazing to learn that the chicks spend four years circumnavigating the southern hemisphere of the earth. Their first flight is to Chile, 9,500 km away, where they glide to non-stop over eleven days without resting, sleeping or eating. They then return to New Zealand, at the peninsula where they pair with a mate who they remain with for life. It takes then two years for them to produce their first chick which takes a year to raise. The chick will grow to 13 kg, twice as heavy as an adult, before slimming down and getting in shape for their first flight.

The tour takes us into the fort where the ‘piece de resistance’ is the ‘disappearing gun’ designed by Sir W.G. Armstrong who manufactured the gun at Elswick works in Newcastle-Upon-Tyne. The gun was used over 400 times in practice, but was not used during WWI or II. It was restored in the 1970’s and is in full working condition. It has a range of five miles and is apparently the only breach loading gun of its kind.

We then head off to the viewing gallery which overlooks part of the nesting area of the Royal Albatross. At this time of the year the chicks are still in the nest as they have attained sufficient size and plumage to be left alone. The parents fly up to 500 km away before returning to feed the chicks by regurgitating some fish.

Although it was nice to see the chicks we were a bit apprehensive about whether we would actually see an albatross adult, with their wing span of over three meters, actually making an appearance. But, we were soon rewarded by a sighting of the majestic bird in flight as it returned to its chick. The wind is strong and as these birds aren’t particularly suited to landing on land so it takes a few minutes and several attempts before it can home in and touch down. At least this means the bird flies past where we are standing several times and we get to see it quite close up.

We spend about half an hour in the observation room and see several adult albatross come and go as they return to feed some of the 23 chicks born this year. It’s about 5pm when we leave the centre and we take a wander down to the beach nearby which is home to nesting blue penguins. Unfortunately the weather is deteriorating fast and we retreat to the bikes without seeing any penguins, but we do see a couple of sea lions. It starts raining quite hard as we get back to the bikes, it actually event starts haling as we ride off.

We stop at the nearest holiday park and get into a cabin for a reasonable £27 a night. We go for an early dinner and catch up with Lior and David who are also staying here before heading back to the room and write a bit of the journal and do some well overdue expenses.

Jour 394 – Mardi 17 Mai 2011. De Dunedin à Portobello, Nouvelle-Zélande.

Distance: 64 km– Temps à moto: 1.5 heures

Il fait beau ce matin, on arrive donc a partir du camping assez tôt, on passe dans Dunedin pour aller voir la rue la plus raide du monde qui est dans le livre des records ‘Guinness’, elle est assez raide, mais on la monte sans problème, puis on redescend en faisant attention de ne pas faire surchauffer les freins…

Comme il fait tellement beau on va faire un tour sur la péninsule d’Otago qui est la capitale de la faune de Nouvelle-Zélande. La cote de la péninsule attire de nombreux oiseaux et autres animaux qui vivent dans la mer, en particulier deux sortes de pingouins, des phoques, des lions de mer, des phoques et une colonie d’Albatros Royaux qui est la seule colonie d’albatros qui est sur la même Ile que des hommes.

On s’arrête à la plage de ‘sand-fly’  pour essayer d’y voir des pingouins, mais on apprend que les pingouins ne viennent que le soir et sont en haute mer pendant la journée, comme il y a beaucoup de vent et que notre balade sur la plage n’est pas trop agréable, on décide d’aller au Nord de la péninsule pour aller voir  les Albatros. Comme on nous a dit qu’on a plus de chance de les voir en fin d’après-midi on fait une pause dans un café pour y prendre un chocolat chaud et nous réchauffer avant d’aller au centre d’Albatros. On hésite un peu à faire le tour qui coute30 euros, mais comme il n’y a aucun Albatros du coté ou nous sommes, et qu’il y a un fort à visiter, on décide d’y aller. Il n’y a que nous à faire la dernière visite guidée de la journée à 3h30, et c’est une dame Maori dont les descendants étaient chefs dans la région qui nous guide.

La guide nous donne pas mal d’informations sur la vie des Albatros, c’est intéressant d’apprendre que quand les jeunes quittent leur nid, après un an, ils passent 4 ans à faire le tour de l’hémisphère Sud et que leur premier vol les emmène au Chili, a 9500km de là, et qu’ils y arrivent en 11 jours de vol ininterrompu ! Ils reviennent en Nouvelle-Zélande après 4 ans pour y trouver un partenaire qu’ils garderont à vie. Deux ans plus tard ils auront leur premier ‘poussin’ dont ils s’occuperont pendant un an pour le nourrir. Le poussin va peser jusqu’à 13kg et passe sa première année sur le  nid a développer ses superbes ailes et ils finiront par mesurer jusqu’à plus de 3 mètres d’envergure.

On fait ensuite le tour du Fort dont la partie la plus connue est le canon qui disparait qui était inventé pas Sir WG Armstrong qui avait lait construire le canon a Newcastle-Upon-Tyne en Angleterre.  Le fort avait été construit en cas d’attaque pendant les deux guerres mondiales, mais le canon ne fut utilisé que 400 fois pendant des exercices. Le canon a été restauré dans les années 70 et fonctionne encore de nos jours, et peut envoyer des boulets a 8km.

On passe ensuite dans la tour d’observation des Albatros. On voit tout de suite 4 ‘poussins’ dans l’herbe, ils sont assez gros et ressemblent presque a des moutons avec leur duvet. Nous ne sommes pas surs de voir des adultes car il y a 23 poussins, et leurs parents vont a plus de 500 kilomètres du nid pour chercher de quoi nourrir leur poussins, et il est impossible de prédir quand ils vont revenir. Leur passage est moins fréquent quand il n’y a pas de vent, mais avec le vent qu’il y a ce soir on a des chances, et après une dizaine de minutes d’attente, nous sommes contents de voir le premier adulte approcher, il plane gracieusement et après deux essais il atterris et vas un peu plus bas pour nourrir son poussin.

On a de la chance et on voit au moins 3 adultes arriver et repartir, ils volent assez près de la tour et on peut bien les observer, c’est un vrai plaisir. On voit aussi une colonie de cormorans qui est un peu plus bas. Après la visite guidée, on va faire un tour un peu plus bas pour essayer de voir des pingouins, mais il commence a pleuvoir et le vent est assez fort, on décide donc de reprendre la route et d’aller trouver le camping le plus proche.

On prend a nouveau une cabine, et on retrouve David et Lior dans la cuisine, le couple qu’on avait rencontré sur le sentier de Milford. On discute un bon moment avec eux puis après manger, on passe un peu de temps sur l’ordinateur à mettre le journal a jour.

Distance: 38 miles
Time on bike: 1 hour

After the concerns over the weather last night it doesn’t look too bad outside at all. In the morning we manage to get more photos loaded up onto the website and then get on our way at 11 am. Just as we’re getting ready to go, the sun even comes out and the weather turns out to be much better than we were expecting.

We’re not riding too far today as our destination is Dunedin, which is Celtic for Edinburgh, and has a bit of Scottish history about the place. We head straight for the Railway Station as we’ve heard about a train journey to the Taieri Gorge, which is supposed to be one of the greatest train journeys in the world.

We’re in luck and the train is leaving at 12.30 pm for the four hour return journey up the gorge, so we just have enough time to get the bikes parked up and buy some lunch to take on the train with us.

There’s a nice sense of the past boarding the old train carriage in Dunedin Station, the most photographed building in New Zealand, and we have a great commentary along the way. The journey is very enjoyable and we get to learn about the history of the train line and the communities it served. We even pass over the longest span wrought iron structure in the Southern Hemisphere, The Wingatui Bridge. Interestingly, the longest structure in the Northern Hemisphere is apparently the Eifel Tower.

When we get back to Dunedin Railway Station it’s 4.30 pm and less than an hour before sunset. We pop to the nearby supermarket to get some things for dinner and then check into what must be the smallest cabin we’ve ever stayed in. But at £24 for the night, it’s not too bad. At least it’s quick to warm up when we turn the heater on.

Jour 393 – Lundi 16 Mai 2011. De Milton à Dunedin, Nouvelle-Zélande.

Distance: 60 km– Temps à moto: 1 heures

Ce matin, le temps n’est pas beau et un peu venteux, comme on a la connexion internet on en profite pour mettre plus de photos sur le site internet. On ne part qu’à 11 heures, mais on est contents d’avoir avancé sur le site internet et on est contents de voir que le temps s’est un peu amélioré.

On ne va pas trop loin aujourd’hui, on va jusqu’à Dundedin, qui est le nom celtique pour Edinbourgh, et la région a un peu d’influence écossaise. On va directement à la gare car de Dunedin part un train célèbre qui passe directement dans les gorges de Taieri, une gorge ou ne passe aucune route, et c’est censé être l’un des voyages en trains les plus beaux du monde.

On a de la chance et le prochain train  part dans une demi-heure, a 12h30, c’est un tour de 4 heures qui fait l’aller-retour dans les gorges. On a juste le temps de garer les motos, d’acheter de quoi manger dans le train et c’est parti.

La gare est d’un style ancien, et les wagons du train sont d’un style ancien, c’est comme si on passait dans le passé. Et en plus on a un guide qui nous explique l’histoire de la région au micro. On passe sur le pont qui est la structure de fer la plus grande de l’hémisphère Sud, le pont de Wingatui (la structure qui est plus grande dans l’hémisphère Nord est la Tour Eiffel).

Les quatre heures dans le tain passent assez vite et on est rapidement de retours dans la gare de Dunedin, vers 4h30, il ne reste qu’une heure avant le coucher de soleil, on décide donc de faire quelques courses et d’aller dans un camping du coin ou on prend a nouveau une cabine, elle est toute petite, mais on n’a pas besoin de plus, il y fera bien plus chaud que dans la tente, surtout comme il y a pas mal de vent.

Le temps de manger un morceau et de passer un peu de temps sur l’ordi à écrire le journal et on est prêts à aller nous coucher, avec un peu de chance il y aura moins de vent demain.

Distance:  110 miles
Time on bike: 3 hours

We have a really nice morning today as the weather is much better than expected. We head slightly south so see a fossilised forest and we’re lucky that the tide is low enough to get a great chance to see the fossilised trees and tree stumps which are 170 million years old. This is apparently quite rare and one of only three that exist in the World. It was caused when flood waters rich with silica and ash covered the forest and turned the wood to stone before decay could set in. Seeing rocks with wood grain and lifelike logs lying in amongst other rocks is really quite amazing.

We watch the waves crashing on the rocks as the tide slowly comes up and then get on the bikes to continue our journey north and through the Catlins National Park. On the way we pop to see the Niagara Falls of New Zealand, which turned out to be a bit of a joke as a surveyor gave the name to some fairly innocuous trickle. But, still they needed to be seen. Tick.

We then pop to see McLeans Falls which is accessible along a fairly terrible gravel track, followed by a pleasant walk through a forest. The falls are a really pretty succession of water drops and quite nice to see. We then take a ride to see Jacks Blowhole. This is a longer walk than expected but along a really nice stretch of coastline. The blowhole has long gone, but it’s still impressive as it now represents a big hole in the ground 200 metres in from the coast where the waves come crashing through. We manage to time it just right to see it at high tide.

Our last stop for the day is Nugget Point, which appears on most post cards of the area and is synonymous with the Catlins. It’s a beautiful place but the clouds are closing in, which is what we were expecting and just as we head off we know we’re going to get wet. When we’re at the end of the point the wind really picks up and then it starts to hail. It’s a bit of a tortuous walk back to the bikes and it’s a relief to get our helmets back on and quickly get the heated jackets plugged in.

We’re not quite sure of what to expect when we get riding as the wind has really picked up. We’re ok taking the gusting wind head on, but when it hits us sideways we’re all over the road and we need to be quite careful when traffic is coming the other way that we’re not blown to the other side of the road.

We stop in Balclutha which is just down the road but the place looks really depressing and we’re keen to move to somewhere nicer if there’s a risk of getting stuck for a couple of nights until the weather improves. We crack on to the town of Milton and check into a nice little motel which has self-contained units which is a real treat. As the room has a broadband connection we make the most of the internet to get about 400 photos uploaded onto the website so we can start making inroads into getting back up to date.

We treat ourselves to a take away, possibly one of the best Chinese takeaways ever, and stuff our faces.

Jour 392 – Dimanche 15 Mai 2011. De Waikawa à Milton, Nouvelle-Zélande.

Distance: 176 km– Temps à moto: 3 heures

Le temps est bien meilleur qu’on pensait ce matin, comme la marée est basse on range vite nos affaires après avoir petit déjeuner et on prend la route pour aller voir une forêt pétrifiée qui n’est pas très loin et qui n’est visible qu’à marée basse.

On ne sait pas trop à quoi nous attendre, mais dès qu’on arrive on dirait qu’il y a de grand troncs de bois sur les rochers, mais en les regardant de plus près on voit que ce qui ressemble vraiment a du bois est en fait de la roche, un tronc pétrifié! C’est impressionnant à voir, il y a plein de troncs pétrifiés couchés sur la plage, et des pieds d’arbres qui semblent sortir des rochers.

Cette forêt était une forêt Jurassique qui fut fossilisée par des inondations d’eau saturée en silice et cendres il y a 170 millions d’année.

Les vagues qui s’approchent alors que la marée monte sont aussi impressionnantes, et on passe un bon moment à profiter de ce bel endroit avant de reprendre la route. On passe ensuite au village de Niagara, ou il y a les chutes du Niagara de Nouvelle-Zélande… c’est en fait une blague, et la petite rivière qui passe dans le village n’a que de toutes petites rapides.

On reprend donc rapidement la route, et notre arrêt suivant est aux cascades de MacLean. Il y a une petite demi-heure de marche dans la forêt pour y aller, et on arrive à une succession de cascades vraiment jolies et bien cachées. Quand on fait les petites marches comme ca on ne sait jamais vraiment si ça va valoir le coup, et cette fois-ci on est vraiment contents de nous être arrêtés.

On continue ensuite vers le Nord, et notre prochaine petite marche est pour aller voir un ‘trou’ qui est a 200 metres de la mer, mais ou les vagues arrivent en passant dans un passage sous-terrain. Le sentier est un peu plus long que ce qu’on pensait, mais c’est une marche agréable, le paysage est vraiment beau ici, et c’est une belle matinée.

Après un petit casse-croute rapide on reprend la route et on va jusqu’à Nugget point, le vent est de plus en plus fort et il y a de plus en plus de nuages autours de nous… on ne va pas aller trop loin après ca sinon on va se prendre une averse.

Nugget point est un phare qui aide les bateaux à naviguer autours de plein de petites iles bien dangereuses, le paysage est superbe et on resterai bien là un moment pour en profiter, mais on voit de gros nuages arriver… le temps de faire demi-tour et d’aller vers les motos, et la pluie est déjà la, il pleut tellement fort qu’on dirait que c’est de la grêle. On continue jusqu’au village suivant, Balcutha, puis comme la pluie semble s’arrêter et que le camping n’a pas l’air trop sympa, on décide de continuer un peu plus loin. Le village suivant a l’air sympa, mais il n’y a pas de camping, on s’arrête pour demander le prix d’un motel, c’est le double du prix d’une cabine en camping, mais ca n’est pas trop cher et il y a une cuisine, le télé et internet, on décide donc de rester là ce soir et d’en profiter pour mettre quelques pages sur le site internet.

Carl bosse a fond pour mettre le plus possible sur internet et on mange un ‘take-away’ chinois, un vrai délice…on mange bien trop et on profite bien du mauvais temps pour passer un peu de temps sur l’ordi on a pas mal de retard sur le site, et ca serai bien qu’on rattrape un peu de retard.

Distance: 139 miles
Time on bike: 4 hours

The good news is that we have blue skies again this morning, so we have a quick breakfast and get packed away. We need to give Béné’s bike a bump start as her battery got flattened yesterday from over-abuse of the heated jacket and heated grips. There are no problems getting it going however with a little push down the road. Who needs a kick start?

We start with a little ride to see the local surfing beach and then get on our way to Invercargill. This was the home of Bert Munro who was probably best known as the creator of a motorcycle known as the World’s Fastest Indian. He was an incredibly inventive man and the museum has some displays of the replica bikes used in the film which documented some of his achievements to build and rebuild his bikes to go as fast as possible. Born in 1899, in 1962 he set the World Land Speed Record at Bonneville achieving 179 mph. Bert returned five years later and managed to get his ‘Munro Special’ up to 190 mph, the fastest ever official speed recorded by an Indian motorcycle. A true legend.

Also at the museum is a collection of Tuatara, which is from a family of reptiles that became extinct at the same time as the dinosaurs. The Tuatara managed to survive here in New Zealand and looks like a relic of a time long, long ago. Quite interesting to see.

On the way out of Invercargill we stop off at the Eastern Cemetery and see the grave of the legend Bert Munro. Carl gives his bike a little rev and a sprightly take off out of the cemetery. It’s what Bert would have wanted to hear.

Back on the move we head for the town of Bluff which is not as charming as we thought it might be.  The town is renowned for its oysters, but it looks pretty industrial and the landscape is dominated by an aluminium smelting plant and takes away any charm.

After seeing the obligatory signpost marker stating it’s 18,958 km to London, we then pop to the ferry terminal to suss out whether it’s worth going across to see Stewart Island. It’s somewhere we had wanted to go, but we’re told the weather forecast for the next few days is bad with very strong winds and we’re not that keen on getting wet whilst walking again. More particularly, we really can’t be bothered about throwing ourselves at the sand flies again.

After a picnic by the sea we head up to see the view point above Bluff and then get on our way to continue along the south coast and enjoy the good weather this afternoon. The next place we stop is Waipapa Point and take a walk to see the nearby lighthouse. We spend a while near the beach observing the sea lions tussling on the beach. We can get quite close and they’re really impressive. It feels like we’re in the middle of a wildlife documentary.

We then head to Slope Point which is the most southern point of the South Island and marks the furthest point from home that we’ll get with the motorbikes. We stop there for a few minutes and let it sink in just how far we’ve been able to get. From this point on, we are now on our way back home and we’re both a bit sad that we’ve run out of Earth in this direction.

As it’s now getting towards dusk we head to the town of Waikawa where we hope to find a cheap cabin for the night, but the only options are two self-contained lodges, so we get a nice little studio for the night with a great view of the sea.

We’ve been told that the weather forecast is not good for the next few days, with gale force winds and snow expected for the area of the country we’re in. We’re just hopeful it will still be ok to ride through, or otherwise we’ll just need to find somewhere nice to plonk ourselves until it clears.

Jour 391 – Samedi 14 Mai 2011. De Colac Bay à Waikawa, Nouvelle-Zélande.

Distance: 222 km– Temps à moto: 4 heures

On est contents de voir dès notre réveil qu’il fait beau ce matin, le ciel est bleu et sans un nuage. On déjeune et on range nos affaires, puis avant de partir il nous faut pousser ma moto dans une petite pente pour la faire démarrer car je l’aie vidée la veille en utilisant trop ma veste chauffante. Ma moto démarre sans trop de problème et on reprend la route.

On longe la plage de Colac Bay qui est réputée pour ses bonnes vagues pour faire du surf, puis on prend la direction de Invercargill. C’est la ville d’où était l’Indien le plus rapide du monde : Burt Munroe. Un film a été fait a son honeur, il modifiait ses motos pour les faire aller plus vite et des models de ses motos sont dans le musée de la ville. Né en 1899, en 1962 il a battu le record du monde de vitesse sur terre en faisant du 286 km/h, il a ensuite battu son propre record en allant à 304 km/h, la vitesse la plus rapide faite par une moto ‘Indian’, et il est une vraie légende dans le monde de la moto.

Le musée régional a aussi une collection de photos de rugby, en preparation du championat du monde de cette année et des vivariums ou ils ont des Tuataras, une sorte de reptile de la même famille que les dinosaures qui a survécu et exise encore en Nouvelle-Zélande.

En sortant de la ville on passe aussi voir la tombe du Burt Munroe car Terry nous avait dit d’aller la voir.

On prend ensuite la direction de Bluff, la ville renommée pour ses huitres, mais la ville n’est pas aussi plaisante qu’on espérait : le paysage est dominé par une fonderie d’Aluminium. On passe voir la partie obligatoire ou il y a un panneau qui donne les distances pour de nombreux endroits dans le monde, entre autre la distance pour Londres qui est de 18958 km.

On passe au bureau d’information car on hésite a prendre le ferry pour aller a l’Ile de Stewart. C’est une Ile qui est pleine d’oiseaux et où il y a de belles marches, mais comme la météo est assez mauvaise pour les prochains jours et qu’on vient juste de sécher, ça ne nous branche pas trop. On décide que c’est un endroit qu’on pourra visiter si on revient un jour ici.

On pique-nique sur la cote puis on va voir le point de vue du haut de la colline de Bluff d’où il y a une belle vue sur l’Ile et sur les alentours, puis on décide d’aller a Waipapa Point pour aller voir le phare. Il y a un panneau d’information sur les lions de mer qu’il est parfois possible de voir sur la plage et on est bien surpris quand on va faire un tour sur la plage d’en voir 5 ou 6. Ils sont impressionnants, et pas du tout dérangés par notre présence. On passe un bon moment a les regarder et prendre des photos, ils sont vraiment superbes !

On va ensuite à Slope point, qui est le point le plus au Sud de l’ile. On s’y arrête un moment car c’est le point le plus lointain ou on aurai pu emmener nos motos, c’est incroyable qu’on soit arrivés si loin, et on est presque triste de nous rendre compte qu’à partir de maintenant nous somme sur notre chemin de retours… On est aussi contents car ça veut aussi dire que dans peu de temps nous serons de retours en Europe et nous reverrons nos familles et amis.

Il va bientôt faire nuit et le village le plus proche est Waikawa, on espère y trouver un camping, mais il n’y a que des appartements à louer, comme il est tard on se fait un petit plaisir et on prend un petit studio, il y a une jolie vue sur la mer et on est bien au chaud. La météo n’est vraiment pas bonne pour les prochains jours, mais on espère que comme pour les derniers jours, on va se réveiller et voir que la météo n’était pas juste et qu’il fait beau. On verra bien, et si il fait vraiment moche on peut toujours rester ici 2 ou 3 nuits !

Distance: 91 miles
Time on bike: 2 hours

We’re back on the bikes again today after having a few days off to walk the Milford Track through Fiordland. After getting the bikes repacked we leave at 10.30 am and ride into town to fill up with fuel and get some cash from the ATM.

On the way out of town we pass by the campsite that Damien and Celine are staying on and we just catch a glimpse of their campervan, so pull in to say our goodbye’s. We manage to catch up with them in the kitchen area and also bump into an American chap called Terry who we also met on the Milford Track. Terry loves what we’ve done on our trip and we agree to meet up with him in America, where he spent two years working at Yellowstone Park and has offered to give us a tour.

We manage to get on our way at about 11.30 am and head south towards Invercargill. On the way we see the world’s first hydro-power station to actively manage the water levels of the lakes feeding the generator; so as to maintain their natural capacity and not cause disturbance to the natural environment.

We then stop off to see the Clifden Suspension Bridge, which was made famous for having the longest span of any suspension bridge in New Zealand and was first opened in 1899. Unfortunately it’s now been superseded by a modern bridge and has fallen into disrepair. They’ve even blocked both ends with huge concrete barriers, so there’s no chance of getting a cheeky ride across on the bike. Just as we’re getting a couple of pictures, the weather starts to deteriorate so we quickly retreat to the bikes, get the heated jackets plugged in and on our way.

It’s now raining and the day is looking pretty miserable so we stop in the town of Tuatapere  where we head into a café to have a lovely lamb burger and chips with a cup of tea to lift our spirits. We opt to ride a bit further down the road, but only to Colac Bay where there’s a pleasant looking campsite with cabins.

The lady there is very friendly and her husband gets the log fire going in the TV room so we can get our kit dried overnight.

It’s quite early for us to stop but we make use of the time to get some catching up done on the diary and Béné does a little bit of stitching on a few things. Hopefully the weather be better tomorrow.

Jour 390 – Vendredi 13 Mai 2011. De Te Anau à Colac Bay, Nouvelle-Zélande.

Distance: 146 km– Temps à moto: 2.75 heures

On est contents de reprendre les motos aujourd’hui après nos quelques jours de marche. On range nos affaires qui sont presque sèches et on prend la route vers 10h30. Le temps de faire le plein et de chercher de l’argent et on prend la direction du Sud.

En sortant de la ville on passe devant le camping ou Damien et Céline restent et comme ils sont encore là on s’arrête leur faire un petit coucou. On papote un moment avec eux et avec Terry un américain qu’on avait rencontré sur le sentier et qui nous invite a aller le voir chez lui, il est bien sympa et on espère bien aller le voir un de ces jours.

On prend ensuite la route vers 11h30 en direction d’Invercargill. On s’arrête brièvement a la première station hydro-électrique du monde qui fait tout ce qu’elle peut pour ne pas empêcher les poissons de remonter la rivière et n’a pas altéré le niveau naturel des lacs environnants.

On fait aussi un arrêt rapide au pont suspendu de Clifden qui était pendant longtemps le pont le plus long de Nouvelle-Zélande. Malheureusement le pont n’est même plus accessible a pieds car il est en très mauvais état et on ne peut le voir que des côtés. Juste avant qu’on reprenne la route il se met a pleuvoir, et il fait vraiment froid, on reprend donc rapidement la route en branchant nos vestes électriques.

Il pleut de plus en plus fort et il fait vraiment froid, on finit par nous arrêter dans un petit café pour nous réchauffer avec un burger d’agneau et des frites. Comme on s’est bien réchauffés on décide de continuer un peu, mais on ne va pas trop loin et on s’arrête a Colac Bay ou il y a un petit camping sympa ou on prend une cabine pour pouvoir y sécher nos affaires et nous réchauffer.

Il y a un petit salon avec une télé et un feu de bois ou on peut laisser nos affaires sécher et on y passe la soirée au chaud. Carl passe un bon moment sur l’ordi et je fais quelques réparations sur mon sac à dos, un de mes hauts qui a deux trous et sur mes chaussures de marche. On se couche assez tôt espérant que le temps s’améliorera pour le lendemain.

Distance: 11 miles

Today is our last day on the Milford Track and unfortunately the weather has completely changed overnight. We’ve heard the rain on the roof of the bunk room and at times it has sounded absolutely torrential. We get up slightly later than usual at 8 am, feeling slightly less keen because of the weather.

When we do make it out of the bunk room however, the sights that surround us are spectacular as there are waterfalls cascading off the mountains all around us. We’d been told that Fiordland is at its best when it’s raining and we’re now beginning to understand why – this place really comes alive with a sprinkling of water.

We make our last breakfast in a tramping hut for the trip along the Milford Track and chat with Brian and Joan, who are 72 and 68 years old respectively and an absolute joy to have spent time with along the track. Amazingly Brian has a brother called Alan who runs a wine shop in Whitley Bay, so it’s a small world. They’ve both done incredibly well to achieve what they’ve done along the track so far, but are taking their time from here and will be spending a couple of nights to be able to go and see Sutherland Falls before heading to the end of the track.

We manage to get going at 9 am, which is a bit behind schedule as we’re getting picked up by a boat on Milford Sound at 2.30 pm and it’s supposed to take six hours to get there.

We have a change of outfits for walking and we’re head to toe in our waterproofs. Unfortunately our walking boots, although Gore-Tex, are now nine years old and have recently started to let water in when walking in the rain. So we suspect it will only be a matter of time before we get a damp feeling in our socks.

We set a quick pace to begin with and hope to be able to make up some time along the relatively flat track. The mile markers, which are very handy for judging how well we’re progressing, are getting ticked off in quick succession and it’s not long before we’re back on track to get to the boat pick up point. In fact, it looks like we could get there a bit too early so start to ease off our pace to time it so that we get there with about twenty minutes to spare.

Thankfully the rain is light, but it still manages to make us pretty damp. The reward however is seeing the rivers and streams, which have been pretty docile over the last few days but are now absolutely raging torrents from last nights downpour. The place looks furious and there’s a colossal amount of water trying to get out of the hills and into the fiords.

We manage to make it to the end of the walk at the 53.5 km marker and meet up with Damien, Celine, David and Lior who we set off on the walk with at the beginning. We have to wait in the last hut until the boat arrives and then we have a small trip across Milford Sound to get to the road where our bus is waiting to take us back to Te Anau.

We’re all pretty shattered and a bit moist from the walk today and it’s not long before the windows are steaming up. It’s a nice drive back although it’s amazing how much less you see of the scenery travelling in a bus as opposed to being on the bikes.

Back at Te Anau, Damien and Celine kindly offer to drop us off back at our camping site on the outskirts of town. This gives us the opportunity to pop into the supermarket to get some things for dinner and we cook a nice concoction of sausages and cous cous, followed by getting our laundry done before retiring into our cabin for the evening.

Jour 389 – Jeudi 12 Mai 2011. De Dumpling Hut à Te Anau, Nouvelle-Zélande.

Distance: 17 km à pieds– Temps à moto: 0 heures

C’est notre dernière journée sur le sentier, et il a plu toute la nuit, mais c’est une vraie surprise quand on sort du refuge : la pluie a transformé les montagnes environnantes et les a couvertes de cascades. On nous avait dit qu’il était important de voir les Fiords quand il pleut et c’est vrai que c’est superbe.

On prépare et mange notre petit déjeuner, puis on range nos affaires, on discute un moment avec Brian car on hésite a prévenir les organisateurs de transport pour leur dire qu’il aura peut-être un jour de retard, mais il a peur qu’ils envoient l’hélicoptère de secours alors qu’il n’y en a pas besoin, bref, il nous dit de ne rien faire car il pense ne pas avoir de problème.

On prend donc la route qui longe la rivière vers Milford Sound, on n’a pas trop de temps pour trainer car il y a 6 heures de marche et le bateau nous cherche à la fin du sentier à 2h30. Comme il pleut pas mal on met nos K-Ways et on s’enrobe bien et on espère ne pas nous faire trop tremper, apparemment le sentier peut être inondé et l’eau peut monter jusqu’aux genoux !

Nos chaussures de marches ne sont plus 100% Goretex, on sait donc qu’après 1 ou 2 heures de marche dans l’eau on aura les pieds mouillés, mais comme c’est le dernier jour de marche ca n’est pas grave.

On commence par marcher assez vite, puis comme on n’a pas envie d’arriver trop tôt avant le bateau comme il fait froid on ralentis un peu et on profite du spectacle que les montagnes nous offrent. On arrive à la fin du sentier juste après 2 heures, ça nous donne le temps de manger un morceau avant de monter sur le bateau qui nous dépose a Milford Sound, ou un minibus nous prend pour nous ramener à Te Anau. On est tous trempés et bien contents de nous assoir dans le bus chauffé.

Quand on arrive à Te Anau on veut faire quelques courses avant de retourner au camping, et Damien et Céline nous offrent gentiment de nous déposer au camping ou on reste qui est un peu en dehors du village, ça nous arrange bien ! Ils sont vraiment sympas et on s’est vraiment bien entendus pendant les 4 derniers jours, avec un peu de chance on les reverra un de ces jours.

Comme on a faim quand on passe au super marché on acheté pas mal de choses, et pour ce soir, au menu il y a un couscous aux saucisses. On fait un peu de lessive avant d’aller manger et d’aller nous coucher assez tôt dans notre petite cabine. On est vraiment contents d’avoir fait ce sentier, c’est une expérience vraiment super.

Distance: 12 miles

We have a slightly later start this morning and after having breakfast we’re one of the last to leave at 9 am. We have to retrace our steps from last evening up the Mackinnon Pass, but this time with the packs on our backs. Although we were expecting the weather to change for the worse, it seems to be holding off and the clouds are high in the sky.

Our legs are getting tired by the time we get to the top of the pass and we stop in the Pass Hut for a few minutes to get a bit of a rest. We also see the Mackinnon Pass toilet, which is said to have the best views in Fiordland. Thankfully there’s a hut here at all as the previous four have been destroyed by the high winds over the pass.

Back on the move it’s a long way down at the track descends nearly 1,000 metres in altitude on the way down to the next hut for this evening. After the last two days of relatively easy walking, our legs are really feeling it today. On the way down we take a ninety minute detour to see the Sutherland Falls, the highest waterfall in New Zealand at 587 metres.

When we get there we again meet up with Damien and Celine and also David and Lior. The Sutherland Falls appear to offer what looks like the ultimate wild swimming opportunity with a nice pool of water under the falls which come thundering down from over half a kilometre up. Carl begins to strip and immediately throws the gauntlet down to Damien, saying that the pride of France rests on his shoulders if he doesn’t come in for a swim. Clearly Damien is not a chap to back down from such a challenge, so he immediately strips down to his under crackers to also come into the water.

Carl is in first, but is soon joined by Damien who gives a war cry of ‘F@#* England’ as he dives in. You have to admire his determination, although he soon makes a sharp exit when he feels the freezing water. Carl however is in his element and Roland would be proud of this moment. Near to where the falls come crashing down into the pool there is an incredible energy in the water which feels like needles hitting your skin as the spray is driven into the air. It’s a great moment and has made the whole walk worthwhile. Indeed, it may not be the greatest walk in the world, but this swimming hole must certainly be right up there, right next to Linhope Spout.

Back out and dressed we have a quick picnic before setting off back down the track to re-join the main track for the last hour of walking to our destination for tonight. It’s been a really tough day and we’re absolutely shattered, but there is a swimming hole just near to the cabin and we’re joined by Celine and Damien for a quick late afternoon refreshing dip. Actually, the water was freezing.

Back at the hut, it’s much quieter than previous nights as a large group escorting some blind and deaf people have retraced their way back along the track rather than making the tortuous descent today down from the Pass.

Again it’s a nice evening in the kitchen and we get chatting to a couple of guys from Austria and Germany. The Austrian chap is a photographer but with a project to bring a smile to people around the World and he’s doing this with this assistance of 400 red noses which he has carried with him since leaving home. He now has about eighty left and he gives us all a nose to wear while we have dinner and chat away during the evening. Have a look at Bring.A.Smile on Facebook to see a few of his photos.

Jour 388 – Mercredi 11 Mai 2011. De Mintaro Hut à Dumpling Hut, Nouvelle-Zélande.

Distance: 19 km à pieds– Temps à moto: 0 heures

On commence un peu plus tard ce matin, vers 9 heures, mais ça nous laisse plein de temps pour la marche de la journée. Le temps n’est pas mauvais ce matin, il y a eu pas mal de vent pendant la nuit, mais le ciel est encore assez dégagé et avec un peu de chance on aura du soleil au sommet.

On reprend le sentier qu’on a pris la veille pour monter au Col, la vue y est aussi belle que la veille, et il y a même quelques rayons de soleil. On passe au refuge du sommet ou il y a apparemment les toilettes avec la plus belle vue du monde. La vue sur la vallée par laquelle on est arrivés est superbe et semble vraiment sauvage, et les montagnes qui l’entoure sont impressionnantes.

On commence ensuite la descente de près de 1000 mètres dans la vallée suivante. La descente passe dans les lits de rivières de fontes de neiges qui sont sèches en ce moment, puis redescend dans la forêt, le long des superbes torrents et belles chutes d’eau, mais la descente est bien longue, et même avec des petits arrêts réguliers, nos jambes commencent à fatiguer.

On fait quand même le détours d’une heure et demie pour aller voir la cascade la plus haute de Nouvelle-Zélande : la Cascade de Sutherland qui fait 587 mètres de haut. Quand on y arrive Damien, Céline, David et Lior y sont aussi, ainsi que Florian, un Australien et un Allemand.

Quand on arrive Carl décide d’aller se baigner sous la cascade, et Damien le rejoint, j’essaye d’y aller, mais je n’arrive qu’à y mettre les jambes, il fait vraiment trop froid pour moi. C’est impressionnant de voir Carl sous cette cascade de plus de 500 metres de haut, il semble tout petit, et l’eau y est gelée. Mais ça le rafraichis bien et on se réchauffe une fois revêtus en mangeant un bon petit sandwich.

On continue ensuite le long du sentier vers le refuge suivant, et en y arrivant avec Céline et Damien, on va tous les 4 nous baigner dans la rivière histoire de nous sentir un peu plus frais après cette journée de marche. On est vraiment crevés, on s’inquiète un peu du retard de Joane et Brian qui ont surement souffert pendant la descente. Et ils arrivent un peu plus tard, peu après la tombée de la nuit. Brian est tombé pendant la descente, et il a vraiment du mal à marcher, heureusement un gars qui était plus tard qu’eux dans la descente les a aidé à arriver au refuge.

On passe une soirée agréable dans la cuisine, Florien est un photographe d’Autriche et pendant son voyage il a décidé de faire sourire le plus de gens possible en distribuant des nez rouges, il en avait 400 au départ de son voyage, et il lui en reste 80. C’est une idée sympa, et ca met vraiment une ambiance sympa dans le refuge.

Distance: 14 miles

The rustling of sleeping bags starts at about 7 am as the keener walkers start getting up in the dark to make an early start. Not wanting to appear a bit lazy we get up at about 7.30 am, still about twenty minutes before sunrise, and make our way to the kitchen to cook up a big porridge mix to give us plenty of energy for today.

We manage to get walking at about 8.30 am and head off again down the track. Again we have quite an easy day ahead as the track continues to follow the river and through the forests. Occasionally the forest opens up to afford views of the mountains surrounding the valley we’re walking though. There’s nothing too stressful about the walk and we’re given a few opportunities to take side walks off the main track to see some other sights along the way. We subsequently find out that these open areas of forests have been cleared by avalanches, but there’s no snow at the moment so we should be fine.

At this stage it’s hard to understand why the walk is regarded as being so special, but it’s certainly pleasant and nice to be away from roads and civilisation.

The weather is again very kind to us and we’ve been advised that when we get to the hut at the end of the day, we should dump our packs and ascend to the top of the Mackinnon Pass which we’re due to cross tomorrow. This will mean walking an additional three hours, on top of the six hours we’ll have already done; but it should be worth it in case the weather closes in tomorrow.

Although we decide to not do the Pass while we’re walking along, after a cup of tea and thirty minutes of rest we decide to head off with Damien and David. It’s 3.30 pm when we set off and it takes just over ninety minutes to ascend the 400 metres in altitude to the Mackinnon Pass where we’re rewarded with great views of the surrounding mountains, glaciers and valleys.

After a break for about ten minutes at the top there’s some pressure to get back down so we don’t have to walk for too long in the dark. We manage to get back down towards the hut just after sunset and opt to head straight to the nearby lake where we take the opportunity to have a bit of a wash. We’d have loved to go in for a swim, but the water and air temperature were just too cold.

Back at the hut we meet up with everyone in the communal kitchen for a sociable evening before turning in for the night. There are three bunk rooms at this place and thankfully we picked the one without anyone snoring.

Jour 387 – Mardi 10 Mai 2011. De Clinton Hut à Mintaro Hut, Nouvelle-Zélande.

Distance: 22 km à pieds – Temps à moto: 0 heures

Il a fait frais cette nuit, mais on a eu assez chaud dans nos sacs de couchage sans mettre toutes nos épaisseurs, et heureusement personne n’a ronflé. Les gens commencent a se remuer vers 7 heures et on se lève vers 7h30. On mange une bonne portion de porridge pour avoir plein d’énergie pour la marche d’aujourd’hui.

On commence à marcher à 8h30, ce qui nous donne amplement assez de temps pour faire les 22 kilomètres pour aller au refuge suivant. Le sentier monte un peu plus aujourd’hui, mais rien de raide. On suit toujours la rivière, et on passe dans la forêt, c’est agréable d’être sur un sentier inaccessible en voiture, mais pour l’instant rien ne nous semble nous montrer la raison de la réputation de ce sentier.

Comme on arrive assez tôt au refuge, et que le temps est supposé changer ce soir, on décide de monter voir la vue du col qui est a 1h30 du refuge, et on sera de retour au refuge juste avant la nuit. David et Damien en font de même, mais Céline et Lior décident de rester au refuge comme on a déjà marché 6 heures aujourd’hui.

Le col MacKinnon n’est pas très loin, mais la montée est raide, on monte de 600 mètres d’altitude en peu de temps, et d’en haut, la vue sur les montagnes et glaciers environnants est superbe. On voit même un Kea, le perroquet local qui est le perroquet qui habite le plus haut dans le monde. On voit que de gros nuages approchent au loin, et il risque de faire plus mauvais demain, mais au moins on a profité de la vue. On en profite quelques minutes avant de redescendre vers le refuge. Avant d’y aller on fait une petite toilette dans la rivière… on pensait peut-être nous y baigner, mais l’air est trop froid, on n’y fait donc qu’une petite toilette rapide avant d’aller nous réchauffer devant le feu de cheminée du refuge.

On rejoint les autres marcheurs dans la cuisine avant de manger et d’aller nous coucher, c’était une journée bien plus fatigante que la veille ! On dormira bien ce soir, même s’il y a des ronfleurs !

Distance: 4 miles

We have an early start and have to be on the side of the road ready for the bus to collect us at 7.45 am. We manage to have time for a hearty breakfast and one last shower, as the next time we’ll get the opportunity will be next Thursday.

We’re starting our journey on the Milford Track today, a walk that was once heralded as ‘The Finest Walk in the World’ with a bit of editorial licence by The London Spectator in 1908.

It’s a twenty minute journey on the bus to the boat jetty at Te Anau Downs where we’re transferred onto a boat with the eight others on the bus for the two hour journey to the top of Lake Te Anau, the second largest lake in New Zealand.

It’s a pretty spectacular boat trip and we’re really lucky with the weather. Fiordland seems to be a place that has an air of mystery and intrigue and this is accentuated with the mist hanging over the hills and mountains surrounding the lake. During the journey we get to know some of the people also walking the Milford Track; four older, pretty experienced kiwi trampers who are doing the journey in two nights because they have concerns over the weather, a couple from Israel called David and Lior and a couple from France called Damien and Celine.

As Carl and Damien are chatting on the front deck of the boat it’s amusing to find out that they both did exactly the same job before deciding to take a break to go travelling.

We all disembark the boat at 11 am and the four kiwis immediately head off as they have a seven hour walk ahead of them to get to the second hut on the track. We however have plenty of time on our hands as it’s only three miles to the first hut, so we have a few photographs together at the starting post for the walk. Although we’ve only just met one another, we’re likely to get to know each person quite well over the next four days as we share time on the track, in the kitchens and in the dorm rooms.

The reason we’ve decided to do the track over four days is so we can take our time and not feel rushed. So we start off as we mean to go on with a slow meander through the forest which follows the Clinton River, passing the Glade House and then onto the first stop for tonight The Clinton Hut. People have been walking this track for over one hundred years, so the area has some history behind it.

We’re still not quite sure what to expect when we arrive, but the camp looks quite substantial with a large wooden hut for kitchen and dining as well as two large huts each housing twenty bunks. During the winter season there are no cooking facilities and the door to the toilet block is locked, so the only option is a bush dunny which everybody has to share. Timing one’s movement in the morning will have to be a finely judged affair.

After getting to the hut at about 1.30 pm we have a bit of lunch before heading off for a walk a bit further down the track to see if there’s anything interesting to see. Around the hut the sand flies are a bit of a problem, but as long as we keep moving we’re fine. We utilise Béné’s recently made sand fly nets, constructed from some of the mosquito net we bought but never used in Nepal.

We return to the hut and get a few things ready for dinner and also get chatting to a few of the other guests. Most people look fairly experienced at this kind of thing and it’s interesting to see the billy cans getting used on the log fire to cook dinners and heat tea. We join in, but our shiny stainless steel pan looks slightly out of place.

It’s a pleasant evening and we end up turning in at about 9 pm. We’re one of the last going to bed and the dorm room is silent when we go in. Thankfully it’s not too cold so we should be fine with just our sleeping bags and silk liners, as that’s all we have.

Jour 386 – Lundi 9 Mai 2011. De Te Anau à Clinton Hut, Nouvelle-Zélande.

Distance: 7 km à pieds– Temps à moto: 0 heures

On n’a pas trop bien dormi cette nuit car on est impatients de partir dans cette petite aventure de 4 jours dans les Fiords. On se lève vers 6h30, il fait encore nuit, mais on a nos sacs à finir et on doit être prêts pour le bus qui va nous chercher vers 7h45, et on ne veut pas le rater.

On a l’impression d’avoir bien trop à manger, mais vaut mieux trop que pas assez, nos sacs sont bien pleins, mais bien moins lourds que quand on est allés a Abel Tasman comme on n’a pas la tente et les matelas. On mange une bonne portion de porridge et on est prêts juste à l’heure.

Le bus arrive avec un peu de retard et tout le monde est installé avec un gros sac a dos, le mien est bien plus petit que les autres gens, et celui de Carl n’est que de la taille des sacs de filles, mais on est surs d’avoir assez d’affaires, on espère juste ne pas nous prendre trop de pluie pendant les prochains jours. Le bus nous dépose a Te Anau Downs ou on monte tous sur un petit bateau, nous sommes 10 marcheurs, 3 couples de jeunes et 2 couples de retraités. L’ambiance est calme car tout le monde est un peu timide, mais le capitaine du bateau est très sympa, et on commence un peu a discuter. Un des couples de français, Damien et Céline, l’autre vient d’Israël et s’appellent Lior et David, les autres couples sont Kiwis (de Nouvelle-Zélande), mais on n’apprend pas leurs noms.

On va nous percher à l’avant du bateau pour profiter de la belle vue, il fait beau ce matin et il y a de superbes nuages sur les montagnes, ce tour de bateau est un vrai plaisir, même si il fait un peu frais. Il s’avère que Damien fait le même boulot que Carl, et c’est rare, Carl ne rencontre jamais personne qui fait le même boulot. On discute tout le long du tour en bateau, l’ambiance est sympa et on est tous impatients de commencer à marcher. On est tous dans la même situation, on ne sait pas trop si on devrait faire la marche en 3 ou 4 jours, les Kiwis vont la faire en 3 jours, mais on n’a envie de ne pas nous tuer en marchant…on décide donc de la faire en 4 jours, et les autres jeunes en font de même.

On débarque du bateau à 11 heures et on commence a marcher, on n’est pas pressés aujourd’hui car on n’a que 4 kilomètres a faire avant d’arriver au premier refuge, ca n’est pas loin, mais le suivant est a plus de 6 heures de marches plus loin et on y arriverai de nuit. On commence donc par une journée relax.

Le sentier est assez plat aujourd’hui et on longe une large rivière d’eau très claire. La foret est très humide et la verdure y est impressionnante, il y a toutes sortes de mousses qui poussent partout, au sol et sur les branches des arbres, c’est un plaisir a observer, surtout avec les rayons de soleils qui passent dans la forêt.

Quand on arrive au premier refuge vers 1h30, on voit enfin comment ils sont, il y a deux bâtiments avec 20 lits dans chacun, et une cuisine/ salon avec une cheminée et du bois disponible, il y a plusieurs WC, mais un seul est ouvert comme ça n’est plus la saison touristique.

Malheureusement il y a plein de mouches des sables, et il est impossible de rester dehors pour profiter du soleil sans se faire dévorer. Avec Carl on essaye nos filets faits avec des morceaux de toile, mais ça ne marche pas franchement, il y en a tellement autours de nous que c’est désagréable. On se balade un peu dans le coin avant de retourner à la cuisine du refuge. On discute avec Joane et Brian, elle est des Etats-Unis et luis de Nouvelle-Zélande, ils ont 68 et 73 ans et ont l’air d’avoir la forme et de marcher régulièrement ensemble. D’autres gens arrivent aussi plus tard, entre autre un groupe de 14 personnes, une partie du groupe est de gens aveugles ou mal voyants, ils font les deux premiers jours de marche dans le même sens que nous puis feront demi-tour pour rester sur la partie du sentier la plus facile.

On passe la soirée a discuter avec plusieurs personnes et la soirée passe vite, on va nous coucher vers 9 heures, il y a du monde, mais tout le monde est assez discret, avec un peu de chance personne ne va ronfler !

Distance: 79 miles
Time on bike: 2 hours

The priority for today is to arrange a boat tour on the Milford Sound. We’ve stayed in a lodge within walking distance and have been recommended a trip by a Chinese chap we got chatting to last night. Rather than the usual 1 hour 45 minute trip up and down the Sound, we’re going on a smaller boat which takes us closer to the action, takes an extra half an hour and only costs £5 more.

We head off on the boat at 9.45 am. One of the most impressive aspects about the Sound is that the mountains emerge straight from the water; so that when someone tells you a mountain is 1,692 metres above sea level, you have an immediate reference as you’re actually floating on the sea. Seeing mountains rise over a mile above you is quite amazing.

We’ve been lucky with the weather this morning and the mountains and glaciers are in full view. The waterfalls are also going well, although the area has had less rainfall than usual which means some of the falls aren’t flowing at full force. We see examples of the rock strata which shows the forces involved when the earths plates come crashing together and even see one of the fault lines running through the area. We also see veins of copper and iron ore, visible from the green and rusty coloured rocks.

Also on the trip we see fur seals and learn that they eat their own body weight each night in fish and spend the morning rolling around in the water to assist digestion before later sunbathing on the rocks. We also see evidence of a tree avalanche, which is caused because the trees only have a surface hold on the rock face of the mountains, with the roots of each tree helping to hold the other in place. So when one tree lets go, it means the side of the mountain gets peeled off like wall paper with a big mess at the bottom. It apparently takes 150 years for this to recover, starting with a covering of lichen, then moss, then small plants and then trees creating a new carpet of vegetation. All very interesting stuff.

At one point the boat gets close to a waterfall and fills a tray of glasses on the bow which we’re then given to drink. Quite refreshing. Under another fall we both stand on the bow for a shower, while the other people on the boat hide inside with their cameras. Even more refreshing.

After the boat trip we get back to the bikes and have a lovely evening to ride back to Te Anau. When we get there we head straight to the Department of Conservation office to enquire about doing a walk in the area, in particular the Milford Track. This is touted as being one of the best walks in the World, so we feel we have to do it.

As it’s now the winter season, the price of the huts is dropped from £25 a night to £7.50 a night. Also the transport costs for getting to the start of the walk and getting back are reduced, but it will still cost about £80 each. It’s not a cheap walk to do, but by doing it at this time of year makes it much more affordable and we expect to be in better company as a result. During the summer, guided walkers pay about £1,000 to be catered for along the way.

In the summer the walk gets booked up months in advance as only forty walkers a day are permitted to head off for the three night and four day, fifty four kilometre walk. In the winter however, especially the autumn, the walk is more popular with the local kiwis who take advantage of the quieter (and cheaper) time of year.

Once we get booked up we then have to go and rent an obligatory emergency GPS beacon, in case there are any problems, and also stock up on provisions at the local supermarket. Although there are dormitory cabins along the walk for us to sleep, we’ll need to carry all our food and cooking equipment for the next four days.

Once we’re sorted we checked in to the same campsite on the outskirts of town where we can get a cheap cabin for £28 a night and begin our preparations getting packed ready for our early morning pick up at 7.45 am.

Jour 385 – Dimanche 8 Mai 2011. De Milford Sound à Te Anau, Nouvelle-Zélande.

Distance: 126 km – Temps à moto: 2 heures

La priorité du jour est d’aller faire un tour en bateau sur Milford Sound. On est juste a 20 minutes à pieds du lieu de départ des bateaux et le premier bateau part à 9h45. On a discuté avec un gars hier soir et il nous a parlé d’un bateau qui est a peine plus cher que celui qu’on pensait prendre et qui fait un tour plus lent du Fiord en donnant plus d’explications. Le bateau part aussi a 9h45, et on ne voit pas le temps passer pendant le petit déjeuner, et on finit par avoir a courir pour arriver à temps.

Ce qui est impressionnant dans les Fiords c’est que les montagnes qui sont aux alentours sont si hautes, plus de 1500 métrés, et on les voit en étant au niveau de la mer. C’est vraiment impressionnant. On a de la chance et il fait plutôt beau ce matin, il a plu cette nuit, mais les nuages sont hauts et il ne pleut plus.

Le bateau fait le tour du Fiord, longeant ses falaises, la guide nous montre les lignes de différentes roches dans les falaises, il y a même du cuivre et du fer. Il y a de nombreuses cascades le long du Fiord, certaines coulent tout le temps, mais les autres ne coulent que lorsqu’il pleut, et comme il n’a pas plus assez nous ne voyons pas toutes les cascades du coin, mais il y en a quelques-unes qui sont belles, et le capitaine passe en dessous, on en goute même l’eau qui est bien fraiche et claire.

On passe aussi a cote de 3 phoques qui font des vrilles lentes dans l’eau, ils nous expliquent que les phoques mangent jusqu’à autant que leur poids de nourriture, et ils font des vrilles pour aider leur digestion. On passe aussi un endroit où il y a eu une avalanche d’arbres : les arbres qui sont le long des falaises n’ont que peu de terre pour s’accrocher aux rochers et leurs racines sont emmêlées, quand l’un des arbres meurt, il emmène parfois d’autres arbres et ils tombent des falaises comme du papier peint. C’est un tour en bateau bien agréable et on est bien contents d’être venus. Une fois de retours aux motos on se change au plus vite car il y a plein de mouches de sable qui nous tournent autours et c’est vraiment désagréable.

On reprend ensuite la route vers Te Anau, prenant le temps de prendre pas mal de photos, la route est bien plus belle aujourd’hui car les montagnes ne sont plus cachées par les nuages.

Quand on arrive a Te Anau on décide de passer au bureau DOC qui organise les réservations des refuges sur les sentiers pour voir ce qui est possible. On sait qu’on peut faire deux marches dans le coin, le sentier Milford (Milford Track) et le sentier Kepler (Kepler Track). Pour aller sur les sentiers il n’est pas possible de camper et il faut réserver a l’avance car il n’y a de place que pour 40 personnes dans chaque refuge. On est tentés de faire le sentier Milford qui est censé être une des ‘plus belles marches du monde’.

Pendant l’été les refuges sont chauffés, et il y a des réchauds à disposition, et le cout d’une nuit est de 30 euros, mais heureusement l’été est fini et sans réchauds, il y a quand même du bois a disposition et le cout n’est que de 8 euros la nuit.

Pour faire cette marche il faut aussi organiser un taxi, et un bateau a chaque bout du sentier qui n’est accessible par aucune route, ça nous coute une centaine d’euros chacun en plus, mais c’est la seule façon d’y accéder. Il est aussi possible de faire la marche avec un guide et avec tout organisé (pas besoin de tout porter…), mais ça coute plus de 700 euros par personne.

En haute saison il faut réserver plus de 6 mois a l’avance pour avoir une place, mais en ce moment, il n’y a pas de problème, et il y a plein de place, apparemment il y a plus de gens locaux qui font le sentier a cette époque qu’en été car il y a moins de touristes.

Il est possible de faire le sentier en 3 ou 4 jours, on décide de prendre notre temps et de le faire en 4 jours histoire de bien en profiter. Une fois qu’on a réservé les nuits du refuge, les busa et bateaux, il nous faut aussi louer ‘emergency GPS beacon’ un locateur GPS qui permet aux secouristes de nous trouver en cas d’urgence, et il nous faut aussi passer au supermarché faire quelques courses car il nous faut emmener de quoi manger pour les 4 prochains jours.

On retourne ensuite au camping ou on prend a nouveau une cabine et ou on fait nos sacs, le bus viens nous chercher peu avant 8 heures demain matin, on n’aura donc pas beaucoup de temps demain.

Distance: 79 miles
Time on bike: 2 hours

Although it isn’t raining this morning, neither is it sunny. The clouds are holding off, but we’re not quite sure whether a big downpour is on the way or not. The plan is to head deeper into fiordland today and ride the 72 miles to the end of the road, only constructed in 1991, which gives access to the start of Milford Sound.

Before leaving town we fill up with petrol and also grab some cash from an ATM and then get on our way. We’ve either read or been told that the road to Milford Sound is great for biking, but for the most part of the journey it’s a fairly dull ride. The clouds however seem to be getting lighter and we’re managing to escape any rain.

About twenty miles from Milford Sound we cross the mountains known as The Divide. This is where the road gets interesting and the scenery quite spectacular. We can see some glaciers and the mountains appear very close and have sheer sides rising up out of the earth. As a pleasant surprise, as soon as we come over the pass and emerge from the hand cut Homer Tunnel the weather changes immediately and we have blue skies and sunshine, something we weren’t expecting at all.

It’s like stepping through a door into another country; the road is winding and the tarmac is dry. Excellent. We see a sign for a walk that had been recommended and as the weather is nice we decide to pull over and get changed. The walk is to a place called Gertrude’s Valley and is supposed to take between four to six hours. We don’t quite have that much time on our hands, but we walk for about forty five minutes to the end of the valley where we stop on a large rock to have a picnic and enjoy the view around us. We’re in a U shaped valley, carved out by a glacier several thousand years ago.

After a bite to eat we then make our way back to the bikes and get there just after 2 pm. We then get changed and on our way again, but we end up stopping again just down to the road to explore something called the Chasm. This turns out to be a series of waterfalls where the rock has been smoothed and carved by the flow of water over a very long time. It’s actually really impressive to see, but as usual for these things they’re difficult to convey with a camera.

It’s only a few miles down the road to Milford Sound where we arrive just after 3 pm. We soon find out that we’ve just missed the last boat of the day, which is a bit disappointing as the weather is so good this afternoon. We decide to check into a local cabin for the night and will arrange a trip on the Sound in the morning.

In the early evening we take a walk to the head of the sound to catch the sunset and then return back to the cabin to have a go at fixing one of the locks on Béné’s top box which fell apart the other day. We have a go, but time will tell if it actually works.

Jour 384 – Samedi 7 Mai 2011. De Te Anau à Miflord Sound, Nouvelle-Zélande.

Distance: 126 km – Temps à moto: 2 heures

Il ne pleut pas ce matin, mais il ne  fait pas très beau, comme les nuages semblent ne pas être trop menaçant, on décide d’aller a Milford Sound, une route qui n’est ouverte que depuis 1991 et qui va jusqu’au Fiord le plus connu du pays.

On passe prendre de l’essence et de l’argent avant de partir. C’est censé être une route superbe, on espère juste que le temps va quand même nous permettre de profiter un peu des paysages.

La route nous semble bien sombre au depart, mais des qu’on passe le point qui s’appelle ‘la division’, c’est comme le passage d’un rideau et les nuages sont soudain bien plus legers et devoilent de superbes grandes montagnes, dont certaines sont couvertes de glaciers, c’est un changement spectaculaire !

On fait une pose pour faire une petite marche et un pique-nique, puis un petit arret au ‘chasm’ une partie de la riviere qui est faire de gros rochers sculptes par le passage de l’eau, es photos ne font pas vraiment justice aux chutes qui sont vraiment impressionnantes.

On va ensuite a Milford Sound ou on espere pouvoir faire un tour en bateau dans les Fiords, mais malheureusement on rate le dernier bateau… quelques minutes plus tôt et on l’aurai eu…tant pis, on allait passer la nuit ici de toute facon, on prendra le premier bateau demain matin.

On va prendre une chambre dans le ‘lodge’  du village, puis Carl passe un peu de temps sur internet avant qu’on aille faire un tour dans la baie juste a temps pour le coucher de soleil. C’est un vrai spectacle de lumière et on est bien contents d’être la, les montagnes des Fiords semblent vraiment être des montagnes énormes qui sortent directement de la mer.

On passe ensuite un moment a réparer le cadenas de ma boite grise qui a cassé il y a quelques jours, puis on va cuisiner dans la cuisine avant d’aller nous coucher.

Distance: 116 miles
Time on bike: 2.5 hours

It’s raining lightly on the tent so there’s not much enthusiasm for jumping out of bed. After a slow get together, pack up and light breakfast we decide to get on our way.

The rain is very light, but we only ride down the road before Carl decides to pop into the Queenstown Motorcycles shop to replace the rear tyre on his bike. We could possibly squeeze a few more miles out of the remaining rubber, but it makes sense to do the replacement while the weather is like this and there’s a place which has a tyre in stock. We call a few other shops in other towns to make sure the price is right before going ahead.

The girls in the shop are very friendly and share our enthusiasm for the journey we’ve made to get here. While the tyre is getting replaced we tell them a few of our stories from along the way and it sounds like they could be keen for doing something similar.

With the tyre replaced for a not too unreasonable £150 we get on our way. We fill up with petrol before leaving Queenstown and then hop into the Subway next door to grab a quick sandwich as it’s just gone midday.

We’re heading into fiordland today and our destination in Te Anau where we hope to be able to arrange a trip by kayak on some of the waters. Although the weather thankfully gives us a break and we’re spared from rain for most of the journey, the roads are wet and a bit boring to say the least.

It’s a one hundred mile ride which takes a couple of hours and our first port of call in Te Anau is the supermarket to stock up on a few supplies. We then call by one of the information offices and sadly find out that the better kayaking trips have stopped running, so we’re most likely to go on a boat rather than paddle ourselves. Some of the trips look promising, but we’ll see how the weather pans out before going ahead with a booking.

In the early evening we get sorted out with a cabin on a holiday park for £26 for the night, which makes camping at £14 for the night not really worth it. We then pop back into town to go to the local cinema to see the short film about Fiordland which is pretty stunning to watch. We even buy the DVD as it’s something that would be great to see again back home.

We then retire to the campsite to cook a little meal while watching Pretty Woman on the telly. The campsite has good hand dryers and even a hair dryer, so we take the opportunity to get the sleeping bag liners washed as well as a few clothes. The room again takes on the appearance of a steam room with all the clothes getting dried by the blasting hot air from the little drier.

We’re hoping for the weather to improve before we plan our next moves. But we’ll stick around in this part of the country for at least the next few days and keep our fingers crossed.

Jour 383 – Venredi 6 Mai 2011. De Franklin à Te Anau, Nouvelle-Zélande.

Distance: 186 km – Temps à moto: 2.5 heures

On se réveille au léger bruit de gouttes d’eau sur la toile de tente, et ca ne nous motive pas a sortir du lit, mais on arrive a nous motiver car on veut aller vers Te Anau. Carl a appelé quelques garages pour vérifier les prix de pneus, et celui du coin est le même prix, on décide donc de profiter de la pluie pour changer son pneu. On passe un long moment a discuter de voyages avec les filles du garage qui sont super sympas, elles font aussi de la moto et ont bien envie de faire un voyage comme nous.

Vers midi, après un sandwish, on prend donc la route vers Te Anau, il fait bien gris, mais il ne pleut presque pas, avec un peu de chance ça va bientôt s’éclaircir.

En arrivant a Te Anau, on passe au super marche faire quelques courses, on passe dans une centre d’information ou on apprend qu’il n’est pas possible de louer de Kayaks sur les Fiords, et la seule chose possible est un tour en kayak guidé de 4 heures qui est hors de prix… on ira donc peut être faire un petit tour en bateau, mais on ne fera pas de kayak ici.

Quand on arrive au camping, la cabine avec chauffage n’est pas beaucoup plus chère que le camping, on décide donc d’en prendre une, le lit est quand même plus confortable que la tente !

Ce soir, on a entendu parler d’un gars du coin qui a fait un film sur la region des Fiords, et qui a construit un cinema dans le village pour pouvoir le montrer aux touristes, c’est un film de 35 minutes, on va donc le voir, et en sortant on décide de prendre le DVD, surtout parce qu’on discutre un moment avec un couple qui a fait des marches dans le coin et qui nous disent d’en faire autant car, même si le temps n’est pas super, c’est une region impressionnante.

On rentre ensuite à notre cabine et on mange un morceau en regardant le film ‘Pretty Woman’.

Distance: 77 miles
Time on bike: 2 hours

The great news this morning is that the skies have cleared and we again have sunny weather, although it is a bit chilly. There’s a free guided walk around town at 10 am as part of the autumn festival so we get packed away and ride into town to join in. We stick with it for about ten minutes, but we feel we’re not making best use of the good weather so decide to get on our way.

We decide to continue the ride we started yesterday and ride through Queenstown and then on towards Glenorchy and Paradise.  On the way we stop off at the Shotover jet boat, which is supposed to be one of the best in the area. Unfortunately it’s also the most expensive at £60 for 25 minutes on the water. As its quiet at the moment and the boats are running half full we ask if there’s any chance of a discount, but unfortunately the lady tells us they make lots of money and don’t give discounts. Quite a response and a bit off putting, so we opt to try somewhere else.

It’s a nice ride after Queenstown and we can see the mountains surrounding the lake and all the way up to Glenorchy, which is much better than what we had yesterday.

When we get to town we see a company that runs trips up the road to Paradise in a safari bus, followed by a forest walk and then at 42 mile journey on the Dart River in a jet boat. It’s a bit expensive for us at £110 each, but the trip lasts for three hours and is actually good value compared with other jet boat trips.

After a bit of deliberation we decide to go for it and quickly prepare a sandwich to take with us on the bus. It’s an interesting drive and we see the areas which have been film sets for Wolverine, Lord of the Rings and a few other films and commercials we haven’t seen. The place is quite picturesque and is used as a setting for the Swiss Alps by Milka, the Colorado Rockies, the Himalayas for the filming of K2 and Canada for Wolverine. The main reason for its use is that there is nobody around to disturb the filming. Well nobody except the sand flies. Filming for The Hobbit is due to start here later in the year.

Seeing the forest is interesting, particularly seeing the timescale in which the place changes. It’s incredibly dry as there is no top soil and trees are sitting on top of old river bed. The trees sap any moisture out of the air as the ground has no moisture bearing capacity. This makes sense as a few places we’ve camped the tent has had no condensation, which is surprising given how cold it’s been.

Other interesting facts from the forest are that there is no noise. This is because the only mammals indigenous to New Zealand were bats. As a result of this the birds, with no predators, had no reason to fly; hence the country has flightless birds such as the kiwi. Humans then introduced new predators such as the stoat and possum which have decimated indigenous bird numbers. The remaining birds have now adapted to be silent, otherwise they become easy prey, so the forests are eerily quiet.

We’re then in the jet boat for just over an hour and have a great time. It’s amazing how shallow the boat can operate, only needing eight centimetres of water to get through the rapids. A few times we hear the stones of the river bed skitting off the bottom of the boat, but it’s seems like it causes no problems. We skirt close to the rocks and do a few 360 spins along the way and eventually get back to Glenorchy just after 4 pm.

We decide to make our way back to Queenstown and pay about £9 each for camping, rather than stay at a cheap Department of Conservation place. At least we’ll have a camp kitchen so we can stay warm until we head back to the tent. Béné is still happy to camp, even though a cabin would have only cost us £35 for the night. Rather than stay in Queenstown however we go a bit further around the lake to Franklin, as the campsite is actually on the lakeside rather than at the back of town.

It’s chilly again tonight, but we’ll keep trying to use the tent as much as possible to save a bit of cash. It pays for the petrol costs at least by taking this option over a cabin.

Jour 382 – Jeudi 5 Mai 2011. D’Arrowtown à Franklin, Nouvelle-Zélande.

Distance: 123 km – Temps à moto: 2 heures

On se réveille tôt ce matin, et il fait bien froid, on ne bouge donc pas pendant un moment, mais on voulait joindre une visite guidée du village a 10 heures, on arrive donc a sortir des duvets et ranger nos affaires pour joindre la visite, mais comme le visite semble expliquer ce qu’on avait lu il y a deux jours, on décide de profiter du beau temps pour aller à Glenorchy et Paradise. On s’arrête en route a Glenorchy ou on va faire un tour guide, une partie en bus tout terrain, une petite partie a pieds, puis une partie en jetboat.

La première partie nous montre la dernière partie de la route, il n’y a pas de route plus au Nord-Ouest, c’est la réserve naturelle des Fiords. La région est vraiment sauvage, et il y a tellement peu de traffic qu’elle est utilisée pour de nombreuses publicités et films. Pour une publicité Milka, un film qui est censé être au K2, le seigneur des anneaux et plein d’autres.

Pendant la ballade, le guide nous explique le problème de la Nouvelle-Zélande : il n’y avait aucun prédateurs pour les oiseaux ici jusqu’à ce que les colons en amènent. Il y a plein de sortes d’oiseaux qui ne volent pas, et ils se font dévorer par les possums qui n’ont pas de prédateurs ici et dont le nombre augmente a vitesse grand V.

Les possums mangent aussi les feuilles des jeunes pousses d’arbres et empêchent aussi les développements habituels des forêts. Il nous montre aussi une partie protégée de la forêt qui montre la différence causée par la présence des animaux ramenés par les colons, il n’y a pas que les possums, il y a aussi les lapins et lièvres, il y a des chats sauvages, des chèvres et autres chose, le guide est passionné, et veut vraiment montrer les problèmes locaux, malheureusement ils n’ont pas le pouvoir de résoudre facilement leur problème, et ils risquent de perdre les animaux comme le Kiwi, le Kaka et le Weka dans peu de temps.

On va ensuite faire le tour en Jetboat, c’est une façon impressionnante de voir cette région sauvage, et le bateau passe à vitesse sur une petite surface d’eau. On est de retours aux motos en milieu d’après-midi et on a le temps d’aller jusqu’à peu après Queenstown, et on campe a Queenstown. Il fait de nouveau froid ce soir, mais après un bon repas chaud et la préparation des bouillottes on s’emballe dans nos sacs de couchage ou on espere avoir assez chaud cette nuit.

Distance: 45 miles
Time on bike: 1.25 hours

After leaving the campsite just after 10 am we make our way along the lake that the town overlooks and  progress towards Glenorchy. The weather looks a bit mixed today, but the forecasted rain hasn’t arrived just yet. We ride for about twenty minutes before the clouds look heavy and we’re not getting much of a view of the surrounding mountains.

As we’ve got some time in hand we opt not to push on as we’re not able to see the scenery, but instead retreat back to Queenstown. We call in at a Yamaha bike shop as Carl’s rear tyre is in need of replacement. They do have a replacement, for £150, but the mechanics aren’t around to fit it. We may come back through this way and one of the ladies there has offered to put us up when we come through, which is always appreciated.

It’s getting on for lunchtime now and the rain which was forecast is just starting to make an appearance. Rather than stay in Queenstown we opt to ride to Arrowtown, which we visited yesterday and seemed a nice quaint little place to settle ourselves.

By the time we get there the rain has certainly arrived and after checking in we settle in the camp kitchen and Carl sets to work getting sorted through the backlog of photos for the last couple of weeks. We have a light lunch and about 5 pm it’s stopped raining so we take a wander into town to see what is happening. We’ve managed to time our visit well as the town is celebrating their autumn festival and tonight there is a country music concert in the town hall. The tickets are £12.50 each, but the profits are going to the Christchurch earthquake appeal, so we decide to go for it.

We have a wander around looking for something that tickles our fancy for dinner and eventually settle for fish and chips before making our way to the town hall.

The concert seems to have attracted a slightly older demographic than we were expecting, but everyone seems to be in good spirit and the equivalent of St John’s Ambulance are on hand should excitement levels rise. There are three acts and we thoroughly enjoy the performances; we don’t end up getting out until about 10.30 pm.

It’s a chilly walk back to the campsite and again we employ the use of our hot water bottles to help us keep warm through the night.

Jour 381 – Mercredi 4 Mai 2011. De Queenstown à Arrowtown, Nouvelle-Zélande.

Distance: 72 km – Temps à moto: 1.25 heures

La météo n’est pas bonne pour aujourd’hui, mais on tente notre chance en prenant la direction des montagnes, vers Glenorchy, comme il fait assez beau a Queenstown. Après 20 minutes de routes, les nuages sont de plus en plus bas, et la vue est vraiment bouchée, on décide donc de faire demi-tour. On décide de ne pas aller trop loin, ça ne sert à rien de nous faire tremper en roulant sous la pluie, et il semble pleuvoir dans toutes les directions. On en profite pour passer dans un garage pour voir si on peut remplacer le pneu arrière de la moto de Carl, car il est vraiment usé. Le prix est un peu cher, Carl décide donc d’attendre de vérifier si le prix est le même dans les autres villes du coin avant de le remplacer. On discute un bon moment avec Jenny, une des filles qui travaille au garage et qui a une moto en Europe, elle nous offre un endroit pour dormir si on veut tant qu’on est a Queenstown, mais on décide d’aller un peu plus loin aujourd’hui, on repassera surement par ici.

On décide de ne pas aller trop loin, mais d’aller à Arrowtown ou il y a un festival d’automne. Quand on y arrive, il pleut encore plus, on décide de ne pas planter la tente, avec un peu de chance ca cessera un peu plus tard. On s’installe dans la cuisine, a l’abris de la pluie ou Carl passé un bon moment a faire un tri des photos a mettre sur internet pendant que je bouquine, puis je passe un moment sur l’ordi alors que Carl va voir ce qui se passe dans le village. Quand il revient il s’est arrêté de pleuvoir, onen profite donc pour monter la tente.

On va ensuite voir ou est le concert qui est dans le village ce soir, et on achète un billet. Ça commence dans une heure, on a donc le temps de faire un tour a pieds, de manger un ‘fish and chips’ et on va dans la salle des fêtes.

C’est un concert un concert dont tous les profits iront aux victimes du tremblement de terre de Christchurch, et ce sont des chanteurs locaux qui chantent. L’ambiance est un peu étrange car la salle est pleine… de gens du troisième âge et avec deux autres jeunes touristes, nous sommes les seuls de moins de 60 ans, mais la musique est sympa et le concert dure jusqu’à 10h30.

Quand on retourne au camping, il fait vraiment froid et on est bien contents de remplir nos bouillottes d’eau bouillante a mettre dans nos duvets.

Distance: 90 miles
Time on bike: 2.5 hours

Surprisingly Carl isn’t feeling too bad this morning after last nights get together with Marie and Evan. After breakfast together we get packed away and say our goodbye’s and both head off in opposite directions. It’s been great that our paths have crossed again; firstly at Byron Bay, then at Bargara and again here in Wanaka. Where next we wonder?

We ride down the road to visit the NZ fighter pilots museum, but unfortunately this is closed so instead continue along to the town of Cromwell. We’d been given a recommendation to come here as the original town of Cromwell was flooded when the valley was dammed and there’s a bit of history about the place from when it prospered as a gold mining town. We were under the impression that it was possible to see the old buildings under the water, but what they’ve done is actually relocate the flooded properties to create a reestablishment of the old town main street.

After wandering around we have a quick picnic overlooking the dammed river before getting on our way to Arrowtown, which has been recommended to us by a few people. On the way we stop off at the Kawarau Suspension Bridge that was constructed in 1880, but since 1988 has been used as the World’s first commercial bungy jump location. We hang around waiting for some punters willing to turn up and pay the £90 to jump off the bridge, which is probably quite small compared with modern bungy jumping heights.

After seeing a few people jump, and not looking too impressed, we decide to get on our way. For some reason bungy jumping doesn’t seem to have any appeal to either of us and we’d much rather look into rafting, kayaking or jet boating options when we get to Queenstown.

It’s not long before we pull into Arrowtown and have a ride down the main high street which is lined with shops. We also see the colossal car parking facilities for the town, so this place must get absolutely packed in the summer. Rather than trawl through the shops, we take a wander through the nearby Chinese settlement, which has been recreated to show the living conditions of the Chinese miners that came seeking work on the gold mines. It’s interesting to see and also learn about how the Chinese were not made to feel too welcome at the time and the Government of NZ issued an apology in 1992 because of this.

After chatting with a local landscape worker about our trip, which he was fantastically enthusiastic to hear about, we then get on our way again towards Queenstown. Interestingly the chap tells us that this part of New Zealand is not representative of the true NZ, as there’s a huge bias towards attracting the tourist money. We manage to arrive at Queenstown about 5 pm and have a ride through town and stop off at a supermarket to grab some provisions and then get sorted out at a campsite near the town centre. The place seems very well developed for tourist activities and also has some great clothing shops.

After getting the tent pitched we spend an hour or so wandering around town and doing a bit of window shopping before returning to camp to cook up some delicious venison fajitas. While watching the telly we see the news about Osama Bin Laden being killed and see that this was in Abbottabad, the town in Northern Pakistan that we stayed in on our way down the Karakoram Highway. We knew we had just travelled through the Tribal areas, but this brought it quite close to home.

Jour 380 – Mardi 3 Mai 2011. De Wanaka à Queenstown, Nouvelle-Zélande.

Distance: 144 km – Temps à moto: 2.5 heures

Il a fait un peu moins froid cette nuit, et il n’a pas plu contrairement aux prévisions météo, mais il fait très gris. Après le petit déjeuner on dit a nouveau au revoir a Marie et Evan qui prennent la direction de la côte Ouest, puis une fois qu’on a rangé notre tente, on prend la direction de Queenstown. On voulait passer dans un Musée avant de sortir de Wanaka, mais il est fermé, on continue donc jusqu’à la ville de Cromwell ou on nous avait dit qu’on peut voir les maisons du vieux village qui a été déplacé pour pouvoir créer un réservoir avec un barrage dans la vallée, mais il s’avère que les anciennes maisons ont été déplacées dans un ‘nouveau’ ‘vieux village’, bref, il y a des maisons d’un style ancien, mais pas grand-chose a voir, on profite d’une table pour manger un sandwich, mais on ne traine pas car il fait vraiment froid, et on n’a qu’une envie : brancher nos vestes chauffantes !

On passe ensuite dans le village d’Arrowtown             qui nous a été recommandé par plusieurs personnes.  En y allant on passe au pont suspendu de Kawarau qui a été construit en 1880, il n’a pas été utilisé pour le trafic depuis longtemps, mais en 1988, il a été utilisé pour le premier centre commercial de saut a l’élastique. Et de nombreuses personnes sont pretes a payer le prix pour faire le saut de plus de 40 metres, même si c’est l’un des plus petits sauts maintenant, il est possible de sauter a plus de 100 metres maintenant.

Bizarement, ca n’est pas quelque chose qui nous tente, et après avoir regardé quelques personnes sauter on prend la route vers Arrowtown. On fait un tour a moto en ville, un petit village d’un style un peu ancien qui a l’air très touristique, puis plutôt que de faire le tour des magasins, on va faire un tour a pieds vers la riviere ou il y a des panneaux d’information sur les émigrants chinois qui s’etaient installés ici pour y trouver de l’Or.

Il est intéressant de lire que les Chinois n’etaient pas bienvenus a l’époque, et qu’ils avaient été très mal traités, a tel point que le gouvernement a issu des excuses officielles en 1992.

Après discuter avec un gars du coin qui ne crois pas qu’on est venus jusqu’ici a moto on prend la route vers Queenstown. On passe dans un supermarché faire quelques courses avant d’aller nous installer dans un camping. Comme il est encore tôt on va faire les magasin, c’est la ville la plus importante du coin, et elle est très touristique, il y a plein de magasins qui restent ouverts tard pour que les touristes y dépensent leurs sous.

On retourne ensuite au camping ou on cuisine de délicieuses Fajitas avec de la viande de cerf…on en a vu pas mal en élevage dans le coin, et comme ca n’était pas trop cher, on avait envie d’en gouter.

Distance: 50 miles
Time on bike: 1.25 hours

Our night at the Department of Conservation campsite went well, even though it got a bit chilly. We’re now sleeping in our sleeping bags, inside a double duvet cover and some light jackets on top to adjust comfort. Now we’ve also got a hot water bottle each and this makes a huge difference inside the sleeping bags.

So with a good night of sleep we get up quite early for breakfast on the picnic bench with a great view of the Cameron Flats. Unfortunately just after breakfast the sand flies make their presence felt and it’s not long before they become incredibly bothersome, eventually to the point where we have to just get packed up and on our way.

We only ride for about two minutes before we’re pulling over again as there’s a sign for a walk to see the Blue Pools. This is a thirty minute round trip, but it’s worth it as the river looks pretty nice, amazingly clear and we see a school of rainbow trout taking a break while on their migration route upstream.

Back on the road we make our way to Wanaka where we plan to spend the evening as there are a couple of things to visit.

While riding along we spot another green Jucy rental van coming the other way with a brunette girl in the passenger seat. The reason we’re looking out for these vans is because we know that Marie and Evan, who we last met in Bargara on the east coast of Australia, are now in this area having arrived in NZ a couple of weeks ago.

A few minutes later Carl notices another Jucy van behind the car following Béné and thinks that if it was Marie and Evan who went by before, they may have turned around. We slow down a bit and let the car overtake, and soon after the Jucy van does the same, only this time with a frantic Marie waving like a nutter out of the window. A mile or so later we manage to find a place to pull over and chat for about ten minutes about what each of us have been up to and how great it is that our paths have crossed again.

We decide to find a campsite together in Wanaka and on the way call in at the Puzzling World where we spend nearly three hours getting lost in the maze followed by enjoying the rooms of holograms and illusions, some of which sent us a bit dizzy by the end.

On the way to the campsite we call in at the local supermarket, stocking up on some ingredients to make fajitas and then get the camp set up before taking a walk along the nearby lake. We then settle in the kitchen for the evening and have a great night with Marie and Evan. We wonder where we’ll bump into them next.

Jour 379 – Lundi 2 Mai 2011. De Makarora à Wanaka, Nouvelle-Zélande.

Distance: 80 km – Temps à moto: 1.25 heures

Il a fait froid cette nuit mais on a réussi à avoir assez chaud grâce aux bouillottes et a toutes nos épaisseurs. On se réveille assez tôt et on remarque qu’il y a plein de ‘mouches de sable’ sous la toile extérieure de la tente, on se couvre donc bien avant de sortir pour ne pas nous faire dévorer. On se réchauffe avec un chocolat chaud et un porridge, et on plie la tente avant de prendre la route.

Après à peine deux minutes de routes il y a un panneau qui indique des bassins bleus, c’est une marche de 30 minutes, on cadenasse donc nos affaires aux motos et on va voir ce que c’est. Le sentier nous fait passer sur des rivières d’eau très claire, on y voit sans problèmes les poissons qui remonte la rivière. Si l’eau n’était pas aussi froide on serai tentés de nous y baigner, mais il fait vraiment froid…bref on profite de la belle rivière, mais juste avec les yeux avant de reprendre la route. On reprend la route en direction de Wanaka ou on veut passer la nuit ce soir.

On sait que Marie et Evan, des copains Irlandais qu’on avait rencontré en Australie sont dans le coin, et on espère les retrouver, on sait qu’ils on loué un camping-car de la compagnie ‘Jucy’ qui a des camping-cars verts pomme, on essaye de voir si on les reconnait quand ils passent, mais il y en a tellement qu’on aura du mal à les reconnaitre, avec un peu de chance ils nous reconnaitrons plus facilement. Carl me dit qu’il y a un camping-car qui nous a croisé qui pourrait être eux, mais on n’est pas surs du tout, bizarrement, peu après on remarque un camping-car ‘Jucy’ qui est derrière nous, et… hé oui, c’est eux, ils nous ont croisés et ont fait demi-tour et nous dépassent en nous faisant signe de nous arrêter pour voir ce qu’on a prévu. Ils décident de nous joindre pour passer la soirée a Wanaka.

On va ensemble a ‘Puzzle-world’ un endroit qui est censé être sympa, on passe un bon moment dans un grand labyrinthe dans lequel on arrive a trouver les 4 tours de couleurs différentes, puis on va à l’intérieur ou on fait le tour de toutes sortes de photos en 3D et on va dans des salles a effets optiques étranges, entre autre une salle avec le plancher penché ou ce qu’on pense être croit ne l’est pas, ce qui semble monter descend…bref, on en ressort avec le tournis, mais on a bien rigolé.

On va ensuite faire quelques courses pour cuisiner ensemble et on va nous installer au camping qui est un peu en dehors de la ville et au bord du lac. On plante la tente et on va faire un petit tour a pieds au bord du lac avant de retourner au camping cuisiner et passer une soirée sympa ensemble. C’est vraiment agréable de retrouver des gens qu’on connait ! Qui sait, on les reverra peut-être en Angleterre ou en Irlande la prochaine fois.

Distance: 203 miles
Time on bike: 4.5 hours

After breakfast and getting packed away following our two nights in the cosy cabin, we get on our way at 10.15 am to head further south down the west coast of the South Island.

Again we ride past the Franz Josef Glacier and then follow the winding road which takes us down to the Fox Glacier. From a distance, this doesn’t look quite so impressive so we settle for a viewpoint accessible on the bikes, rather than take a walk.

We do however take a side road to visit Lake Matheson, which according to the guides we’ve read and the information boards around, it’s supposed to be one of the most beautiful walks about. After parking the bikes up and getting changed we set off for the 2.6 km loop walk around the lake, which has good views of Mount Cook. Although the walk was pleasant and relaxing, it may have been a bit over emphasised in the guides.

Back on the bikes and moving south we try and spot somewhere to stop for a picnic, but unfortunately everywhere we stop we’re besieged by sand flies. We try a couple of places and settle at the third, a really nice picnic spot next to a lake. We should have guessed there was a problem when we saw that the people in the two campervans already in the car park were not making any exit from their vehicles. We decide to persevere and have a quick sandwich and making sure any exposed skin is covered with repellent to prevent the really itchy bites that the sand flies inflict.

Any thought of a pleasant siesta after lunch goes out the window and we can’t wait to get out of the place. These sand flies are terrible and legend has it that they were introduced to stop man inhabiting the environment. Legend or not, they are very effective.

The roads heading down to the west coast aren’t really much fun but the scenery around kind of makes up for it. One place we’re heading for is Haast and in particular the road after which goes to Jackson Bay. We’ve read that this is one of the top ten road trips in the World, so we had to give it a go, even though it’s a sixty mile round trip as we need to come back to Haast to get further south. We’re not sure what planet the person was on that suggested this road was so good, as it turned out to be deadly boring with no scenery and dead straight roads. Maybe they were having a joke, or maybe they were trying to promote more traffic to Jackson Bay, which is the most southerly town on the west coast, but a sixty mile detour to get to from the main highway.

Feeling slightly disappointed we crack on and try to get some distance done as the good weather we’ve had for the last week us due to come to an end tomorrow with a weather front approaching. We’ll aim to get close to Wanaka or Queenstown so we can keep ourselves entertained if the weather turns sour.

When we get back to Haast we turn right and take the road through the valley and then over the Haast Pass which is a good road with some nice scenery. We stop off at one of the waterfalls along the way, but as it’s getting late in the day and nobody is around, we ride the bikes down the footpath to the waterfall to cut out the ten minute return walk to the car park. It was good fun riding through the forest at dusk.

We then continue along the valley towards Makarora and spot a nice little campsite just as the sun is setting. It’s one of the Department of Conservation sites which is unmanned and works on an honesty box payment for the £6 a night each fees. It’s a bit of a chilly night, but the views here are far better than any private campground we’ve been to for a while. Béné does a great job of cooking up dinner while Carl sorts out the tent.

We end up using the hot water bottles for the first time, so we’ll know in the morning how successful this experiment is at keeping us warm tonight.

Jour 378 – Dimanche 1 Mai 2011. Du Glacier Franz Josef à Makarora, Nouvelle-Zélande.

Distance: 328 km – Temps à moto: 4.5 heures

Après le petit déjeuner, on range nos affaires et on sort de notre petit appartement de lux peu après 10 heures et on prend la route vers le Sud. La route est a nouveau superbe, et on est contents d’être à nouveau en route. On passe le village de Fox glacier et on fait un petit détour pour aller faire un tour à pieds autours du lac Matheson. On avait lu que c’est la plus belle vue possible, et nous sommes un peu déçus… la vue est belle, et la réflexion des montagnes dans le lac jolie, mais pas aussi époustouflante que décrite dans le livre. On profite quand même bien de la vue sur Mont Cook et de la ballade avant de remonter sur nos motos.

On essaye de nous arrêter a plusieurs endroits pour pique-niquer, mais a chaque fois, a peine arrêtés on se fait attaquer par les mouches de sable, il y en a tellement c’est vraiment désagréable ! On finit par manger nos sandwich en marchant en rond pour essayer de ne pas leur donner la chance de nous énerver ou de nous piquer.

On arrive a Haast, et comme le guide touristique nous indique que la route vers le sud, est incroyable… on y va donc, même si c’est un détours de 2 bonnes heures… et c’est une route toute droite, sans vue dans la foret…pas de bol pour les idées du guide touristique aujourd’hui, c’est pas super…enfin bon, tout au bout il y a un peu de vue sur les montagnes au loin. On repasse par Haast et on va vers Wanaka pour nous diriger vers la région des lacs. C’est une route superbe, mais il fait vraiment froid, on sera contents d’avoir nos bouillottes ce soir !

On fait une petite pose a des chutes d’eau, puis comme il commence a faire sombre on s’arrete a un petit camping qui a une belle vue sur la vallée. Il n’y a pas grand-chose ici, quelques tables de pique-nique et des WC, mais on n’a pas besoin de plus comme on a de quoi manger ce soir : du poisson fumé dont on se régale avant de nous mettre au lit assez tôt comme il fait vraiment froid ce soir.

Distance: 7 miles
Time on bike: 0.25 hours

It feels like luxury to be in the cabin, especially after the night before being so cold in the tent. We’ve decided to go ahead with the skydiving, which is a new experience for the both of us but something we’re both really keen to do. The weather seems perfect again with clear blue skies and the jump is over the Franz Josef Glacier so the scenery will be spectacular from the air.

After dragging ourselves out of the cabin we walk to the office and go ahead with booking the dive from 12,000 feet which gives us over forty five seconds of free fall flight, followed by about four minutes of dangling from a parachute. Although the dive is good value at £150, to get a video and photos of the event costs £100. After a lot of deliberation we opt to go for one video and hope the chap can get as much footage of both of us as possible.

With that booked, we pop back to the cabin to collect the bikes and ride over to see the foot of the glacier, which is a thirty minute walk from the car park. It’s quite impressive to see and although we can get reasonably close, it’s tantalising to go a bit closer but the safety barriers and warnings are there to keep us back. While sitting on a rock having a picnic, hoping for a big lump of ice to fall, we see a few big chunks of ice being taken down the river.

We have to walk swiftly back to the bikes as we’ve cut it a bit fine to get back to town in time for the sky dive. After dropping the bikes at the cabin, we’re ready to go and it’s a short drive to the gravel runway that we’ll be taking off from. We have a wait in the hanger while the others in the group go for the first run and we get chatting to one of the chaps who is compiling the DVDs for people that went up this morning. It turns out that he recently had an accident while landing which resulted in some spinal damage which required surgery. This kind of hits home that it may not all be quite so rosy, but we’re happy that the guys we’re with are superbly professional.

It’s not long before they’re back in the hanger and we’re getting kitted up and getting ready to jump out of a plane. In the plane, we’re jammed in like sardines and we cruise up and around the mountains and glaciers surrounding Franz Josef. One of the guys that is training with the company and has done over one hundred jumps here says that the pilot has never gone so close to the mountains. It’s an amazing experience already getting so close to the sculpted snow covered mountains and the glaciers flowing from them, sometimes the wing of the plane looking only a few metres from the edges.

Soon we’re at 12,000 feet and the time for the plane door to slide open has come and for our complete faith in our tandem instructors to take over. Béné is first and is sat with her legs hanging out of the plane while we wait to be over the drop zone. Then, Carl watches as she slips over the edge and plummets towards the distant scenery below. Arrrrggggghhhhhh!!!! Carl is next and again is shuffled over the edge and has the camera man right in front as we jump out of the plane.

The feeling is just immense and your stomach is left behind as you accelerate to 120 mph heading straight down to earth, trying to take in the scenery as much as possible, but just as all your senses are telling you that you shouldn’t be flying. The tandem instructor sends us into a spin and the world just goes out the window as it feels like we’re completely out of control. We then spin the other way and all you can do is scream and grin from ear to ear as pure adrenalin rushes through your body.

We then settle down and the photographer swoops in for a shake of the hands before we break off and it’s not long before the cord is pulled, the parachute is deployed and suddenly the brakes are pulled on and your brain can start to comprehend just what the hell is going on. Suddenly everything is calm, but we’re still looking at the ground underneath us, nearly 4,000 feet below.

The instructor explains how the steering works and sends us into a few spins where the velocity and g-force are just fantastic, in a terrifying way. The controls are then handed over and directing the parachute to the landing zone is all up to you, taking in a few more slightly less aggressive twirls on the way down. For the landing the controls are taken back over by the instructor and it’s smooth as you could ever ask for when we touch down.

Béné comes down shortly afterwards and we’re both elated at what we’ve just been through. After getting out of the Star Trek suits, we’re driven back to town where we have a relaxed time, taking a walk in the evening to see some glow worms, and then collecting our DVD and photos from the office.

We then retire for a cosy evening in the little chalet and watch the footage from the days events. What a day.

To watch the video, click the link below

http://www.skydivefranz.co.nz/gallery/54?videoID=oe57c00zls1grx9l

Jour 377 – Samedi 30 Avril 2011. Glacier Franz Josef, Nouvelle-Zélande.

Distance: 10 km – Temps à moto: 0.25 heures

On se réveille et on a l’impression d’être dans un appartement de lux, surtout après avoir fait du camping sauvage la veille ! On a discuté des options pour le vol et le saut en chute libre, et le saut est quelque-chose qu’on a tous les deux envie de faire, et c’est vraiment un bel endroit, il fait un temps superbe…la décision est vite prise : on va sauter d’un avion cet après-midi !

On va donc réserver notre vol pour cet après-midi, un saut à 12 000 pieds, ça nous donne 45 secondes de chute libre et 5 minutes en parachute. Le prix de la vidéo est chère, on décide donc de n’en faire qu’une pour Carl et avec un peu de chance le cameraman acceptera de prendre quelques photos avec moi dessus.

On a rendez-vous au magasin à 1h30, on a donc le temps de faire un petit tour a pieds. On prend de quoi pique-niquer et on monte sur les motos jusqu’au parking pour aller au pieds du glacier. C’est une ballade d’une heure et demie, et il fait un temps superbe, on a juste le temps de faire ça, de pique-niquer au pied du glacier et de retourner au magasin a temps.

Il y a 3 autres clients qui vont faire un saut en chute libre, mais ils font un saut à 18 000 pieds, Il sont les premiers a monter dans l’avion, en attendant on discute avec le gars qui fait les CDs avec les vidéos et photos des vols, il boite un peu et nous explique qu’il a eu un accident lors de son dernier saut il y a quelques semaines… Ca ne nous rassure pas, mais on ne veut quand même pas annuler notre saut. Une bonne heure plus tard c’est notre tour. Carl sautra attaché a Paul, et moi, attachée a Leigh. On met une combinaison et Paul et Leigh nous expliquent comment tout va se passer. Ils ont l’air très professionnels, et surtout, ils ont l’air très heureux de faire ce boulot.

On monte dans le petit avion ou on est coincés comme des sardines, et le vol commence, c’est un vrai plaisir, on commence par voir la cote, puis on monte et on monte de plus en plus haut, on voit le dessus des glaciers et de toute la région. On voit la mer de Tasmanie, et l’océan pacifique de l’autre côté, quel spectacle. Le pilote se fait un petit plaisir et passe tout près des sommets couverts de glaciers fissurés, un des gars nous dit qu’il ne fait jamais ça d’habitude.

On n’a pas le temps de penser a ce qui vient ensuite : la porte de l’avion s’ouvre, et Leigh me dit de me mettre en position… on saute en premier. Elle resserre mon nos harnais, me met ma capuche, et mes lunettes et on s’assoit sur la petite marche de l’avion, avec une vue plongeante sur la vallée. Elle voit le point d’atterrissage, et AAAAHHHHHH !!!!! On tombe soudain a une vitesse incroyable, apparemment a plus de 180km/h, le temps de reprendre mon souffle, et Leigh me montre la vue incroyable sur les glaciers, tout semble ralentir un peu, après avoir pris le temps de profiter de la vue sur les glaciers et Leigh me montre ce qu’elle peut faire, on fait un peu la toupie dans un sens, puis dans l’autre. C’est une incroyable. Elle me dit ensuite qu’elle va ouvrir le parachute et pffff ! Tout ralentis, elle me donne les poignées de contrôle du parachute et me montre comment les utiliser, puis elle nous fait faire une toupie. C’est un vrai plaisir. Elle tourne un peu en rond pour essayer de trouver Paul et Carl et on leur tourne autour et le temps de se faire un petit coucou, on voit que les autres ont atterri, et Carl et Paul descendent a leur tour, puis c’est a Leigh de nous faire atterrir. C’est un atterrissage en douceur, et avec mes talons je coupe l’herbe qui nous retombe dessus.

Quelle sensation ! C’est Impossible a décrire, notre adrénaline doit être au niveau le plus haut possible, on se sent Presque flotter pendant la demi-heure suivante, et on n’en revient pas, une expérience inoubliable, et si ça n’était pas aussi cher on le referai tout de suite!

Un peu comme sur un nuage, on retourne a notre petit studio et on fait quelques courses pour le repas du soir, puis on va chercher le DVD et les photos du saut qu’ils nous gravent en un peu plus d’une heure, puis on retourne au studio pour nous y cuisiner un petit repas sympa et regarder le DVD. Que d’émotion !

Distance: 209 miles
Time on bike: 5.5 hours

We wild camped last night in the deserted gold mining town of Waiuta and it was absolutely freezing. After depositing just about every item of clothing in our possession over our bodies, we manage to make it through the night and get enough sleep.

There’s always a strange feeling when wild camping in that your senses are much more alert to sounds and noises from the outside of the tent. The flapping of the tarp on the bikes, at times, sounded like the rumble of car tyres over gravel and your mind races at what may be going on outside. We’re also sleeping directly above mine shafts, hundreds of metres deep. What if there’s a collapse, or a release of poisonous gas?

We’re awake at 7 am, just before sunrise and don’t waste any time getting packed away. There’s a frost on the ground around the tent, so there’s no disputing that the air was a bit chilly last night 455 metres above sea level.

At about 7.20 am the tent is packed away and the workers we’d seen yesterday evening return for another day of taking samples. Perhaps the days of gold mining here aren’t quite over. They don’t pay much attention to us, and maybe they don’t even notice we’re there as we parked quite far from the access road.

At about 7.40 am we get moving and it’s absolutely freezing for the four mile gravel road descent before we dare switch on the heated jackets. We’d used both bikes last night for charging the laptop and the batteries were a bit sluggish this morning turning over the engines, so we want to give them a bit of charge before plugging in. Even when we get back on tarmac for the remaining eight miles to the main road, we need to be cautious as there’s a thick frost by the side of the road.

Back on the road we get going, but only cruise at 50 mph to balance making progress, charging the batteries and not getting too much wind chill. After about thirty minutes Carl needs to stop and pull some rubber gloves over his thin summer gloves as his fingers are freezing. Béné has already switched to her Gore Tex gloves and has even put her winter liners in her bike trousers, but Carl is still hopeful of some warm weather to come.

When we stop, Carl opts to keep his engine running as there’s a bit of concern in the back of his mind about how much power the battery has. Unfortunately Béné cuts her engine and then finds out the battery is pretty dead and won’t restart the bike. It takes a few attempts and about twenty minutes before the bike fires into life again with a solid bump start.

Back riding again, we decide to leave the heated jackets unplugged for the remaining thirty miles to Greymouth to allow the batteries to get some charge. This really makes us appreciate how much value they have at keeping us warm when the temperature dips.

When we get to Greymouth we head straight for the McDonald’s and devour a hunger buster breakfast and only slightly abuse the heater in the bathroom. Afterwards we then pop in to see the local jade museum which as well as jewellery, has a nice collection of jade boulders. As always, seeing where and how the rock is formed and its significance for the Maori, gives us a bit more of an appreciation for the precious stone and the Maori legends surrounding it.

Before leaving Greymouth, we pop into one of the local shops and buy a couple of hot water bottles which should make any future cold camping nights a bit more bearable.

By the time we pull out of Greymouth it’s 11.45 am, but we have another superb day of good weather with no clouds in the sky. On the ride south we do a detour for a circular ride around Lake Kaniere, the highlight of which was seeing Dorothy Falls. It had a perfect pool for swimming at the bottom, but the air was just that bit too chilly to coax us into the water. Although we took a picnic to the lake, the sand flies were just a bit too unbearable so we postpone until we find a better venue.

On the ride back to the coast we take a twenty five mile detour to see the Hokitika Gorge, which turned out to be pleasant but nothing too special. Again we take our picnic, but again the sand flies are a complete pain in the arse. A picnic in Europe will never again be quite so appreciated in that you can relax, snooze and not continually be pestered and bitten by insects.

Back on the way south again, we stop off in the town of Kaniere for fuel and eventually manage to have our picnic and a quite picturesque position near to a glacial river. We’re aiming to get to the town of Franz Josef Glacier this evening and are looking forward to doing a ski plane flight which lands on the glacier. This is something that was recommended to us by a French couple we met at the Bay of Islands and we’re really looking forward to. We call ahead to the company that operates the flights and it sounds like we’ll be fine for doing this tomorrow and arrange to call into their office when we get to town.

The journey to Franz Josef is about ninety miles and is pretty nice with the clear blue skies eventually relenting as the sun goes down over the sea to the west of us. For the last ten minutes of the ride we’re in the dark and get to town for about 6.15 pm, calling straight in at the office to arrange the glacier flight.

As it happens, the office also runs skydiving over the glacier and as this is quite comparable in price but potentially more of an experience, we decide to think it over and decide in the morning what we do.

We then sort ourselves out with a nice little self-contained cabin as a bit of a treat and then pop to the local shop to get some nibbles, a bottle of wine and settle down for the evening to watch the Royal Wedding live on the telly.

Jour 376 – Vendredi 29 Avril 2011. De Waiuta au Glacier Franz Josef , Nouvelle-Zélande.

Distance: 334 km – Temps à moto: 5.5 heures

Il a fait très froid cette nuit, et quand on se lève, on voit que l’herbe est gelée au bord de la forêt, et heureusement pas autours de là ou on a campé… on aurai pu avoir encore plus froid !

On a dormi avec toutes nos épaisseurs, et on n’avait pas chaud. On ne traine pas ce matin, on déjeunera a Greymouth, on plie nos affaires au plus vite et on monte sur les motos. On ne branche pas nos vestes chauffantes tout de suite pour ne pas vider les batteries, mais dès qu’on sort des routes de gravier on peut enfin les brancher. Il fait vraiment froid ce matin. La vallée est très belle, couverte de gel.

On s’arrête pour que Carl puisse mettre des gants plus épais, il laisse son moteur tourner, mais j’oublie le risque de problème de batterie et je coupe le moteur… bien sûr, quand j’essaye de redémarrer, ma batterie est morte. Bref, on se réchauffe en poussant la moto sur la légère pente de la route pour faire la faire démarrer. Heureusement on y arrive enfin après une vingtaine de minutes.

On continue ensuite jusqu’à Greymouth ou on va directement au Mac Donald pour nous y réchauffer avec un chocolat chaud et un burger. C’est agréable de nous y réchauffer, et on a la chance de voir la météo dans un journal : il va faire très beau sur la côte Est pour les prochains jours.

Une fois réchauffés on fait un tour dans la ville de Greymouth. On va voir une galerie de Jade, la pierre précieuse sacrée pour les Maoris. On en lit la légende et il y a de nombreuses grosses pierres et de petites pièces sculptées. On va aussi faire quelques magasins pour y acheter deux bouillottes, et on a la chance d’en trouver, si ca gèle a nouveau ce soir on n’aura pas trop froid.

On reprend la route peu avant midi, il fait un temps superbe, il n’y a pas de nuages dans le ciel. On longe un peu la cote, puis on fait un petit détour autours du lac Kaniere. On va voir de belles chutes d’eau, les chutes Dorothy, ou on se serai bien baigné si il ne faisait pas si frais.

On emmène ensuite de quoi pique-niquer au bord du lac, mais les mouches de sable nous sautes dessus tellement rapidement qu’on n’a le temps que de manger un drôle de fruit qu’on a acheté : un Kiwea, c’est un peu comme un fruit de la passion, mais avec moins de gout, mais très déshydratant.

On retourne le long de la cote, et on fait un autre petit détour pour aller voir les gorges Hokitika, c’est un coin assez joli avec une rivière d’un superbe bleu, mais à nouveau, pas moyen de faire un pique-nique à cause des insectes.

On arrive a faire un pique-nique un peu plus loin sur une aire de repos puis on prend la direction du village de Franz Josef. On y arrive juste après la tombée de la nuit et on va directement au bureau de réservation d’un vol en petit avion au-dessus des glaciers qu’on nous a conseillé de faire.

Quand on arrive, la jeune qui fait les réservations nous montre la vidéo de son premier saut en chute libre d’avion qu’elle a fait cet après-midi… on hésite un peu, c’est le même prix que le vol sur le glacier, mais avec un saut en plus…on décidera demain, mais on fera un vol… et peut être un saut.

On passe dans un premier camping ou il ne reste pas de cabine, mais on n’a pas envie de camper ce soir. Heureusement, au camping suivant, il y a un petit studio de disponible, avec télé et cuisine, bref, on sera au chaud, on pourra regarder le mariage royal en Grande-Bretagne, tout en cuisinant quelque-chose de sympa. Super !

Distance: 82 miles
Time on bike: 2.5 hours

Today we continue down the west coast, calling in at Greymouth for food supplies and fuel. Carl also takes the opportunity in the car park to tighten the steering head bearings on his bike. It’s always good to do asks like this near to civilisation, just in case something goes wrong. We then take the main road inland towards the Lewis Pass that goes to Christchurch, but pull off along a small road which leads to the town of Waiuta.

Waiuta was a gold mining town from 1905 to 1951 which is a surprisingly long time for a gold mining town to be running, and only ceased production in the end due to a mine collapse. The reason the place is so appealing, is that it’s been left just as it was when it shut down and it’s possible to see the remnants of the production areas and also some of the buildings in the town.

The town is also still home to the deepest shaft in New Zealand at 879.5 metres, although they have concreted over the head of the shaft so it’s not possible to peer inside. The area is however littered with mine shafts and these have largely been sectioned off with fencing to stop people falling down.

We’d seen some action at the top of the production area with a helicopter doing some lifting; and as we ride to the top we see that he’s lifting containers onto trailers to be transported off the hill. It’s quite impressive to watch the pilot moving the containers only a metre to get them on the trailers and doing it while hanging out the side of the helicopter. Just as we’re about to stop the bikes, Béné then tells Carl that he’s coming  in to land and smarty plonks the helicopter on the top of the mine shaft, only a few metres from where we’ve parked. The speed and precision at which he could land the helicopter left Carl slightly impressed.

We then take a wander around some of the other areas of the mine and also pop in to one of the old houses which was open. There’s a fantastic sense of history seeing the place and by the time we’re ready to go it’s 5 pm and only 45 minutes to sunset. We consider camping here as there’s nobody around, but instead opt to make the most of the remaining daylight to get to the coast and see the sunset as we make our way a bit further south. Our plans however get scuppered when we find the track down is blocked by a low loader that is having difficulty getting up with a big digger on the back.

Our plans change again and instead we opt to ride back up to the old gold mining town and camp there for the night. The sky looks fantastic and as the light fades we have a little bonfire to keep us warm. It’s chilly tonight and we’re camped just next to one of the mine shafts; our first wild camp since being in Pakistan back last September. The town of Waiuta is a deserted gold mining town, but tonight the population is two.

Jour 375 – Jeudi 28 Avril 2011. De Punakaiki à Waiuta, Nouvelle-Zélande.

Distance: 131 km – Temps à moto: 2.5 heures

Aujourd’hui on continue vers le Sud le long de la cote, on fait quelques courses a |Greymouth puis on prend la route vers l’Est pour aller voir Waiuta, un village qui a été construit quand la mine d’Or y a été ouverte en 1905, et dont le village a complètement  été abandonné quand la mine a fermé suite à un effondrement en 1951.

Les maisons y ont été abandonnées etlaissées telle quelle, et on peut y entrer, il y a un sentier qui nous mene a la piscine qui y avait été construite, et on passe quelques maisons dont il ne reste que la cheminée en ciment comme tout était en bois. C’est étonnant de voir que d’autres maisons sont encore en très bon état.

On va aussi voir la ou était le conduit d’entrée de mine le plus profond de la Nouvelle-Zélande, a 879,5 metres, mais bien-sur tout a été fermé et sécurisé pour que les touristes ne soient pas tentés d’y entrer. De grandes parties sont cloturées car elles sont contaminées par les restes des produits chimiques utilisés lors de l’extraction de l’Or qui était incrustée dans du Quartz. Il y a du Mercure et du Cyanure, bref, on n’a pas l’intention de boire l’eau des ruisseaux du coin !

Quand on se garre vers le sommet pour aller voir une partie de la mine, un helicoptere est entrain d’y soulever de grosses cagettes sur des remorques, et il travaille avec une précision impressionnante, on reste a l’observer un moment, pusi alors qu’on décide d’aller un peu plus loin a pieds, il se pose en quelques secondes sur une plaque de béton juste a cote de nous avec une précision impressionnante.

On continue ensuite notre visite de la mine abandonnée. Comme ile st un peu tard, on hésite un peu a camper sur place, c’est un endroit avec de belles vues, il y a des toilettes, et même si il fait frais, on devrait avoir assez chaud, mais comme on n’est pas trop fatigués on décide d’aller un peu plus loin et on reprend les motos. Mais notre plan est rapidement changé quand on doit faire demi-tour pour laisser monter un camion énorme qui passe a peine sur le sentier étroit, il faudrait qu’on attende un bon moment pour le laisser passer, on décide donc de remonter camper dans le village abandonné.

On profite des derniers rayons de soleil pour planter la tente et chercher un peu de bois mort pour faire un feu, et comme on n’a pas trop faim on chauffe juste un peu d’eau pour faire une petite soupe. Le ciel est fantastique et les étoiles, c’est la première fois qu’on fait du camping sauvage depuis le Pakistan, et ce soir il fait vraiment froid. On met toutes nos épaisseurs et quand le feu n’est plus que des braises on rentre dans la tente espérant ne pas trop geler ce soir, on avait vu quelques endroits avec de l’herbe gelée en montant…il ne va pas faire chaud cette nuit !

Distance: 171 miles
Time on bike: 4 hours

We have a beautiful day of sunshine and the forecast is good for the next few days for the western side of the south island as the wind is coming from the east for a change. The campsite which was packed last night is now deserted. We heard the engines of the cars starting when it was still dark, as the fruit pickers set off for a day of hard graft.

We have the place to ourselves for breakfast and then get packed and on our way. We pass through the apple orchards as we ride away from Motueka which goes some way to explaining why the campsite we stayed at was so busy.

We stop for lunch at a place called Ariki Falls, which we were only able to find down a narrow track thanks to the GPS. It’s a nice quiet place and makes a great spot for a break. Just as we’re about to head back off, a jet boat makes an appearance but chickens out well before the actual falls; so when we see the sign down the road for a ‘jet boat ride to the falls’ we’ll know it’s not really worth bothering with.

When we get to the sea we follow a nice coastal road, which kind of makes the Great Ocean Road in Australia look not so great. Along the way we pass a historic bridge, but unfortunately it was closed to traffic. Sadly Carl didn’t see this at first and it was nice to be able to ride across, only to find a footpath on the other side.

By about 4 pm we get to a place called pancake rocks, which we thought would be a little known spot, but it turns out to be a major tourist attraction. We take a walk around the well maintained path to see the rock formations and various chambers carved by the sea, however high tide isn’t until 7 pm when it’s supposed to be most impressive. We opt to go and set up camp at the nearby campsite and then return on foot for sunset at 6 pm.

It’s a nice walk back and although the sunset was very nice over the sea, the waves had calmed down by this stage so the blow holes and surge pools weren’t really that impressive so we make our way back down the road to our tent.

Jour 374 – Mercredi 27 Avril 2011. De Motueka à Punakaiki, Nouvelle-Zélande.

Distance: 274 km – Temps à moto: 4 heures

La météo est bonne pour aujourd’hui et pour les prochains jours sur la cote Ouest de l’Ile comme le vent viens de l’Est pour changer, on va donc en profiter pour aller dans cette partie du pays qui est plus souvent sous la pluie que l’Est.

Le camping qui était plein de monde hier soir semble déserté ce matin, tout le monde est déjà parti cueillir des pommes, on a entendu les voitures démarrer quand il faisait encore nuit. Après avoir déjeuner et rangé nos affaires on prend la route vers la côte Ouest et on passe le long de plein de vergers ou les pommiers sont lourds de grosses pommes rouges. On passe aussi des vergers de kiwis, mais ceux-ci ne seront mures que dans quelques mois, et des vignes dont les raisins semblent déjà avoir été récoltés.

On s’arrête manger à la cascade de Ariki qu’on ne trouve que grâce au GPS qui nous mène le long d’un tout petit chemin, puis on continue deux minutes a pieds le long d’un petit sentier pour découvrir ces jolies petites chutes au milieu de gros rochers. On voit un ‘jet boat’ juste avant e repartir, ce sont des bateaux à moteur rapides qui peuvent passer partout et n’ont pas besoin de beaucoup d’eau, on pensait qu’il remonterai peut être les chutes, mais non, ils font demi-tour avant.

De retour a moto, on suit la route qui rejoint la cote, et est superbe. On passe a coté d’un ancien pont qui n’est utilisé maintenant que par les piétons, mais Carl décide de passer dessus… sauf qu’il y a une barriere de l’autre coté et il doit faire demi-tour.

On arrive a un site très touristique : ‘pancake rock’, la roche crêpe, il y a un grand parking et un petit sentier tout mignon, mais il y a pas mal de monde. Ce sont des rochers superbes qui sont comme de la pate feuillettée, sculptée par la mer, et elle sont censées être bien plus impressionnantes a marée haute, on décide donc de revenir au moment du coucher du soleil car la marée haute est vers 7 heures, une heure plus tard.

En attendant on va planter la tente au caming un peu plus loin. Le coucher de soleil est bien, mais comme la mer est calme ce soir, les vagues sont moins impressionnantes que ce qu’on pensait, on reste quand même un bon moment profiter du calme car il y a enfin de moins en moins de touristes autours des roches.

Distance: 85 miles
Time on bike: 3 hours

It’s been a really windy night and Carl even ended up getting up in the middle of the night to move the bikes to act as a wind break. The tent was getting a real battering and was even on our faces at times, so we try to protect the tent a bit when we can. Carl even resorts to putting his ear plugs in to be able to sleep.

After breakfast we get packed but only ride the bikes a short distance to the nearby car park and walk to Wharaiki Beach. The wind is still blustery and is blowing the sand like crazy. It’s only possible to walk with our backs to the wind, otherwise the flying sand is blinding. The structures of the rocks are really impressive and give some impression of the millions of years that it took to create the sea bed which is now pushed upwards. We also find the pool where we were told some puppy seals play. When we get there, there are a few people taking photos already so we continue along the beach where the really impressive rock formations continue with some huge arches.

We go on to try and get a good view of the big arch that we saw last night. We scramble a bit on the rocks and it’s a really a lovely walk, even with the crazy wind

When we get back to the bikes we head for the little chocolate shop we saw yesterday, but sadly nothing appeals so we come out empty handed. We then get going to make our way down the west coast and stop for lunch at a place called The Mussel Inn which we saw on the way up. It’s a really nice wooden place with a fire going and we have lovely tasty green-lip mussels.

After lunch we ride to Takaka for fuel and a shop and then take a branch off the main road along a gravel road to a place called Harwood Hole, the biggest sinkhole in the southern hemisphere at 167 metres deep. It’s a thirty minute walk to get there and neither of us are quite sure what to expect, but when we see it we find it quite awesome and certainly daunting as there are no barriers or health and safety present. You can clamber over the rocks and get right up to the edge where it gets very impressive. After that we then take a walk up to see the adjacent valley from a perch with beautiful rock formations created by erosion at the top of the hill. This is a really amazing place.

When we get back to the bikes it’s nearly sunset. We could camp here legally, but it’s quite cold so decide to head to a campsite where we hope to find cabins. After descending back down the gravel track in the dark and then onto the main road which is fantastically twisty and still great fun navigating with just a headlight, we arrive in the town of Motueka. We stop at a campsite with cabins, but as its fruit picking season all the cabins are taken and surprisingly the campsite is also really busy.

We don’t have much of an option so we decide to camp. It’s a really strange busy place seeing all these people living pretty rough and working really hard to earn a living to cover travelling expenses.

Jour 373 – Mardi 26 Avril 2011. De Wharariki Beach à Motueka, Nouvelle-Zélande.

Distance: 136 km – Temps à moto: 3 heures

Il y a eu beaucoup de vent cette nuit, je me suis levée une fois pour ajuster les cordes de la tente, puis Carl s’est levé plus tard pour mettre les motos en position pour protéger la tente car elle était aplatie par le vent. Le vent est vraiment bruyant et on se demande si la tente va tenir le coup.

On arrive quand même a bien dormir, et la tente tiens le coup, ouf ! Après un bon petit déjeuner de céréales, on range nos affaires et on va se garer un peu plus loin pour aller faire une marche sur la plage de Wharaiki. Il y a encore pas mal de vent, on marche donc sur la plage dans le même sens que le vent comme il soulève tellement de sable, c’est un spectacle impressionnant sur cette grande plage sans personne dessus. On trouve un petit coin ou on nous avait dit qu’on verrai surement de jeunes phoques, et deux d’entre eux sont sur les rochers.

Les rochers de cette plage sont énormes et impressionnants, on longe la plage pour y trouver un autre sentier, et essayer de trouver d’où voir les arches qu’on avait vues des hauteurs la veille, mais c’est une marche qui ne peut être faite qu’a marée basse, et la marée est en train de remonter, on se retrouve donc souvent  sur des rochers, coincés en attendant que  les vagues se calment un peu. C’est vraiment un coin superbe et on est bien contents de faire cette marche ce matin, même avec ce vent fou.

On retourne aux motos, presque essoufflés par tout ce vent et avec du sable un peu partout, puis on reprend la route vers le Sud. On s’arrête dans une petite chocolaterie, mais bizarrement rien ne nous y tente et on ressort les mains vides. On avait aussi vu un petit restaurant sympa un peu plus loin, et on s’y arrête pour y manger des moules, elles sont énormes et délicieuses, ca nous réchauffe un peu.

On va ensuite jusqu’à Takaka ou on fait le plein puis on fait un petit détours pour aller voir le plus grand trou de l’hémisphère sud, c’est ce qui s’appelle en Anglais un évier, c’est un trou de 167 mètres de profond et la marche qui nous y mène est vraiment sympa, passant dans de petits passages étroits dans des roches usées par le passage de l’eau, le sentier nous mène aussi a un superbe point de vue, en haut d’une falaise, la vue y est superbe.

Quand on arrive aux motos il ne reste qu’une demi-heure de jour, on hésite un peu à camper la, puis on décide d’aller jusqu’au village suivant, Motueka, on pense y trouver une cabine car il fait vraiment froid ce soir. Mais quand on arrive il s’avère que c’est une région de production de pommes, et que c’est la saison de la cueillette… bref, le camping est bien plein et on on a de la chance d’y avoir la place de planter la tente.

Comme il fait nuit on n’a pas envie d’aller plus loin, on décide donc de planter la tente ici. C’est étrange de se retrouver au milieu de tout ce monde, les derniers temps tous les campings sont presque vides, et nous sommes les seuls a camper. Ici, on a du mal a trouver un endroit pour planter la tente, et la cuisine est pleine de monde, des jeunes d’un peu partout, de espagnols, des allemands, un japonais, de hollandaises…on ne traine pas trop dans la cuisine, c’est un peu trop bruyant a notre gout, après manger on va dans la petite salle télé ou on s’installe avec nos guides touristiques et notre ordi. Quand on va nous coucher il fait bien froid dehors, il fait surement moins de dix degrés, peut-être même moins de cinq…brrr.

Distance: 77 miles
Time on bike: 2.25 hours

We have a major job of getting packed this morning as so many things needed to get dried overnight in the room. It was like a steam room at times with the amount of humidity generated. To start with though, we have an indulgence with toast, butter and a small jar of Nutella.

The repacking process actually goes better than we thought and we’re really looking forward to getting back on the bikes after having four days off. By 10 am we’re all ready to roll so we head out of Marahau and retrace our steps to join the highway north towards Takaka and stop off just afterwards at Waikoropupu Springs.

These springs pump out 14,000 litres of water a second, are the largest freshwater springs in Australasia and are the World’s clearest freshwater springs. The only other place in the World where there is known to be water of greater clarity is under the Ross Ice Shelf in Antarctica. The water did look pretty clear and you can see the force of the water coming out of the ground. It looks pretty idyllic but unfortunately any contact is strictly forbidden in an attempt to curb the spread of algae. Spoil sports.

That box ticked, we then head up the road to Collingwood where we stock up on supplies and then finally reach Puponga which is at the foot of Farewell Spit, the longest natural sandbar in the World at 35 km long. We take a walk to see a viewpoint and take our picnic with us.

After a bit of relaxing we decide to head for a nearby campsite as there are some nice walks to do in the area and after getting the tent pitched head off up the coast to catch the last two hours of daylight before the sun gives us a spectacular sunset.

Jour 372 – Lundi 25 Avril 2011. De Marahau à Wharariki Beach, Nouvelle-Zélande.

Distance: 123 km – Temps à moto: 2.25 heures

Il y a du boulot pour ranger nos affaires ce matin comme on a tout sorti pour essayer de tout sécher, heureusement tout est sec, même mes chaussures qui étaient trempées.

On arrive à décoller peu après 10 heures et on prend la route vers Takaka, puis vers la source de Waikoropupu. On met nos affaires sur les motos et on met nos chaussures de marches pour faire le tour de la source d’eau douce la plus claire du monde et la source la plus importante d’eau en Australasie. Il sort de cette source 14 000 litres d’eau par seconde ! C’est l’eau la plus claire du monde a part l’eau de l’Antractique. On longe la rivière jusqu’à la source, l’eau y est claire et très belle, on s’y baignerai bien, mais pour essayer de garder cet endroit magique propre il nous est demandé de résister et de ne même pas y mettre les pieds, tant pis ! On profite de la belle vue et il est impressionnant de voir la source d’où l’eau sort du sol et forme immédiatement une grande rivière. Une fois la ballade finie, on remonte sur les motos et on prend la route jusqu’à Collingwood ou on fait quelques courses avant d’aller a ‘Farewell spit’ la plus grande  barre de sable naturelle du monde, elle fait 35 km de long. On monte sur une petite coline d’où on a une belle vue sur la barre et on s’y installe pour pique-niquer. On décide ensuite d’aller planter la tente dans un petit camping un peu plus loin et d’aller faire un tour a pieds. La ballade nous fait passer dans de grands près tout verts, on entend la mer au loin, et on la voit de temps en temps, et on a de la chance, on se retrouve au meilleur endroit possible pour le coucher de soleil qui donne des couleurs de feu impressionnantes.

On rentre de nuit a camping ou on cuisine un petit repas léger avant de passer un peu de temps sur l’ordi et d’aller nous coucher. Il fait bien froid ce soir et il y a pas mal de vent, mais on devrait avoir assez chaud. Il n’y a pas beaucoup de réseau dans le coin, mais j’arrive a trouver un petit coin ou il y a une barre qui me suffit pour appeler Maman pour son anniversaire, j’essayerai de les appeler plus longuement bientôt, mais le réseau ne couvre que les plus grandes villes de l’ile du Sud.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

It rains quite hard during the night but in the morning it’s stopped. We have quite an easy day today for a change and just need to retrace our steps from yesterday afternoon to walk back down the coast to Totaranui to catch the water taxi back to Marahau at 3.15 pm.

We’re up and about at 7 am and get most of our things packed away and just leave the outer shell of the tent erected to give our kit some shelter and hope it might dry off a bit. For breakfast, we have our usual oats, mixed nuts and sliced oranges and heat this all on the stove to make a delicious concoction with a couple of ANZAC biscuits for good measure.

We then leave the kit and take the walk to Separation Point just up the coast. There are only light showers at this stage, so we’re still dry and the walk to see the seal sanctuary at the top is quite pleasant.

It’s about 10.30 am when we return to Mutton Cove and the weather seems to be turning for the worst. It looks like the rain forecasted for yesterday is arriving today, but we’re still hopeful we’ll be lucky and manage to escape the worst of it. After getting packed away we set off just after 11 am and take the slow walk back to Totaranui down the coast. It’s not long after we set off that the rain starts to come down quite heavy.

We gradually get wetter and wetter as we walk along the exposed beaches and through the dripping forests. Even in these conditions we’re still enjoying ourselves and would rather be doing this than sat inside. For the first time we see a few other walkers going in the other direction and wonder how they’ll manage to dry anything in these conditions. At least we’re heading back today so will be able to get our kit washed and dried.

By the time we arrive in Totaranui it’s about 1 pm and we’re wet through. Thankfully it’s not cold as the wind is blowing from the north. We get the cooker on to get some hot water to use our last tea bag and have the last of our bread, pastrami, cheese, ANZAC biscuits and mixed nuts. The only things left are a few sun dried tomatoes, so we’ve judged the food rations quite well.

Thankfully the time passes quickly and before we know it we’re boarding the water taxi to be blasted back down the coast to our starting point. As we’re flying along, it really puts in context just how far we’ve managed to cover through kayaking and trekking and have thoroughly enjoyed our experience in Abel Tasman National Park; especially playing with the seals.

We end up checking into a cabin for the night to help us get our kit washed and dried. As soon as we get in the room, the heater is whacked on full and we set to work. For dinner Béné cooks a delicious spaghetti bolognese and we have the luxury of a nice warm room for the night.

Food status: 1 x jar of sun dried tomatoes (8 remaining)

Jour 371 – Dimanche 24 Avril 2011. De Mutton Cove à Marahau, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

Il a plu assez fort cette nuit, mais ce matin, ça semble s’être arrêté. Aujourd’hui est un peu plus facile qu’hier, on va marcher un peu plus au Nord avant de retracer nos pas jusqu’à Totaranui ou on prendra le bateau pour retourner à Marahau à 3h15.

On se lève à 7 heures et on range nos affaires, laissant seulement la toile extérieure de la tente en place pour pouvoir y laisser nos bagages et la laisser sécher un moment. On déjeune puis on laisse nos affaires dans la tente pour faire la première partie de la marche jusqu’à ‘Separation point’ sans nos affaires. C’est agréable de marcher sans sac, il pleur un peu, mais c’est une pluie légère qui tombe par petites averses. On voit quelques phoques qui somnolent sur les rochers et on profite de la vue impressionnante de la pointe avant de retourner au camping.

Sur le chemin de retours il y a plus d’averses, on arrive a la tente vers 10h30 et l’averse est plus forte. La pluie ne semble pas vouloir s’arrêter. On s’abrite sous un arbre, espérant que la pluie cesse le temps de plier la toile de tente, mais les nuages sont lourds de pluie et cers 11 heures, on décide de plier le reste de la tente et de prendre la route vers  Totaranui.

La pluie est de plus en plus forte, et il fait un peu frais. On avance bien, surtout par ce qu’il n’y a nulle part où nous abriter le temps d’une pose, même les gros arbres sont tous mouillés. Ca n’est pas une marche très agréable, mais c’est quand même agréable de profiter de cette belle région, et puis avec un peu de chance on arrivera à sécher et on pourra nous changer ce soir.

On arrive à Totaranui a 1 heures, on a donc plus de 2 heures d’attente, on met de l’eau à bouillir et on prépare une tasse de thé et des sandwich. Le temps passe vite et le bateau arrive enfin pour nous chercher. Le bateau est bien plein et on y est un peu comme des sardines. C’est impressionnant de voir la distance qu’on a parcouru en kayak en deux jours, et on est vraiment contents d’en avoir bien profité.

Quand on arrive a nouveau au camping de Marahau, on décide de prendre une cabine pour pouvoir y sécher nos affaires tout est trempé, et surtout nos chaussures de marche, et on espère pouvoir tout sécher avant de devoir tout ranger dans les motos demain.

On fait aussi quelques courses et on acheté de quoi faire des spaghettis bolognaises et on apprécie vraiment d’être au sec et de pouvoir au moins essayer de tout sécher.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

Despite trying to get going at 7 am, it’s dark and a bit overcast with a bit of overnight rain, so we eventually start our trek at 7.30 am. This may cause us some problems further up the coast when we need to cross a tidal estuary, but we’ll try and make up the time.

It’s tough going when we first set out as we’re certainly not used to carrying this much kit on our backs. Thankfully we were able to borrow a proper trekking backpack from Carl’s Auntie Sue who we managed to catch up with in Dargaville a few weeks ago. This accompanies the sandals that Béné is now wearing and the sand fly spray which has been a godsend; so thank you Sue! The backpack really helps, but it’s absolutely chock full. Béné has her day pack, but also the dry bag containing two sleeping bags and a roll mat and it’s looking a bit awkward and not very neat.

To compound matters, Carl isn’t really feeling 100% which is probably down to over exerting himself on the kayak, trying to pack a four day itinerary into two days and covering over 25 km on the water. Still, we can’t rest as we need to catch the tidal crossing, otherwise we’re stuffed.

It’s supposed to be a two hour walk to the estuary and as hopeful as we were about chopping some time off, we don’t get there until 9.30 am which is about 30 minutes after the safe crossing time we’d been advised of. We see another couple coming across with shorts on wading through and we don’t have much option but to do the same. As the sand is full of broken shells we wear our flip flops to at least give us some protection.

On the other side of the estuary we make it through with the water not going much past knee height. It’s only an hour from here to Totaranui, but we need to relax, especially Carl.

We roll out the tarp on the beach, far enough away from the incoming tide and have a belated breakfast. Shortly afterwards Carl collapses and sleeps for an hour. We manage to set off again, but this time we’re a bit more organised with the bags. Thankfully the bad weather which was forecast, and caused quite a few people to cancel their plans, hasn’t arrived.

We’ve been able to get away with just wearing t-shirts this morning, but the clouds have been overcast and threatened rain. Anything that has fallen has been very light and not detracted from the walk.

It’s about 2 pm when we arrive in Totaranui, slightly later than the 11 am we had been anticipating. As the weather is starting to deteriorate we give the water taxi a call that we’d originally booked to collect us today, but changed our plans yesterday to extend a further day until tomorrow. Unfortunately they have no other bookings for today so they aren’t running a service which means we have no option but to either wait it out in Totaranui for 24 hours, or trek up the coast to camp and walk back here tomorrow.

The weather isn’t great and Totaranui isn’t that appealing as, to our surprise, is a place you can get to by car, so it doesn’t have the remote feel that the rest of the park has had so far.

In deteriorating weather we leave at 3 pm for the two hour trek through the forests, rocky headland and beaches of the north to arrive at Mutton Cove at just after 5 pm. Because of the shelter in the forested areas, we’re not too damp when we arrive. We quickly get the tent up and the dinner on before sunset at 6 pm.

Mutton Cove is a lovely place and has a great camping spot just off the beach. There’s only a small group on the other side of the beach, otherwise we have the place to ourselves. While cooking dinner on the sand under the cover of a big tree, we can see the baby seals playing in the surf and bouncing up the beach messing around with each other. This is a great place, so thank you Thomas for the recommendation.

For dinner, we end up eating in the tent and have the pot noodles with a tin or sardines thrown in and a chopped carrot. For dessert, and as a treat, we have the chocolate.

Food status: 250 g bag of oats, 2 x oranges, 1 x loaf of bread (-12 slices), 1 x packed of sliced pastrami (-6 slices), 1 x cheese slice, 1 x jar of sun dried tomatoes, 1 x packet of ANZAC biscuits (5 remaining), 1 x packet of mixed nuts, 1 x tea bag.

Jour 370 – Samedi 23 Avril 2011. De Onetahuti Beach à Mutton Cove, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

On essaye vraiment de partir à 7 heures, mais comme il fait noir quand le réveil sonne, qu’il a plu cette nuit et que Carl a un peu mal à la tête, on n’arrive à démarrer qu’à 7h30. Comme on est un peu en retard, on essaye d’avancer au plus vite et on ne déjeune pas avant de partir, on déjeunera après le passage des estuaires.

Nos bagages nous semblent bien lourds, on a un bon sac à dos grâce à la tante a Carl qu’on a vu il y a quelques semaines et qui nous a prêté son sac à dos de randonnée, et mon petit sac à dos avec un sac hermétique a Carl ou on a un des matelas et les deux sacs de couchage.

Le premier estuaire est facile a traverser, mais le suivant est a plus d’une heure et demie de marche et on ne peut pas perdre de temps. On a l’impression de bien avancer, mais on est fatigués et on a les bras courbaturés à cause du kayak des derniers jours… bref on n’avance pas aussi vite qu’on aimerai. Si on rate l’heure de traversée on a 12 heures a attendre… pas génial. On arrive au deuxième estuaire avec 30 minutes de retard, mais la traversée semble possible, on commence doucement a avancer sur le sable. On voit deux personnes qui viennent de commencer a traverser dans l’autre sens, on va peut-être avoir de l’eau jusqu’aux fesses, mais on devrai pouvoir traverser sans trop de problème. Quand on arrive a l’eau, on enlevé nos chaussures et on retrousse nos pantalons et on met nos sandales car il y a plein de coquillages. L’eau est froide, mais on n’a pas trop le temps d’y prêter attention.

On arrive à traverser avec de l’eau juste au-dessus des genoux, et quand on arrive de l’autre côté on s’installe sur notre bâche pour y déjeuner, maintenant on n’est plus pressés. Carl n’a toujours pas la forme, et quand on s’arrête il s’allonge tout de suite. On prépare des céréales chaudes pour nous réchauffer, Carl en mange un peu, mais tout ce qu’il veut c’est dormir. Il y a des puces de sable qui piquent, il se couvre donc comme il peut et fait une petite sieste. Je me repose un peu et j’observe la marée qui monte doucement dans l’estuaire.

Ça doit être un peu après une heure de pose que Carl émerge, il se sent mieux et on peut reprendre la route,  on réorganise nos sacs pour que tout soit mieux rangé et c’est reparti. On a de la chance et le temps n’est pas aussi mauvais que prévu par la météo, il y a pas mal de nuages et il pleut un peu de temps en temps, mais ça n’est pas une pluie forte. Il n’y a presque personne sur les sentiers, les gens on du être découragés par la météo.

Vers 2 heures on arrive a Totaranui, on aurai du y être a 11 heures, mais comme on avait un peu de retard et qu’on a fait pas mal d’arrêts en route, on est plus tard. Comme le temps semble empirer, on décide de prendre le bateau pour retourner a Marahau, mais quand on appelle l’agence, ils nous disent qu’il n’y a pas de bateau aujourd’hui comme personne ne l’a réservé, bref, on ne peut retourner a Marahau que demain.

On décide donc d’aller jusqu’à Mutton Cove, espérant y trouver un peu de soleil. Le temps ne s’arrange pas, il pleut de plus en plus, mais la route jusqu’à Mutton Cove ne prend que deux heures et on y arrive a 5 heures. Il pleut toujours, on monte vite la tente et on mange a l’abris d’un gros sapin. Thomas avait raison, cette partie de la cote est plus jolie et sauvage qu’au sud, et même avec le mauvais temps on est bien contents d’être venu. Il y a quelques autres campeurs qui essayent de démarrer un feu, mais comme il fait mauvais et froid, on se couche tôt.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

We try and get going at a relatively early time so we can make the most of the kayak before needing to drop it off further up the coast where it’s scheduled to be collected at 3.15 pm. We have a very enjoyable breakfast with Petrea and Richmond from Auckland and Thomas from Poland before getting on our way at 10 am. It’s been great to meet up with them and we say our goodbye’s on the beach and exchange contact details before paddling off.

The reason we’re keen to get going is because we’ve had recommendations from two people to go and visit a place called Shag Harbour as, apart from being a nice tidal inlet, is also home to many young seals.

We first call in to see Frenchmans Bay, which is a lovely little tidal inlet which we can navigate through with the kayak. We then paddle by Sandfly Bay and then on to Pinnacle Island where we see a few seals, again looking quite lazy taking in the sun while basking on the rocks.

Mosquito Bay is another tidal inlet which is lovely to see and thankfully the high tide is timed perfectly for us to get in with the kayak as anything bigger would probably get stuck as the water is only about 30 cm deep.

It’s then a paddle around the coast to visit the Tonga Arches where we have a little play in the kayak going in and out of the arches as the waves take us in and then spit us back out. It’s great using rented equipment. We then pop over to Tonga Island where we see our first young seal pups playing around in the water. Although we’re supposed to keep a 20 m distance from the rocks, we see two speed boats parked up in an inlet, so we have a little nosey in.

There are quite a few seals in the water playing around the two speedboats which are just leaving when we arrive. One of the girls has been in the water swimming with the seals, which looked like it could be good fun. The seals are quite inquisitive of the kayak and swim around us. They pop their heads up and give us a sniff and it’s not long before we have a seal launch itself out of the water and into the middle of the kayak between us. We’d heard of this happening to some other people and it was a fantastic experience.

The baby seal has a wander around the kayak and comes up to Carl to give him a bit of a sniff. They certainly aren’t shy. We then have a few seals hopping on and off the kayak as if a new toy has just turned up and at one point we have three seals on the kayak – two in the middle and one behind Carl. They seem to love chewing the plastic toggles on the kayak and anything else they can get in their mouth. We try giving them a tickle and a stroke, but most react as if something is trying to bite them. It’s only when they swim past with their belly up do they accept a little tickle.

We eventually have to make a move as we then have a tough paddle to make it up to Shag Harbour as the kayak is being picked up in a couple of hours. We motor on and head up the coast, past the point where we’re not really supposed to go beyond, and up to Shag Harbour.

This is another tidal inlet and is a haven for young seals. It’s right at the end of the inlet where the water is full of them playing around, chasing each other and larking about. When we turn up with the kayak, again it’s like the new toy has just been wheeled in and they start swimming around and it’s not long before they’re hopping onto the deck of the kayak.

We stay in the inlet for about an hour, which was certainly the highlight of the whole kayak trip and amazing that it’s not mentioned by the kayak hire company as somewhere to go and visit. Seeing seals in the zoo will never be quite the same again.

We then need to do a swift paddle back down the coast to Onetahuti Beach where we’re dropping off the kayak and camping for the night. We get there at about 3 pm and get unpacked and lie down on the beach to relax.

Our schedule for tomorrow is to walk up along the coast to Totaranui, however the weather forecast isn’t good and four other people dropping kayaks off are calling it a day here and cancelling their last day. We decide to do the opposite and extend the trip by another day so we can get all the way up the coast to visit Mutton Cove, which was recommended by Thomas who we met the other night.

With that confirmed we get the tent pitched and settle down for an early night. After the sociable evening last night, tonight is a much more quiet affair with the other campers keeping themselves to themselves. We have an early start in the morning as we need to catch the low tide further up the coast which means we need to get going at 7 am, which is basically sunrise, so we’ll be getting up and packed away in the dark.

For dinner, as we’re trekking tomorrow we try to get rid of the heavier food items so have the kumara with courgette with a tin of sardines. We’ve had to also string out the food as the planned three day trip has now turned into four days.

Food status: 1/2 x carton of milk, 500 g bag of oats, 3 x oranges, 1 x loaf of bread (-8 slices), 2 x pot noodles, 1 x sardine tin, 1 x carrot, 1 x packed of sliced pastrami (-4 slices), 2 x cheese slices, 1 x jar of sun dried tomatoes, 10 squares of chocolate, 1 x packet of ANZAC biscuits (11 remaining), 1 x packet of mixed nuts, 2 x tea bags, 1 x US Army energy drink sachets.

Jour 369 – Vendredi 22 Avril 2011. De Te Pukatea Bay à Onetahuti Beach, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

On essaye de partir assez tôt ce matin comme il y a pas mal de choses à voir en kayak aujourd’hui et on doit rendre le kayak à Onetahuti à 3h15 cet après-midi. Mais on déjeune avec Richmond, Patrea et Thomas et comme on discute pas mal, et du coup on ne part qu’à 10 heures, mais on devrai réussir a tout voir quand même.

On commence par aller voir quelques petites baies qui ne sont accessibles en kayak qu’à marée haute : la baie des français, la baie des puces de sable et la baie des moustiques. La première baie est vraiment sympa et on y est un peu tôt pour la marée, ce qui fait que le kayak passe juste, il n’y a vraiment pas beaucoup d’eau, et en sortant il fait foncer un peu car la marée nous repousse dans la baie. Les autres baies sont au peu plus grandes mais sympa quand même. On va ensuite voir les deux iles ou il y a des colonies de phoques, l’Ile Pinnacle ou quelques phoques semblent faire la sieste au soleil, puis en faisant un passage le long de la cote par les Arches de Tonga, on va vers l’ile de Tonga ou on trouve une eau superbe et claire, et plein de jeunes phoques curieux, quand on reste un peu calmes, l’un ou l’autre ose monter sur le kayak pour nous voir de plus près et essayer de jouer avec nos pagaies. Ils sont vraiment adorables avec leurs grands yeux noirs et leurs moustaches, mais ils ont l’air nerveux quand on essaye de les caresser.

On y passe un bon moment, ne croyant pas notre chance, on avait entendu que c’était arrivé à d’autres gens en kayak, mais on ne pensait pas avoir cette chance. On arrive enfin a nous détacher de ce lieu idyllique pour aller voir un autre endroit qui est censé être superbe : Shag harbour.

C’est assez loin et c’est un bon détours, mais ça vaut le coup, quand on arrive c’est une baie superbe et bien cachée, et on y entre par un passage étroit, il y a l’un ou l’autre phoque ici et la, puis, tout au bout, vers la fin de la baie, il y a plein de jeunes phoques qui jouent comme des fous dans l’eau, et ils ne sont pas perturbés quand on arrive, à nouveau,  à tour de rôle, ils montent sur notre kayak et jouent avec les pagaies et mordillent tout ce qu’ils peuvent. C’est un vrai plaisir de les voir de si près, dans leur environnement naturel.

On reste dans le coin une bonne heure, et ça nous donnera de superbes souvenirs, c’est bien qu’on ai croisé des gens qui nous aient parle de ce bel endroit.

On pagaie ensuite au plus vite pour arrive à temps a Onettahuti ou on doit rendre le kayak qui est repris par la compagnie de location. On est un peu fatigues, on profite donc de la jolie plage presque vide pour nous y installer et nous y reposer. Demain on a prévu de marcher jusqu’à Totaranui, mais la prévision météo n’est pas bonne, il est sensé pleuvoir, quatre autres personnes qui devaient faire la même chose ont annulé et rentrent à Marahau en bateau plus tôt que prévu, mais on décide de  faire l’oppose et de rester un jour de plus pour aller plus au Nord, car Thomas nous a dit que ça vaut le coup.

On s’installe au camping et on passe une soirée tranquille, il n’y a pas grand monde ici. On doit partir tôt demain matin car on a deux traversées de baies qui ne sont possible qu’a marée basse, et comme la marée basse est a 9h30 demain, on nous a conseillé de partir du camping a 7 heures du matin. On se couche donc assez tôt après avoir mangé le plus de choses Lourdes possibles car demain il nous faut tout porter, ça sera plus dur qu’en kayak!

On a calculé qu’on aura assez a manger pour un jour de plus, mais après ca il nous faudra retourner quelque part ou il y a un magasin.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

We have an early start and are out of bed just after 7 am. We need to get the tent packed away and the kit stowed on the bikes by 8 am. We can store the bikes in a nearby shed for the few days we’ll be away and have assembled the bare minimum of kit that we think we can get away with for the next three days of kayaking and trekking along the coast of the Abel Tasman National Park. We’ve opted for the self-guided tour as we’re happy with going it alone in the kayak paddling up the coast.

With the bikes dropped off we then go over to the office to sort out the kayak. We have a double sea kayak and thankfully they’ve given us a good one as we’re going quite far up the coast. The kayak has no trouble swallowing all our kit which includes the tent, sleeping bags, roll mats, a few clothes, cooking equipment, trekking kit and our food for the next three days. We’ve had to work it out quite fine as we need to be as light as possible for the last day of trekking.

The plan is for two days of kayaking up the coast of the Abel Tasman National Park, followed by a day of trekking after which we get collected by a water taxi and whisked back down the coast to our starting point.

We get a run through of the paddling and safety protocol for the kayaking and it’s not too long before we’re on the water. The instructor seems happy that we look comfortable and we soon head off on a slight detour from the normal route, going south to begin with to see Split Apple Rock from the water.

With that ticked, we then head north across the bay to see Fisherman Island and Adele Island where we see our first seals sun bathing on the rocks. Paddling the kayak seems to be going well and we can both keep a good rhythm and Béné can even take an occasional break while Carl tries his best to wear himself out.

At about 2 pm we pull in for lunch at Observation Beach, which had been recommended by the instructor, and bump into a chap from Middlesbrough who’s also kayaking with his girlfriend. We relax on the beach, which we have to ourselves, for about an hour before getting kitted up again to head back out on the water.

We then paddle through the ‘mad mile’ to arrive at our beach for this evening. We’re lucky that the conditions are calm and make paddling very easy and we can cover distances quite quickly. The beach we’re camping at tonight was again recommended by the kayak company as being a nice quiet little place where we can pitch the tent just off the beach.

After getting the kayak unpacked we decide to drag it right up the beach and plonk it next to the tent so there’s no risk of the tide taking it away during the night.

After a little rest and getting the tent sorted there’s a nice little loop walk we can do before sunset which takes us up to a view point of the nice little cove where we’re camping tonight and also to see Pitt Head and take a detour to see the nearby beach and much busier campsite at Anchorage.

When we get back, a couple from Auckland that we’d introduced ourselves to before heading off, offer us some hot water so we can make a cup of tea. We end up settling down with Petrea and Richmond, also on a kayaking tour of the coast, on the picnic table between our tents and are joined by a chap called Thomas from Poland. Thomas is walking through the Able Tasman National Park and had overheard us talking about our bike trip and picked up on when we were talking about Kyrgyzstan and Pakistan, which he’d unfortunately not been able to visit on his own tour of the World which he’s currently half way through.

For dinner we end up cooking the black pudding with the dried pasta meal with some chopped sun dried tomatoes and a courgette.

We end up having a great night and talk about all sorts and the night is capped off just nicely with a sip of Richmond’s cognac, which he’d managed to find space for in his luggage.

Food status: 1 x carton of milk, 750 g bag of oats, 1 x banana, 3 x oranges, 1 x loaf of bread (-4 slices), 2 x pot noodles, 2 x sardine tins, 1 x carrot, 1 x kumara (large), 1 x packed of sliced pastrami (-2 slices), 4 x cheese slices, 1 x jar of sun dried tomatoes, 1 x courgette, 10 squares of chocolate, 1 x packet of ANZAC biscuits, 1 x packet of mixed nuts, 3 x tea bags, 2 x US Army energy drink sachets.

Jour 368 – Jeudi 21 Avril 2011. De Marahau à Te Pukatea Bay, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

On démarre tôt ce matin, on se lève vers 7 heures, on prépare nos affaires, et peu après 8 heures les motos sont prêtes à être rangées dans le hangar du camping, ça nous rassure vraiment de pouvoir les laisser la plutôt que dehors. On va ensuite au magasin de location de kayaks, ou on nous montre nos kayaks. On range nos affaires dans des compartiments secs, et on attend un peu, le temps que le reste des clients arrivent pour que le guide puisse commencer le briefing par-rapport a ou aller, que voir et surtout que faire en cas de problème.

On a pas mal d’affaires dans le kayak : la tente, les sacs de couchage et les matelas, les affaires de cuisine, nos affaires de marche, et des affaires chaudes au cas où il fasse froid. On va faire deux jours en kayak, puis un jour à pieds en portant toutes nos affaires.

Vers 10 heures, on va tous sur la plage et on monte dans nos kayaks, une fois que le guide a vu qu’on se débrouille pas trop mal, il nous laisse partir tout seuls. Il y a 3 autres paires de gens en kayaks qui partent en même temps, mais on décide de commencer par un petit détour : on va un peu au sud, pour voir ‘Split Apple Rock’ (le rocher de pomme cassée), on y est passé hier soir, mais comme ça n’est pas loin, ça sera sympa de le voir de près.

On avance a un bon rythme, et je prends des petites poses régulières alors que Carl se défoule.

Une fois qu’on a fait le tour du fameux rocher, on va voir les deux iles qui sont un peu au Nord et en direction de notre camping pour ce soir, ‘Fisherman Island’ et ‘Adele Island’, Au Nord de l’Ile d’Adele, on voit nos premiers phoques qui se la coulent douce au soleil.

Vers deux heures on fait notre premier arrêt sur la plage ‘Observation Beach’ qui n’’est accessible que par la mer. Il y a un couple qui s’y est arrêté manger, mais quand on arrive ils remontent dans leur kayak et on a la plage juste pour nous.

On a de la chance et la mer est bien calme aujourd’hui et on avance bien, on continue tranquillement vers le Nord et même la derniere partie qui est souvent plus venteuse et s’appelle ‘the mad mile’ : la mile folle, est tout aussi calme et on arrive rapidement a la plage ou on va camper ce soir.

On se pose un peu sur la plage et on va voir ce qu’il en est pour le camping. C’est un tout petit camping ou il ne peut y avoir que 20 tentes, et ou les marcheurs et gens en kayaks du coin peuvent rester, il faut réserver a l’avance et la compagnie avec qui on a réserve les kayaks l’a fait pour nous.

On remonte le kayak dans les arbres dans la partie camping et on monte notre tente, puis après quelques minutes de repos on va faire un petit tour sur les sentiers du coin, ca fait du bien de bouger les jambes plutôt que les bras.

Quand on retourne au camping on discute un peu avec un couple d’Auckland qui sont aussi en Kayak, et ils nous offrent une tasse de thé, et on les rejoint donc sur une table de pique-nique du camping pas trop loin de notre tente. Alors qu’on discute, Thomas, un gars de Pologne qui fait de la marche dans le coin se joint à nous quand il nous entend parler de notre passage au Kyrgyzstan. On finit par manger tous a la même table, Richmond et Patrea d’Auckland, Thomas de Pologne et nous, on passe une soirée sympa à discuter de voyages et de la Nouvelle-Zélande

Notre diner est fait de boudin noir avec un paquet de pates en sauce, une courgette et des tomates séchées. Richmond et Patria nous offrent un digestif et un chocolat, et nous partageons quelques biscuits, c’est une soirée vraiment agréable.

Distance: 117 miles
Time on bike: 2.5 hours

The sun is shining this morning and we’re on the South Island of New Zealand with a month of exploration ahead of us. After breakfast we head out of town, filling up with fuel and topping up the tyres with air and take the scenic Queen Charlotte Drive from Picton to Nelson.

The roads are great and the scenery feels very Norwegian with fjord like water ways and forested hills. It takes about two hours before we arrive in Nelson and pull into a supermarket to pick up some supplies for lunch and dinner. We’re a bit peckish and only manage to ride around the coast to Ruby Bay where we roll the beach mat out on the shore and have a picnic in the sun.

At about 2 pm we get going and ride up the coast to the town of Marahau where we’ve read that it’s possible to rent a sea kayak to take ourselves up the coast along the Abel Tasman National Park. The next couple of days are supposed to have good weather so we may as well take our chances while they’re there.

On the way up we stop off at a turning to see Split Apple Rock. We didn’t realise this was so close to the coast and it’s in a really nice location with a lovely bay surrounding it. It makes the Cathedral Cove we saw the other day look really pants.

At the kayak hire place it costs us £110 each which includes three nights of camping, a kayak for two days, kayak collection up the coast, a further day of walking and then a water taxi back from the upper part of the National Park. That should be sufficient to wear ourselves out.

We then get the tent pitched and then pop to the only shop around to get some food provisions for the next few days as we’ll need to be completely self-sufficient. The London and Capital water filter will be getting another outing.

We’re getting a bit excited and can’t wait to get on the water as the scenery looks pretty good and we’ll pass by colonies of seals and may have a bit of a bash at fishing.

We take a walk along the beach to work up a bit of an appetite before dinner and then retire to the tent to sort out what we’ll need to take with us on the kayak. We’re going to be paddling for two days and then have a day of trekking and we’ll need to carry all our food for the time we’re away.

Food Status: 2 x carton of milk, 1 kg packet of oats, 4 x oranges, 2 x banana, 1 x loaf of bread, 2 x pot noodles, 2 x sardine tins, 1 x carrot, 1 x kumara (large), 1 x packed of sliced pastrami, 6 x cheese slices, 1 x jar of sun dried tomatoes, 2 x courgette, 1 x pasta meal, 1 x black pudding, 10 squares of chocolate, 1 x packet of ANZAC biscuits, 1 x packet of mixed nuts, 4 x tea bags, 2 x US Army energy drink sachets.

Jour 367 – Mercredi 20 Avril 2011. De Waikawa à Marahau, Nouvelle-Zélande.

Distance: 141 km – Temps à moto: 3.75 heures

Le soleil brille a nouveau ce matin, et il n’y a pas de nuages dans le ciel, et on a un mois pour visiter l’ile, avec un peu de chance le temps restera beau la plupart du temps. Après le petite déjeuner, on prend la route, on fait le plein et on prend la route de ‘Queen Charlotte’ entre Picton et Nelson.

La route est superbe et Carl trouve que ca ressemble un peu aux Fiords Norvégiens, avec des collines couvertes de pins et une mer d’un vert superbe. On passe à Nelson faire quelques courses, puis on prend la direction de la réserve naturelle d’Abel Tasman.

On s’arrête manger un morceau au bord de la mer a Ruby Bay, une plage de petits galets a l’abri du vent, puis on décide d’aller à Marahau d’où on espère pouvoir louer des Kayaks et faire un peu de marche.

On fait une petit marche juste avant d’y arriver, pour aller voir ‘Split apple rock’ le rocher de la pomme cassée qui est une grosse bille de granit cassée en deux, c’est juste à un quart d’heure du parking. C’est une petit plage vraiment sympa, avec la lumière du soleil qui l’éclaire encore, et avec des rochers troues par les vagues, un vrai petit coin de paradis.

Quand on arrive à Marahau, on va directement au bureau de réservations de kayaks, et on décide de réserver un kayak pour nous deux pour 2 jours, deux nuits de camping dans la réserve et un jour de marche, ils récupèrent le kayak dans l’après-midi du deuxième jour, puis on continue à pieds avant de rentrer à Marahau en bateau, ça nous coute un environs 120 euros chacun, mais ça devrai être super, avec des petites plages isolées, des petites iles avec des colonies de phoques, et si on a de la chance, on verra même peut être des dauphins.

Une fois qu’on a organisé les prochains jours, on va monter la tente, on fait une petite balade sur la plage. On fait ensuite quelques courses pour avoir de quoi manger pour les prochains jours, puis on va manger dans la cuisine du camping, ou on met le journal a jour avant d’aller préparer nos affaires.

Coté provisions, on a tout calculé pour avoir assez pour trois jours, le reste de ce qu’on a et des choses assez légères pour le dernier jour: 2 litres de lait, 1 kilo de flocons d’avoine, 1 paquet de mélange de noix, 4 oranges, 2 bananes, 1 pain, 2 paquets de nouilles deshydratées, 1 sachet de pates en sauce, 1 boudin noir sous vide, 2 boites de sardines, 1 carotte, 2 courgette, 1 Kumara (patate douce), des tomates séchées, des portions de jambon sous vide, un paquet de biscuits, quelques sachets de thé

Le départ sera demain matin a 8h30, et on peut garer les motos dans un garage, on est vraiment impatients d’aller faire ce tour en Kayak, ça devrait être vraiment super !

Distance: 141 miles
Time on bike: 3.75 hours

The great news this morning is that the weather forecast was correct and there’s a cloudless blue sky for our ride down to Wellington.

After breakfast we head off from the little cabin that kept us nice and cosy last night, when the temperature dropped to the lowest we’ve ever seen on the trip when we’ve been riding. On the ride out of the camp site there’s a condensation plume coming out of Béné’s exhaust – something that’s never happened on any morning before, so it must have been cold.

It’s a beautiful day, but still chilly so we keep the heated jackets plugged in. We follow the central mountain range, which has a nice dusting of snow, and makes the otherwise boring straight road quite pleasant. Along the way we stop at one of the local producer’s shops as they have a huge sign declaring they sell black pudding, something we’ve not had for at least a year.

When we arrive in Wellington we’re about an hour early for last check in, so take a ride through the capital city and up to a view point on the other side of town. The streets are eerily quiet, even though it’s a weekday.

The road to the view point is like an alpine pass with loads of hairpins, but set in an urban environment. It’s a nice view from the top, but we then get a message to say the ferry has been delayed by an hour. We opt to take a wander around the view point and then descend into the city and pop into a supermarket for picnic things.

At the ferry, the check in is easy and the lady behind the counter just guesses our names as it turns out there’s only one other motorbike going on the ferry. The sun is still shining so we sit down next to the mouth of a nearby river and have a picnic while we wait for loading to start.

We’re the first on the ferry, which is surprisingly small, and get to work strapping down the bikes. We’ve had to bring our own tie-downs as they aren’t supplied by the ferry company. It’s cost £55 each for the ferry crossing, which isn’t too bad, but the prices do seem to vary wildly when we were checking on their website.

The sea is very flat, which is very welcome as apparently this can be a very rough crossing with huge swells passing through the Cook Strait. It takes about three hours to get to the Port of Picton and the scenery along the way is very scenic as the ferry negotiates its way through the upper parts of the South Island.

It’s just got dark when we disembark so opt for a short ride to the port of Waikawa and get a little hut with heating to have some comfort again tonight. The air has an alpine feel about it as it’s fresh and you often get wafts from the log burners when driving through the residential areas. It’s difficult to justify camping when the cabins cost £22 and camping costs £13. After a wander down to the local marina and seeing the boats we return to the camp site to knock together a dinner of black pudding with apples and courgettes.

It’s lovely and warm in the cabin and after seeing the yachts tonight, Carl raises the suggestion of sailing back to the UK from NZ, but this isn’t received with much enthusiasm by Béné. But maybe, just maybe.

Jour 366 – Mardi 19 Avril 2011. De Dannevirke à Waikawa, Nouvelle-Zélande.

Distance: 226 km – Temps à moto: 3.75 heures

On est bien contents de nous réveiller et de voir qu’il fait beau dehors, et même s’il fait bien froid, ca devrait être bien plus agréable de faire la route vers Wellington ce matin.

Après un petit déjeuner rapide, on prend la route, vêtus de toutes nos épaisseurs et les vestes chauffantes branchées. C’est une matinée superbe et on prend la route qui longe le bas des montagnes enneigées vers le Sud. On s’arrete chez un marchand de produits locaux ou on prend du boudin noir, quelque chose qu’on n’a pas mangé depuis bien longtemps.

On arrive assez rapidement a Wellington, et on a plus d’une heure avant d’avoir besoin d’être au ferry, on passe donc faire un tour dans la ville. On monte par de petites routes jusqu’à un point de vues sur la ville. Il n’y a vraiment pas beaucoup de monde sur les routes, ce qui est bien agréable.

On reçoit un message sur le portable pour nous dire que le ferry aura une bonne demi-heure de retard, on en profite donc pour faire quelques courses pour un pique-nique et pour ce soir car on arrivera a Picton après la tombée de la nuit.

Quand on arrive au ferry la personne au guichet sait qui nous sommes, il ne doit pas y avoir beaucoup de motards sur ce ferry ! On a une heure d’attente, mais il fait beau et bon et on en profite pour manger sur un petit banc pas loin du bord de la baie, c’est assez agréable, et on voit le ferry arriver. Le temps passe vite et nous ne sommes que 3 motards au total, ils nous font monter assez vite sur le ferry pour qu’on ait le temps de mettre les sangles sur les motos pour les immobiliser en cas de grosses vagues, heureusement la mer semble bien calme, ça devrait ne pas trop remuer.

La sortie de la baie est agréable et même avec le froid on passe un bon moment dehors à profiter de la vue. On s’installe ensuite à une table avec l’ordinateur pour mettre une partie de nos dépenses à jour, mais à peine une demi-heure plus tard on commence à passer entre les petites iles du Nord de l’ile, on range donc l’ordinateur pour retourner dehors profiter du spectacle, ça doit être le plus beau paysage qu’on n’ait vu d’un ferry, et le passage entre les iles  ne semble pas très large pour ce ferry.

Il commence à faire sombre quand on approche Picton, et le temps de sortir du ferry et il fait nuit. On décide d’aller camper dans le village voisin qui est un peu plus petit que Picton, Waikawa, puis, comme la veille, quand on voit le prix d’une cabine chauffée qui n’est pas beaucoup lus que le camping, la décision est vite prise, la cabine sera bien plus confortable ! On va faire un petit tour a pieds dans le village, le long du port, et on passe le long de plein de superbes bateaux. L’un d’eux est a vendre, et Carl suggère de l’acheter pour rentrer a la voile en Europe… ça serait une aventure superbe, mais je ne suis pas prête à faire ça pour l’instant !

Distance: 78 miles
Time on bike: 1.75 hours

There is a beautiful sunrise this morning over the sea, which for once we can enjoy from the comfort of staying in bed. It’s a relaxed start to the day and we make use of the free wi-fi to get some photos uploaded to the website before getting ready to go.

Unfortunately when we come to leave it’s started to rain, which wasn’t quite what the forecast had suggested. We need to be in Wellington at the bottom of the North Island tomorrow for 1 pm to catch the ferry to the South Island so we need to get some miles done today so we’re not too far away.

After giving the chains a good oil we get on our way. The weather isn’t exactly pleasant and there’s quite a bitter cold wind coming up from the Antarctic, so the heated jackets come out and are plugged in to keep us warm. Thankfully the rain eases up not far out of town and the roads are again pretty quiet so we can just cruise along.

We get to see our first snowy mountains as we ride south, but the weather isn’t really conducive to taking photos today so we’ll just have to keep our fingers crossed that things will improve. According to the forecast this bad spell should pass over by this evening and the weather should be fine for the next seven days.

We arrive in the town of Waipawa and spot a local museum which looks like a good excuse to take a break and hope the weather improves. After a wander around we speak to the Czechoslovakian lady that looks after the place for over thirty minutes about NZ, travelling, working and of course earthquakes.

Thankfully when we come back out the sun is shining, but there’s still a chilly wind blowing. We manage to ride for about another thirty minutes before a McDonald’s is spotted in the town of Dannevirke so we pull in to seek solace in a Big Mac and hot chocolate. We’ve been able to dry off during the last stint of riding, but the weather is changeable and supposed to improve tomorrow so we decide to check out the cabins in the local camp site and call it a day.

It’s only down the road to the holiday park and they have a cabin available for only £23 a night which has heating and a TV, so we have a roof over our heads for tonight and can make an early start in the morning to get down to Wellington.

Once we get unpacked, we retire to the camp kitchen to have a hot chocolate and some doughnuts we bought the night before. This is followed up with reading some literature about the area we’re in, which takes its name after the Danish immigrants that set themselves up here to clear dense forest and bush to create land for farming. It sounds like it was pretty tough back then for the early settlers.

Béné tackles a repair job on Carl’s shorts which have stood up well over the course of the last twelve months, but are wearing in a few places. Nothing a little patch and a bit of stitching can’t fix.

Before we leave the kitchen, we get chatting to a couple of girls, Eve and Helen, who have set off for a year of travelling a couple of months ago. It’s quite nice to chat with them and we don’t see the time go by; when we’re about to go to bed, we look at the clock and it’s already 11.30pm and it’s really cold outside, we’re really glad we’re not camping tonight.

Jour 365 – Lundi 18 Avril 2011. De Napier à Dannevirke, Nouvelle-Zélande.

Distance: 125 km – Temps à moto: 1.75 heures

On est réveillés par un beau lever de soleil sur la mer, dont on profite d’un lit bien confortable. On commence la journée tranquillement en passant un peu de temps sur internet et mettant quelques photos sur le site internet, mais pas de bol, le temps qu’on se prépare et de gros nuages sont arrivés et il a commencé à pleuvoir. Il nous faut être a Wellington demain midi pour prendre le ferry pour l’ile du sud de la Nouvelle-Zélande, et comme c’est assez loin, on a besoin d’avancer un peu aujourd’hui.

On peut se préparer au sec comme le propriétaire de l’hôtel nous a laisser mettre nos motos dans son garage, mais après huiler les chaines il nous faut sortir sous la pluie. Le vent vient directement du Sud, de l’Antarctique, et il est glacé, on sort donc nos vestes chauffantes pour essayer de ne pas avoir trop froid.

On part vers 11 heures, et heureusement il ne pleut pas trop fort et il n’y a pas trop de monde sur les routes. Après une bonne heure de route on aperçoit au loin de grandes montagnes coiffées de nuages, mais qui sont enneigées ! Bref, il fait vraiment froid, et même avec la veste chauffante, on a pas trop envie de rouler longtemps aujourd’hui. Heureusement la météo pour les prochains jours est bien meilleure, ça nous motive un peu.

On arrive dans la ville de Waipawa ou il y a un petit musée, on décide d’y aller essayer de nous réchauffer un peu, ça nous fera une bonne pause. On visite le muse, puis ont passé un moment a papoter avec la jeune qui s’occupe du musée, elle vient de Tchécoslovaquie et habite ici depuis quelques années, on parle de pas mal de choses, de voyages, du travail en Nouvelle-Zélande et des tremblements de terre, puis comme on aperçoit un rayon de soleil par la fenêtre, on décide d’en profiter pour reprendre la route.

Il ne pleut plus trop, mais il fait vraiment froid, on continue un peu plus d’une demi-heure, et quand on passe dans le village de Dannevirke, Carl pointe au panneau publicitaire de Mac Donald et on décide de nous y arrêter pour nous y réchauffer avec un chocolat chaud. On a un peu séché et on a bien avancé, et on décide qu’il ne vaut pas la peine d’aller plus loin aujourd’hui et on va donc au camping le plus proche.

C’est un petit camping sympa et ils ont de petites cabines avec télé et chauffage qui sont à peine plus chères que le camping, on décide d’en profiter comme ça on partira plus tôt le lendemain pour aller à Wellington.

On met nos affaires à sécher dans la cabine, puis on va s’installer dans la cuisine ou on se réchauffe avec un chocolat chaud et des beignets qu’on avait acheté la veille. Carl lis quelques brochures sur la région et apprend que le nom du village ou nous sommes est Danois, nommé après les immigrants qui se sont installés ici pour y pour travailler dans les forêts et créer des terrains fermiers, ce qui avait l’air d’un travail ingrat et mal payé. Pendant ce temps, je passe un peu de temps sur l’ordinateur a écrire le journal, puis quand Carl écrit sa partie du journal, je lui met une pièce de tissu dans l’entre-jambe de ses shorts qui sont usés et qu’il aimerai garder un peu plus longtemps.

Avant qu’on retourne a la cabine, commence a discuter avec deux filles qui sont arrivées en camping-car, Eve et Helen, elles sont parties d’Angleterre pour un voyage d’un an et don discute de nos expériences si longtemps, que quand on regarde l’heure avant d’aller nous coucher, il est déjà 11h30, et il fait vraiment froid dehors. Les filles se préparent des bouillotes car il fait vraiment froid dans leur camping-car, on est bien contents d’avoir notre cabine chauffée !

Distance: 143 miles
Time on bike: 3.5 hours

Gisborne is the first town in the World which sees the sun rise. We kick off the day with a walk along the coast to see the monument of ‘Young Nick’, Captain Cook’s cabin boy who was the first member of the crew to sight land and spot New Zealand. This is followed with the monument to Captain Cook himself, modelled on a globe with the routes of his three voyages plotted.

We’re so glad that the weather has improved today and we have a nice ride planned to get to the town of Napier. The route takes us through some very pleasant countryside and terrain and we get to nearly 700 m in altitude at one point. The scenery is very picturesque as some of the trees are changing colour and in places the road has a light sprinkling of leaves which get whipped up when we ride through. Again the roads don’t disappoint and for the first ninety minutes of riding we only see about five other vehicles.

We arrive in the town of Napier at about 2.30 pm and have a ride around looking at the architecture of some of the buildings. The town was pretty much destroyed in an earthquake in 1931 and was then comprehensively rebuilt in following years with art deco design strongly influencing the architecture. It’s supposed to be the art deco capital and has a great classy feel about the place.

After a ride around town and finding out that the museum is closed for redevelopment, we decide to stay the night to have a wander around on foot. However, when we ride to the nearest camp site we’re about 1.5 miles from the centre and decide that camping may not be the best option.

After getting back to the sea front we ride along and stop at one of the first hotels to ask about prices for rooms. It’s a bit more than our usual budget at £65 a night, but the room is really superb and has a balcony and sea view, a kitchen and best of all a hot tub in the bedroom. As tonight marks our anniversary of being on the bike trip, we decide it’s worth spending a bit more to celebrate.

After getting settled into the room with tea, cheese and biscuits on the balcony, we then take a wander along the sea front and then back through town to see the buildings on foot. Rather than eat out in a restaurant we decide to get a few things in from the local supermarket and have a picnic back in the hotel room. Somehow a couple of bottles of wine slip into the basket, so there’s a great recipe for a night in.

Jour 364 – Dimanche 17 Avril 2011. De Gisborne à Napier, Nouvelle-Zélande.

Distance: 282 km – Temps à moto: 3.5 heures

On commence la journée par aller faire un petit tour a pieds vers le port pour aller voir les statues du ‘jeune Nick’, le cuisto du capitaine Cook qui était le premier a voir la Nouvelle-Zélande, puis la statue du Capitaine Cook qui représente le Capitaine, sur un gros globe terrestre avec les lignes de ses 3 grandes expéditions autours du monde.

Le temps est superbe ce matin et après petit déjeuner, on range la tente qui est enfin sèche et on prend la route vers la ville de Napier. La route passe dans les collines et est vraiment agréable, on sent vraiment que c’est le début de l’automne ici, il fait frais, et les arbres changent de couleur et commencent a perdre leurs feuilles qui dansent dans le courent d’air quand on passe avec nos motos. Il n’y a pas grand monde sur les routes, et on croise moins de 10 voitures.

Il est assez tôt quand on arrive a la ville de Napier qui avait été détruite en 1931 par un tremblement de terre et qui a été reconstruite dans les années ou le style ‘art déco’ était a la mode et est supposé être la capitale de l’art déco car il y a plein de bâtiments très styles un peu partout.

On fait le tour dans la ville et Carl prend les photos, des superbes bâtiments, on essaye d’aller au musée mais il est fermé, on va voir ou est le camping, mais comme il est vraiment loin de la ville, on décide que ça serai bien plus sympa de rester au centre-ville, et que comme ça fait exactement un an qu’on est sur la route, on peut fêter ca en restant dans un hôtel.

Le premier hôtel ou on s’arrête sur la cote a l’air bien, et même si ça nous semble un peu cher, la chambre n’est pas hors de prix et il y a un jacuzzi dans la chambre, et une belle vue sur la mer, et comme il est assez tôt, on va bien pouvoir en profiter.

On s’installe dans la chambre le temps d’une tasse de thé et de biscuits avec du fromage qui sont dans la chambre. On sort ensuite faire un tour dans la ville a pieds puis on passe au supermarché faire des courses pour notre petit dîner, il y a une petite cuisine dans l’appartement, on se prépare donc un dîner sympa et on prend aussi deux bouteilles de crément rosé, et on passe la soirée en regardant un film en nous trempant dans le jacuzzi.

Un an sur la route… on a vraiment l’impression de bien profiter de notre voyage. Quelle chance d’avoir la possibilité de voir tous ces pays et de faire toutes ces rencontres, et surtout de pouvoir faire ça a deux, on pense souvent aux gens qu’on a rencontré et qui font ce genre de voyages tout seuls… ça n’est pas quelque-chose qu’on aimerai faire!

Ça nous semble un peu étrange aussi d’être dans la dernière étape de ce grand voyage, une étape qui semblait si lointaine… On sera tous les deux bien contents de rentrer voir nos familles et amis, et on pense aussi qu’il y a plein d’autres pays à découvrir, qui sait, peut-être qu’on aura la chance de faire d’autres voyages comme celui-ci.

Distance: 176 miles
Time on bike: 4 hours

It starts raining early in the morning and the forecast for bad weather today looks like it may be true. The weather forecast in NZ seems to be amazingly accurate from days before, but at least this helps us plan what to do. We can’t be too upset because it’s the first bad weather we’ve had and it’s only supposed to last a day.

Before breakfast we’ve pretty much decided to stay put and get on with a few tasks such as washing the tent inner liner and a few stitching jobs. After a late breakfast however, there’s a slight lull in the weather and as the campsite we’re on isn’t all that appealing during the day, we decide to make a run for it.

No sooner has Carl dried off the tent then it starts to rain again. We wonder whether we’re doing the right thing and again we’re slightly jealous of the camper vans being able to just drive off no matter what the weather. But tomorrow will be sunny, and they’ll still have a camper van.

The rain is thankfully very light and we get going at about 12.30 pm to head south. The lyrics of Cliff are going through Carl’s head, ‘we’re going where the sun shines brightly, we’re going where the sea is blue’.

Although the weather is a bit naff, it’s still not a bad ride and for the most part it’s either not raining or just very light. The roads however are soaked, so we need to stop a few times to give the chains some oil to keep things running sweet. With any luck, the chains and sprockets we fitted in Marlenheim are going to last for the full trip, which was never really expected to happen as normally there’s nothing left after 20,000 miles.

We take a road through a gorge which looks like it was a beast to build due to the landscape, but a very nice ride to do indeed.

By 5 pm we pull into Gisborne, the birthplace of Dame Kiri Te Kanawa, and set ourselves up on a campsite next to the beach. It’s got great facilities so we still decide to give the inside liner of the tent a wash and then there’s a bit of comedy when we try to dry it under a hand dryer. With the tent back together we go for a walk through town and deliberate on what to do for dinner; take away or cook ourselves. We end up going for a Domino Pizza bargain – two prawn topped pizzas for £8.

This is probably better than Cook fared when he landed here in 1769 and had some issues with the local Maori resulting in them not getting any provisions for the ship, hence naming the place Poverty Bay. Apparently there was a misunderstanding when the Maori tried to issue challenges to the landing party which they took to be some kind of offence. Who would have thought that the game of catch the spear in your teeth could be misconstrued as anything other than a bit of fun.

Jour 363 – Samedi 16 Avril 2011. De Tauranga à Gisborne, Nouvelle-Zélande.

Distance: 282 km – Temps à moto: 4 heures

Il commence à pleuvoir tôt ce matin, et la météo n’est pas bonne pour la journée. La météo semble assez juste en général ici, ça nous permet de savoir à quoi nous attendre. On ne peut pas se plaindre comme c’est la première pluie depuis qu’on est arrivés, et elle n’est sensée durer qu’un jour. Avant de déjeuner on décide de rester ici et de laver la toile intérieure de la tente qui est assez sale, et de faire un peu de couture… quelques petites réparations qu’on ne prend jamais le temps de faire. Mais après le petit déjeuner on décide que le camping n’est pas si agréable que ça et que comme il ne pleut pas trop fort on préfère avancer un peu.

Carle sèche la tente pendant une éclaircie, mais il se met à pleuvoir avant qu’on n’ait le temps de la plier, et rebelote a l’éclaircie suivante, bref, on décide de la plier mouillée, elle sèchera bien ce soir.  C’est quand il pleut qu’on est jaloux des gens en camping-car, mais quand il fait beau on est bien contents d’avoir nos motos et la tente.

On prend la route vers 12h30, et il pleut un peu, ca n’est pas super, mais au moins ce ne sont pas de grosses averses et on n’est pas complètement trempes. On fait des arrêts réguliers pour graisser les chaines qui tiennent encore bien le coup depuis qu’on les a changées à Marlenheim, et grâce à l’entretien régulier de Carl elles ont tenu bien plus longtemps que d’habitude, pourvu que ça dure !

La route passe dans une gorge avec une grosse rivière au fond et même par ce temps c’est un coin superbe, mais on ne s’arrête pas trop pour des photos comme on commence a sentir l’humidité.

Vers 5 heures on arrive a Gisborne, le lieu de naissance de Dame Tit Te Kanawa, une chanteuse d’Opéra très connue apparemment. On va s’installer dans un camping au bord de la mer et on décide de laver la toile de tente car elle aura surement le temps de sécher ce soir. On hésite un peu sur que manger ce soir, mais quand on va voir ce qu’il y a en ville on se laisse tenter par une pizza comme il y a une bonne promotion : les pizzas sont moitié prix !

Carl rigole en disant qu’on a plus de chance que Capitaine Cook qui, quand il s’est arrêté ici en 1769 a eu un malentendu avec les locaux et n’a pas réussi a obtenir de vivres pour son équipage, il a décidé par la suite de nommer cette baie la baie de pauvreté… pas très sympa.

Distance: 110 miles
Time on bike: 2.75 hours

We have an early start as apparently this section of coastline is good for sunrises. When the call of nature comes at 6.30 am we decide to get up and make the use of the walk to go down to the beach to see the sun come up at 6.50 am. While there we also take a walk along to see the rocky point before making our way back to the campsite for breakfast and to get packed away.

We get going at about 10 am, but only to ride the few miles along the road to a place called Cathedral Cove. There’s a car park where we can leave the bikes and kit and take a fifty minute walk along some nicely prepared footpaths to see the Cove. Although most places we’ve seen have been very quiet, this seems to attract the tourists. While the walk is pleasant and the Cove is nice, it’s doesn’t seem to have any real special appeal and there are plenty of places we’ve seen along the coastline which have been just as nice, or better, but without the crowds. A bit annoyingly, they’ve sectioned off the part which gives Cathedral Cove its name because of the risk of falling rocks. It seems a bit health and safety gone mad and really detracts from the visit.

Although we’ve brought provisions for lunch we opt not to stick around and start to make our way back to the car park, stopping off at the even less impressive Stingray Bay and Gemstone Cove on the walk back. Thankfully there’s a nice patch of grass with a really good view of the coastline near the car park and we roll out the beach mat for a picnic before having a bit of a snooze. It’s 2.50 pm by the time we get back on the bikes and take a ride to see the nearby Cooks Beach. This is where Cook lay anchor to observe the transit of Mercury across the face of the Sun and he so named the bay Mercury Bay; and in doing so could map the location of New Zealand in relation to the Pacific Islands.

We then set off for a cracking ride heading south. The roads in New Zealand must have been designed by a person who either rode a motorbike or just enjoyed driving as they’re really superb and great fun.

We end up aiming for the town of Tauranga as a stop off point as we should get there just before sunset and the campsite has a natural thermal spa pool. After pitching the tent we spend over an hour in the hot pool and the swimming pool before then taking a walk into to get some fish and chips for dinner. As we’re absolutely staving we go for a ‘£10 feast’ which contains 4 fish, 4 crabsticks, 6 chicken nuggets and chips. But we feel like we’ve earned it today as we’re knackered.

Today marks one year since Carl left work, and Monday marks one year since we’ve been on the road; so we’ll have to think of something to celebrate this with. We have our ferry booked to get to the South Island on Tuesday, so maybe that will be an adequate way to mark the occasion as it represents the last land hop we’ll make to get the furthest away from home on the bikes.

Jour 362 – Vendredi 15 Avril 2011. De Hot Water Beach à Tauranga, Nouvelle-Zélande.

Distance: 176 km – Temps à moto: 2.75 heures

On a mis le réveil a 6h15 pour essayer d’aller voir le lever de soleil, mais le réveil ne nous fait pas bouger… vers 6h30 j’ai une envie pressante, et comme en me levant je réveille Carl, on arrive à nous motiver à aller jusqu’à la plage pour voir le soleil se lever peu avant 7 heures, il y a quelques nuages, mais les couleurs sont superbes. On marche le long de la plage et on suit aussi un petit sentier qui passe sur des rochers vers l’Est avant de retourner au camping et petit déjeuner. On range nos affaires et plie la tente et on prend la route vers 10 heures.

On va au village de Hahei ou il y a une ballade sur la cote qui donne accès a trois petite plages au milieu de petites falaises. L’une d’elle est ‘Cathedrale Cove’ qui est sur toutes les cartes postales, c’est donc un passage obligé. Les sentiers sont agréables, mais comme c’est la marée haute, il n’y a pas beaucoup de place sur les plages et il y a pas mal de touristes, on avait prévu de pique-niquer par la, mais finalement le meilleur coin pique-nique est juste en dessous du parking, car on est bien haut et la vue est superbe. Après une bonne heure de marche, on s’y installe pour manger le reste de nos moules fumées et un sandwich au jambon. Il fait bon au soleil et on en profite pour faire une petite sieste.

Vers 3 heures on reprend la route, et on passe un peu plus loin a Cook Beach, ou le Capitaine Cook avait ancré son bateau, le Mercury quand il était venu explorer la région.

On prend ensuite la direction du Sud. C’est a nouveau une route superbe qui serpente le long de la cote et des collines, les routes qu’on a trouvées ici sont vraiment agréables à moto !

On décide d’aller camper a Tauranga car Carl a lu qu’il y a ici un camping avec une piscine a eau de source chaude. On y arrive peu avant 7 heures, juste a la tombée de la nuit, on plante la tente et on se plonge dans la piscine. L’eau y est vraiment chaude dans la petite piscine, surement a plus de 40 degrés et dans la plus grande elle est un peu plus fraiche, mais quand même surement a 30 degrés, on s’y trempe un bon moment avant de décider d’aller chercher de quoi manger.

On sort du camping a pieds, et comme on a vraiment faim, on décide de prendre une sélection du ‘fish and chips’, il y a du poisson, du surimi, du poulet et des frites…on en mange une partie sur le chemin de retour au camping et presque tout le reste au camping, mais on n’arrive pas à tout finir.

On passe ensuite un coup de fil a Glen, le frere a Carl car c’est son anniversaire aujourd’hui et on passe un peu de temps sur l’ordinateur a écrire le journal avant d’aller nous coucher. La météo n’est pas super pour demain, mais avec un peu de chance on évitera la pluie…

Ce soir, ça fait un an que Carl a fini de travailler, et Lundi, ça fera un an qu’on est sur la route, c’est fou comme le temps passe vite !

Distance: 91 miles
Time on bike: 3.25 hours

We’ve been so lucky with the weather so far in New Zealand and again this morning is no exception as we’re greeted by blue skies when we open the door to the tent. After breakfast next to the shoreline we get packed away and head off on the bikes.

For the first part of today we’re taking a loop around the north part of the Coromandel Peninsula. This is a bit more remote and the road is a narrow, winding gravel surface for most of the journey. It’s quite smooth however and we cruise along at about 20 mph while enjoying the scenery.

Although the track is enjoyable, it doesn’t really have the views over the surrounding area like we were expecting; however when we get to the east side of the peninsula we’re greeted by some superb views of the coastline. We stop off in the town of Coromandel to visit the local museum which has a collection of some interesting paraphernalia.

We then take the opportunity to top up on petrol while in town and then spot the Coromandel Smoke House next door and pop in. They have some delicious looking smoked fish and mussels, so we buy some tuna, trevally and an assortment of smoked mussels which should be good for lunch and dinner. We get a bit of a free taster for the mussels in the shop so we only manage to ride for another twenty minutes before we’re looking for somewhere to make a nice stop for lunch.

We end up at a nice beach which has a perfectly positioned bench with a great view; but the best bit has to be the really tasty seafood we managed to pick up in Coromandel.

When we get going again we aim for a place called Hot Water Beach to plonk ourselves for the evening. As it’s only forty miles away we manage to arrive at just after 4 pm and check into the local camp site. The name of the place is because there are hot springs underneath the sandy beach and at low tide it’s possible to dig your own thermal pool in the sand. Unfortunately low tide isn’t until 9.30 pm tonight, which means we’ll have to wait until 7.30 pm before it’s worth heading down to the beach.

In the interim, Carl collapses on the beach mat next to his bike while Béné does some typing on the laptop and then erects the tent. Béné then makes a delicious seafood risotto with some of the smoked tuna left over from lunchtime and we relax in the TV room.

At about 7.45 pm we make our way down to the beach in the dark to see what the score is with these hot springs. It’s about a ten minute walk through a nice path to get to Hot Water Beach and when we walk along the sand we come across a couple who have just found one of the springs. Béné is walking barefoot to locate the source of the springs and says the water is red hot coming out of the ground. Not wishing to impose on the couple we walk further along the beach to find another spring, but unfortunately there are only two so we make our way back.

When we get back to the couple they tell us that they found another spring last night about thirty metres further back, so we head there and sure enough here’s another spring. Carl sets to work with the spade and digs a hole big enough for the two of us to lie in.

Although Carl is a bit reticent about lying in a pool of water on the beach in the dark, he soon strips off and joins Béné. The water is just a lovely temperature, probably about 45 degrees, and we lie there in the self made hot pool for over an hour looking at the moon and the stars and hearing the crashing waves nearby. We’re lucky that we have this one to ourselves as the other couple now have about ten other people digging around them and we see them in the distance.

It’s nearly 10 pm when we decide to make our way back to the tent; the walk back having that just stepped out of a spa feeling. We sleep well that night.

Jour 361 – Jeudi 14 Avril 2011. D’Amadeo Bay à Hot Water Beach, Nouvelle-Zélande.

Distance: 147 km – Temps à moto: 3.25 heures

Il fait à nouveau beau et on prépare notre petit déjeuner qu’on va manger sur la  plage. Le temps de prendre une douche et de ranger nos affaires et il est 10 heures quand on prend la route. On fait une boucle vers le Nord qui nous fait passer sur une petite route de gravier et on fait une petite pose a ‘Little Bay’ ou on voit des plongeurs sortir avec des gros sacs pleins. On leur demande ce que c’est et ils nous disent que ce sont des Kena… je ne sais pas ce que c’est, ils nous montrent donc : ce sont des oursins. Un des gars nous dit qu’il habite a Hamilton et qu’il travaille ici pendant la semaine et qu’il forme les autres plongeurs. Ils sont 5 ou 6 et ont au moins 4 gros sacs plein d’oursins. Ils nous disent qu’ils vont jusqu’à 30 mètres de profondeur pour les chercher.

On continue et on passe dans quelques autres jolies baies, puis la route remonte sur les collines et nous donne de belles vues sur les côtes, et on redescend a Coromandel ou on s’arrête prendre de l’essence. J’avais vu un magasin de poisson fumé la veille, on y passe donc en acheter. Ils ont plein de sortes de poissons fumé : du Saumon, du Thon, du Trevally et ils ont aussi des moules, des crevettes et des coquilles St Jaques. Tout a l’air super bon, on décide de prendre une portion de moules, un morceau de Trevally. On reprend la route en direction de l’Est. On s’arrête pour un pique-nique a Whangapoua, ou on déguste une partie des moules et poissons fumés en profitant de la belle vue sur la plage. On reprend ensuite la route pour aller a ‘Hot water beach’, la plage a eau chaude où, a matée basse on peut aller profiter de l’eau de source chaude. On va s’installer au camping vers 4 heures, Carl ne se sent pas trop bien et s’installe sur notre tapis de plage pour faire une sieste. J’en profite pour monter la tente, écrire le journal et me reposer un peu. On n’est pas pressés, on ne peut profiter des eaux de source qu’a marée basse, et ce soir elle est après 9 heures, on pourra donc y aller après 7h30.

Une fois reposés on cuisine un riz avec des petits poids et le reste de thon fumé et on regarde un peu la télé, puis a 7h45, on loue une pelle du camping et on prend la direction de la plage dans le noir, en suivant un petit sentier dans la foret. Quand on arrive a la plage il n’y a qu’un couple qui semble chercher une source, c’est bien mieux que sur les photos qu’on a vu ou il y avait plein de monde. Je suis pieds-nus pour essayer de sentir l’eau de source, et je passe sur un endroit ou l’eau est tellement chaude que je ne peux pas y rester… impressionnant ! ‘autre couple commence a creuser la, on décide d’aller plus loin pour ne pas se planter juste a cote d’eux, mais comme on ne trouve rien on retourne vers eux. Il nous disent qu’il y a une autre source un peu plus loin, et en cherchant un peu, on la trouve rapidement.

Carl se met au travail et nous creuse une petite piscine. Il n’a pas trop envie de s’y baigner, mais comme je m’y mets vite, il finit par se laisser tenter. L’eau est probablement à 45 degrés, et elle est même trop chaude par endroits, mais il est agréable d’y rester.

On a de la chance, un grand groupe d’une dizaine de personnes est arrivé a la recherche d’une source, et ils sont passé a cote de nous sans s’arrêter et vont se planter juste a cote de l’autre couple… c’est pas super pour eux, mais on a de la chance d’être au calme, on reste un long moment à savourer l’eau chaude, le bruit des vagues et le superbe ciel étoilé avant de décider de retourner au sec dans la tente.

On arrive à trouver une bonne technique pour rincer le sable de nos dos, jambes et maillots : utiliser la pelle pour nous rincer, mais je rate une des rincées et je donne un coup de pelle sur la tête de Carl… heureusement pas trop fort, mais ça risque de lui donner une bosse.

Le temps de nous rhabiller et de rentrer au camping, on se sent bien relaxé par le bain chaud de ce soir, et on est surpris de voir qu’il est déjà 10 heures quand on retourne à la tente.

Distance: 146 miles
Time on bike: 3.5 hours

We eventually manage to get moving today, but before leaving get the photos sorted and a few updates added to the website. We also give the bikes a quick wash as they’ve managed to acquire some cement as a result of passing through road works on the ride down to Auckland on Sunday.

Thankfully the cement comes off easily and we manage to get on our way just after 11 am. The first stop is at the local garage in Mairangi Bay who kindly let us dispose of the used engine oil that we drained from the bikes yesterday. That job done, we then set off south through the centre of Auckland and then towards the east coast.

We’re aiming for the Coromandel Peninsula and it’s not long after Auckland that we start to see some nice coastline appearing. As recommended by Béné’s friend Delphine, we stop for lunch at a beach side café in Maraetai. Even though it’s just after 12 pm we’re both starving and each end up having a delicious burger and chips. There’s not even an ounce of guilt but we’ll probably not need much dinner later on.

When we get going again we continue down to the bottom of the Firth of Thames before the road heads further east and into the Coromandel Peninsula. Just before the end we stop for a drink and a bit of cake and then get back on the bikes for the last ninety minutes of riding.

The road up the west side of the peninsula is a lovely snaking route, which for the majority of the time hugs the beaches and coastline. The sun is shining just nicely off the water and there’s not much to complain about this afternoon.

It’s about 4.30 pm when we arrive at the camp site which had been recommended to us by the French couple that we went sailing with on the Tall Ship in Russell. After getting the tent set up we take a wander down to the shore where there’s a really nice sunset over the sea and the offshore islands. Luckily there’s a nice bench for us to sit on while we have some fruit for dinner.

In the evening we retire to a cosy little room on the campsite which has some sofas and a TV, and take the opportunity to get some catching up done on the diary before retiring back to the tent.

Jour 360 – Mercredi 13 Avril 2011. D’Auckland à Amodeo Bay, Nouvelle-Zélande.

Distance: 234 km – Temps à moto: 3.5 heures

On arrive enfin a prendre la route aujourd’hui, on lave un peu les motos qui ont du ciment collé en dessous suite a nos passage dans des routes en travaux, puis on remet les sacoches et on prend la direction de la région de Coromandel. On passe dans un garage du coin pour y déposer l’huile sale et on prend la direction de la côte.

On s’arrête manger a Maraetai ou Delphine nous avait conseillé un café sympa, et on y mange un superbe burger énorme… c’est un peu lourd et on a du mal a reprendre la route.

On longe la baie de ‘Firth of Thames’ qui est tout au bord de la mer la plupart du temps, et on fait une autre pose pour boire un coup et manger un gateau.

La route serpente le long de la cote superbe et on arrive juste avant le coucher de soleil au camping d’Amodeo bay. Comme on n’a pas trop faim on mange juste quelques fruits en profitant d’un superbe coucher de soleil sur la mer.

Une fois qu’il fait nuit on s’installe dans la salle télé et on passe tous les deux un moment a écrire le journal, on va essayer de ne pas reprendre trop de retard.

Distance: 26 miles
Time on bike: 0.75 hours

After getting the photos sorted on the laptop we then set to work changing the oil on the bikes. The task on Carl’s bike is made a little bit more difficult because the sump bolt was slightly rounded when a mechanic in Malaysia tried to help us, but only ended up causing some damage.

We have difficulty moving the bolt without the socket slipping and causing further damage, but then Carl remembers that Brian has an angle grinder (he told us a story about how he nearly chopped his toes off with it) and we can use this to remove the bevelled edge from the socket which means it can sit more squarely on the bolt. With that done, the sump bolt easily comes off and we’re back in business.

With Carl’s bike done we then set to work on Béné’s. This goes fine but unfortunately we don’t have another spare oil filter (Carl didn’t change his filter at the last oil change, so we had this one spare). As we’re not too far from a BMW dealer it makes sense to replace the filter while doing the job, so Carl hops on his bike to ride to the other side of town and collect a new filter.

As it’s after 3 pm by the time Carl gets back, we opt to stay another night with Caroline and Brian and use the time to get the spark plugs also replaced on Béné’s bike. Carl’s were last replaced in Song Kol, Kyrgyzstan but Béné’s haven’t been changed since leaving.

In the evening, Brian and Caroline have an evening in town so we stay in with Ollie and Emily to keep them entertained.

Jour 359 – Mardi 12 Avril 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 42 km – Temps à moto: 0.75 heures

Carl passe un peu de temps sur l’ordinateur à faire un tri des photos, puis on se met au travail sur les motos pour changer l’huile. Le boulon de vidange sur la moto a Carl avait été abimé par le mécano en Malaisie et du coup on n’arrive pas à le desserrer. On essaye de voir ce que Brian a dans ses outils, et heureusement, il a quelque-chose qui nous permet de limer la clef a Carl et on fini par réussir a desserrer le boulon. La vidange d’huile est assez rapide une fois que c’est desseré. On a un filtre pour la moto a Carl, mais on n’en a pas pour moi, on fini donc de changer le tout sur la moto de Carl, puis après un bon repas avec Caroline qui est pour une fois rentrée manger a midi, on décide qu’il est mieux de mettre un nouveau filtre sur ma moto et Carl part vite fait au garage BMW le plus proche, qui est juste a 15 km de la pour en chercher un et on le remplace.

On achète aussi sur internet nos billets de ferry pour aller sur l’ile du Sud de la Nouvelle-Zélande, comme on va peut-être retrouver Brian et la famille pour le week-end a Rotorua, on le réserve pour le mardi midi.

On avait prévu de partir dans la journée vers Coromandel, mais comme il est tard, on décide de rester une nuit de plus. Caroline et Brian ont un repas de prévu ce soir, ils annulent donc leur baby-sitter, et Carl dépose Caroline au boulot de Brian et on passe la soirée avec Emily et Olie.

Distance: 42 miles
Time on bike: 1.25 hours

Today we start with a naughty breakfast of banana pancakes with Nutella and shortly afterwards get cracking with some maintenance to the bikes. The last time the steering head bearings were greased was in Georgetown, Malaysia for Béné’s bike and Adelaide for Carl’s bike. They’re a bit of a weak point on these bikes, but if they’re kept greased up they don’t have a problem covering big mileages.

When we strip the bikes, Carl’s bearings are still looking good, but Béné’s have no grease left on them at all. Everything is still fine however and having the grease means they won’t prematurely need replacing.

With the bikes back together we take a ride to the other side of Auckland to collect the Carnets for the bikes and also settle the remaining costs in respect of the bike shipping from Brisbane to Auckland. The shipping costs were £145 per bike, which was superb value, however the port clearance charges, customs clearance and quarantine costs amount to £135 per bike which made the total cost of getting the bikes across £280 per bike, which was still much less than expected.

We’re riding with absolutely no luggage on the bikes and they feel so light and nimble. They’re also considerably higher and we’re both on tip toes to be able to reach the ground. Having the weight on the bikes with all the luggage certainly makes a difference, but if anything it makes them well behaved on any loose surfaces.

On the way back we call into a shop to buy some oil so we can do an oil change on the bikes and then they’ll be fit and ready to complete the last leg of the trip. It feels like the least we could do for the bikes as they’ve performed so well over the last twelve months and 33,000 miles.

We then stop by at a vehicle testing station to arrange the Warrant of Fitness and temporary registration of the bikes in New Zealand. The people at the testing centre are very friendly and the girl on reception comes from Whitley Bay of all places. Just before we arrive however, Béné says her rear brake has stopped working and the pedal is going all the way down without operating the brake.

This couldn’t have been timed worse. The servo has a small leak, but we’ve only had to top it up once and since then seems to have been fine. When Carl checks the fluid level the brake fluid erupts out of the reservoir and it turns out the brake had just been overheating, possibly from Béné resting her foot on the brake. After giving it a bit of a rest, the fluid cools down enough for the brake to start working again just as we arrive.

When the bikes were tested in Australia it was just a case of checking the lights and horn, but here they’re a bit more serious and even includes a brake test. Thankfully both bikes are looking good still and the only thing they pick up on is a slight bit of play in the bearings on Béné’s rear wheel. It costs only £40 for each bike for both the test and registration and now we’re completely legal.

By the time we get back to Mairangi Bay it’s about 4 pm so we pop into the local shops to get a few things for dinner, including some really nice looking fish.

Jour 358 – Lundi 11 Avril 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 67 km – Temps à moto: 1.25 heures

La famille de Brian démarre tôt comme d’habitude, et ils sont tous partis avant 8 heures. On déjeune a nouveau des crêpes a la banane et au Nutella, puis on graisse les roulements de guidon de nos motos, ça fait longtemps qu’on ne l’avait pas fait, surtout sur la mienne, et il est temps qu’on le fasse, il ne reste presque pas de graisse sur les miens. On va ensuite en ville pour aller récupérer nos carnets pour les motos et payer le reste des frais de cargo.

Sur le chemin de rtour, on passe chercher de l’huile comme il est temps qu’on la change, puis on va faire le contrôle technique des motos pour pouvoir les enregistrer en Nouvelle-Zélande officiellement, ce qu’on fait avec un peu de retard comme on avait besoin de récupérer les carnets. Le test est un peu plus complet qu’en Australie, et le gars fait même un test des freins, heureusement le tout est fait assez rapidement et on repart peu avant 5 heures avec les papiers officiels pour les motos.

Pour fêter ça on passe chez le poissonnier du coin et au supermarché et on cuisine pour Caroline et les enfants ce soir.

Distance: 159 miles
Time on bike: 3.75 hours

Today we’re heading back to Auckland to meet up again with Caroline and Brian before we head further south. We manage to get going by 10 am, despite intentions to start earlier, and again end up riding the fantastic ‘Old Russell Road’ to get south rather than taking the ferry and joining the main highway.

It’s the third time we’ve been on this road now and even though the scenery is a bit familiar at least we know we’re in for a good ride as there’s rarely a straight bit of tarmac for the first ninety minutes.

It’s about midday when we re-join the main highway and then it’s just a case of ploughing along to move south. About fifty miles north of Auckland there’s an option to go further west and loop round, avoiding both a toll road and taking in some much nicer scenery and quieter more winding roads.

We arrive in Mairangi Bay at about 2.30 pm and it’s great to be able to catch up with Caroline, Brian, Emily and Ollie. The time flies by, but just before dinner we head down for a walk along the beach and leave Brian to get things prepared for a work trip to Wellington.

Jour 357 – Dimanche 10 Avril 2011. De Russell à Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 254 km – Temps à moto: 3.75 heures

On déjeune tranquillement puis on range nos affaires et on reprend la route qui ondule le long de la côte vers Auckland. Il fait un peu plus gris aujourd’hui, mais il fait quand même bon. La matinée passe vite et on arrive chez Brian et Caroline peu après 2 heures.

On discute un bon moment avec eux, puis comme Brian a du boulot, on le laisse tout seul et on va nous promener avec Caroline, Emily et Cassie sur la plage de Mairangi Bay, a 5 minutes a pieds de chez eux. C’est une plage vraiment sympa, mais pas de bol, on a oublié l’appareil photo. Leur chien Cassie décide d’essayer d’attraper des mouettes et on a du mal a la faire revenir, mais elle finit par revenir vers nous grâce a une mouette qui va dans la bonne direction, ouf !

On retourne ensuite chez Brian et Caroline ou on passe la soirée a discuter de ce qu’on pense faire dans les prochains temps, on n’a pas de plan fixe, on a juste prévu de passer un peu plus de deux mois à explorer les deux iles.

Distance: 4 miles
Time on bike: 0.25 hours

Today we have a booking to go on a Tall Ship around the Bay of Islands. After breakfast we get the tent packed up and arrive just in time to park up and store the kit in the office and jump on the ship, the R. Tucker Thompson.

The ship looks fantastic and from another era and we can’t wait to get going on the water. We watch it arrive in the harbour, and it’s the only old style sailing boat about. There are only three staff in the crew and twelve customers, so it’s a nice small group. Apparently when they’re fully booked they take forty seven people.

We head off just after 10 am and it’s a beautiful day, but at this stage the wind is very light so we motor out of the harbour area while setting the sails. We both take part in hauling up the sails and Béné climbs the rigging and goes on the bowsprit. We then stop for a little walk on one of the islands, Motuarohia, where we walk up to the viewing platform at the top from which we get a great view point on the islands surrounding us and the coast as well as the ship waiting for us in the bay.

This is the very island that Captain Cook moored his ship at on 29 November 1969 and rowed ashore with his botanists. They had a bit of an altercation with the local Maoris, but this subsided when the Endeavour fired a few shots over their heads. When the Maori realised that Cook and his crew would only attack in defence, they were able to stay in relative peace. They remained moored at the island until 6 December before continuing their circumnavigation of the North Island.

We then get back on the boat where the crew have prepared a lovely lunch for us. In the afternoon Carl helps haul up the anchor and we set the sails again and head back to Russell Harbour. The way back is a bit more fun as the wind has picked up and the Captain puts all the sails up. The top sail gets a bit snagged and the Captain climbs all the way to the top of the mast, with no harness, and gets it sorted out. It’s a really lovely, relaxed day and we’re both in our element.

When we get back to Russell we decide to visit the village and pop in the Pompallier House, one of the oldest houses in NZ, where we get a guided tour about the French Catholics. They had set up their headquarters in Russell, brought across printing equipment and had all their own equipment to make books. Everything was done on site, including the printing, binding and even the tanning of leather for the book covers. The French were the first people to put the Maori language in print and produced 40,000 copies to take home and spread the Catholic word.

After the museum we go for a walk to see Flagstaff Hill which has a lovely view of the harbour and the Bay of Islands. The sun is due to set in about thirty minutes so we decide to go and get the bikes and come back up to watch the sunset. We’re then set to ride to the local campsite and set up camp before it gets too dark.

Russell is a lovely village which we’ve really enjoyed. We pitch the tent and head back for the harbour where we have kumara chips and the catch of the day. As Béné starts feeling the cold we slowly head back to the campsite for a shower before spending a bit of time catching up on the journal and getting to bed.

Jour 356 – Samedi 9 Avril 2011. Russell, Nouvelle-Zélande.

Distance: 6 km – Temps à moto: 0.25 heures

On déjeune et on a juste le temps de ranger nos affaires pour aller nous garer au port de Russell, de chercher nos billets pour sur le voilier dans le bureau, d’y déposer nos affaires et ça y est, on monte à bord du R. Tucker Thompson, une superbe goélette a hunier, elle est en bois a deux grands mats. Tous les autres bateaux du port sont bien plus modernes et on est bien contents de monter sur celui-ci. Il y a trois personnes dans l’équipage et une dizaine de clients, ca fait un bon petit groupe. Il fait un temps superbe, il n’y a pas un nuage dans le ciel ce matin, mais il n’y a pas non plus de vent…

On sort du port avec le moteur, puis l’équipage nous montre comment hisser les voiles et on sort doucement de la baie, en direction des petites iles au Nord de Russell. Comme il y a tellement peu de vent, on peut monter sur les cordages le long du mat. Carl a un peu le vertige et ne veut pas, mais je monte voir la vue d’en haut. Presque tout le monde essaye. L’équipage nous prépare ensuite du thé et des scones avec de la confiture et de la crème. On continue à avancer, mais on est tellement lents que l’équipage fini par remettre le moteur en route pour nous emmener sur l’ile de Motuarohia où on va se promener pendant une petite demi-heure. On monte sur la petite plate-forme sur les hauteurs de l’ile d’où on voit le bateau de loin et on voit plein des iles de la baie. L’eau y est superbe et claire et on aimerai bien s’y baigner, même si elle est fraiche, mais on n’a pas le temps, il nous fait remonter sur le bateau avec le reste du groupe.

Une fois de retour sur le bateau le repas de midi est prêt, un très bon poulet mariné avec des pommes de terre et de la salade. Une fois que tout le monde a fini de manger, on hisse toutes les voiles et on a un peu plus de vent que ce matin, c’est vraiment une expérience agréable, et tout le monde a bord l’apprécie.

On arrive au port vers 4 heures et on décide de visiter le Musée de Pompellier. C’est ici que les catholiques ont installé un centre de communication d’où ils parlaient au Mauris de leur religion peu avant 1840. Monseigneur Pompellier, qui avait déjà passé de nombreuses années avec les Mauris et parlait couramment leur langue. Il importa du matériel de France pour imprimer des livres en Mauri, et ont mis en place une tannerie pour faire les couvertures des livres en cuir sur place. Ils ont donc ensuite imprimé les premiers 40 000 livres en Mauri qu’ils ont donné gratuitement aux locaux.

On va ensuite sur la coline pour y voir le ‘flagstaff’, un drapeau en mémoire du traité entre les colons et les Mauris, un mat de bateau (un mat qui fut abattu par des Mauris qui n’étaient pas contents du traité).

Comme c’est un beau point de vue pour le coucher de soleil, on va chercher nos motos et nos affaires qu’on avait laissées au bureau de réservation du tour en bateau et on y retourne. On va ensuite camper tout près comme il y a un camping dans le village et on ressort pour manger un ‘fish and chips’ au port, c’est une soirée agréable et on est bien contents de profiter du calme de Russell.

On retourne au camping quand il commence a faire frais et on passe un peu de temps a écrire le journal avant de nous coucher.

]]> http://www.overland-traveller.com/?feed=rss2&p=7164 3 http://www.overland-traveller.com/?p=7144 http://www.overland-traveller.com/?p=7144#comments Sat, 16 Apr 2011 21:29:11 +0000 Carl http://www.overland-traveller.com/?p=7144 Kaimarama Bay to Russell, New Zealand

Distance: 135 miles
Time on bike: 4.5 hours

Thankfully nobody approached us to complain about pitching the tent on the grass next to the beach; but just to be sure we weren’t making a nuisance of ourselves we get the tent folded up and packed away by about 8 am.

For breakfast we have what’s available and manage to get through about five oranges, an avocado and some oreo biscuits. The reason for the oranges is because we’re desperately thirsty but don’t have anything to drink. After breakfast Carl gets a bit of diary typed up and then the French couple turn up who we were chatting to last night. Carl again has a good discussion about the Karakoram Highway and shows a few photos on the laptop.

Just as we’re getting ready to go, the French couple enquire if we’re interested in going on a tall ship in the nearby Bay of Islands. They had wanted to do a day trip, but the ship needs a minimum of six people to sail. We let them know we’re up for it, but we just miss out on going today as the ship is just leaving the harbour and is too far away for us to get there. Instead we get things arranged to do the trip tomorrow.

We’re now left with filling a day and decide to go on a trip to ride the local roads and take in as much of the coastline as possible. The roads and scenery in this area is really special and even though we don’t get going until 11 am, we end up riding over 130 miles on really twisty roads. As we take the scenic route to keep near to the coast, this also means we ride about 40 miles on gravel, but we’re both starting to feel quite comfortable again on the unstable surface and allow the bikes to move around as we gain a bit more confidence.

It’s about 5.50 pm when we pull into a campsite near Russell, only just down the road from where we left this morning and close to where we’ll be disembarking on the Tall Ship in the morning. It’s a quick dinner before settling down for the night.

Jour 355 – Vendredi 8 Avril 2011. De Kaimarama Bay à Russell, Nouvelle-Zélande.

Distance: 216 km – Temps à moto: 4.5 heures

Heureusement on n’a pas été dérangés pendant la nuit, on a campé sur le gazon en dehors du camping. Ce matin on se lève tôt pour plier la tente, et on a tout rangé à 8 heures. On s’installe pour déjeuner, on n’a pas beaucoup d’eau et on n’a pas de lait, on déjeuner donc en mangeant quelques oranges un paquet de biscuits et un avocat. Carl écrit ensuite le journal, et je lis le guide touristique du coin. Le couple de français viens nous voir avant de partir et nous disent qu’ils attendent le lendemain pour faire un tour sur un grand voilier demain, ils espéraient le faire aujourd’hui, mais il n’y a pas assez de monde, ils y iront donc demain. On leur dit que ça nous intéresse aussi et on appelle la compagnie qui fait ça, mais le voilier est sur le point de quitter le port et nous sommes trop loin pour y aller aujourd’hui. On réserve donc nos places pour le lendemain.

Carl leur montre ensuite quelques photos de notre passage au Pakistan puis nous reprenons la route. Comme on va faire du voilier demain dans le coin, on décide de faire un circuit le long de la côte avant de revenir sur Russell. On prend la route vers 11 heures et on roule sur les routes les plus proches de la côte. La route fait de superbes lacets le long des collines sur la côte, on passe quelques jolies plages isolées et quelques routes de graviers qui montent pas mal et nous donnent de superbes points de vue. C’est une journée vraiment agréable et ça nous permet de nous réhabituer a rouler sur du gravier, ça faisait longtemps qu’on ne l’avait pas fait.

Peu avant 6 heures on arrive au camping proche de Russell d’où on pourra partir demain matin pour aller faire de la voile. On monte la tente vite fait et on cuisine entourés d’oiseau locaux, les Wekas, ils sont très curieux mais assez timide, et dès qu’on se tourne vers eux ils prennent leurs jambes à leur cou. On passe ensuite un peu de temps à écrire le journal avant de nous coucher, impatient d’aller faire de la voile le lendemain.

Distance: 72 miles
Time on bike: 2.25 hours

It’s been a lovely place to camp at Matauri Bay and in the morning we don’t feel like we’re in any rush to get moving. We cook our breakfast of fresh snapper, that was given to us last night by one of the other campers, and enjoy the view. We take a wander along the beach and then slowly start getting packed away.

There’s a big bus camper truck parked near to us and Béné gets chatting to the owners on her way back from the kitchen. They’ve just come back from ninety minutes of fishing and have caught fifteen fish, so not a bad haul. They offer Béné a fish, but she declines. When she returns to the tent, Carl explains that when someone offers you a fresh fish, you should graciously accept. They’ve more that they can eat and it gives them a great excuse to go out fishing again.

It turns out they’ve been travelling around New Zealand for four years and have been stationed at Matauri Bay for the last seven months. They think it’s the best place they’ve come across, which is not surprising considering how many fish they can catch here and the view is so good.

While getting packed away, Béné realises there’s a good chance they may have a soldering iron if they’ve been on the road that long, and this turns out to be the angle to get chatting to them again. During the course of her second conversation she comes away with one fixed phone charger and a bag of filleted fish. This turned out to be fortuitous as we’d have had to fillet the fish ourselves had Béné accepted the first time.

It’s 12.55 pm when we eventually leave the campsite and continue down the road. This includes a loop through the town of Kerikeri, but there doesn’t seem to be much to the place except for shops. Instead we continue down the east side of the northlands and towards Waitangi, where the Treaty was signed for the handover of New Zealand. Just before we stop at the Haruru Falls where we have an orange and a packet of biscuits.

It’s only just around the corner to the Treaty House and Grounds but when we arrive we find out there’s a £12 entry charge. We’d like to have a look inside, but the price appears a bit steep especially as it’s free for New Zealanders and closes in an hour. It reminds us of the entry policy to the Taj Mahal and after wandering into the grounds it appears there’s nobody about to pay money to. We go for the optional free tour and see the World’s largest war canoe at 35.7 metres long, built for the 1940 centenary of the Treaty signing. We also see the visitor centre and a short film about the Treaty which gives some insight into how hasty the Treaty was drawn up and translated into Maori. It’s amazing to think that this entire country came under British rule in 1840, which really isn’t that long ago.

We don’t see any mention of the current contention about the discrepancy in the Maori translation over the meanings of the words Sovereignty and Government. But maybe this was covered in the Treaty House, which was off limits to those on the free tour.

Having seen the place where the Maori Chiefs ceded ‘Sovereignty’ to the British, but thought they we’re signing up to an agreement in return for protection from the British Government, a collection of nice blankets and some cigars, we then get on our way. When Hobson sorted out the Treaty it must have been quite a feeling to have acquired ownership of a whole country. Not a bad day at the office.

It’s only a short ride to the ferry where we hop off onto another peninsula, but spot a local market and pull in to grab a few supplies. We manage to time the ferry perfectly as the queue starts to move just as we arrive and it’s only a five minute journey to the other side where we have an eighteen mile ride to a campsite we’ve picked on a map at Kaimarama Bay, near to where Captain Cook lay at anchor in 1769.

The ferry seems to have dropped us off in motorcycling nirvana as the roads are deserted and it’s like a roller coaster ride through the forests. This road is more fun than anything we’ve been on in the southern hemisphere. Even Béné is squealing with delight as we go over the crests of hills and bank through the turns which flow fantastically from winding switchbacks to cambered sweepers.

We manage to arrive at the campsite about twenty minutes before sunset which is at 6.10 pm, having covered the last couple of miles on gravel when we left the main road. Unfortunately the camp site is closed and a French couple (possibly saboteurs posing as tourists) have apparently just managed to catch the owners and agreed to pay £7.50 to park their van in the grounds. There are no facilities however.

We get chatting to them and the French chap is incredibly enthusiastic when he hears about the journey we’ve done. Amazingly he also did the Karakoram Highway when it was first opened in 1986, and managed to go north from Pakistan into China by foot and hitchhiking. At this time, travel would have been quite difficult and he told us some amusing stories of how he managed to bluff his way through the Chinese Authorities. Nothing has really changed.

We’re not allowed to camp in the Bay, but as it’s late and we don’t really want to ride in the dark on gravel, we opt for a quiet spot behind some trees near to the beach. Carl sorts out the tent while Béné cooks the fish we’d been given this morning. It’s a lovely spot and we can’t imagine anyone turning up to tell us to move on. We hope.

Jour 354 – Jeudi 7 Avril 2011. De Matauri Bay à Kaimarama Bay, Nouvelle-Zélande.

Distance: 115 km – Temps à moto: 2.25 heures

C’est un camping vraiment agréable et ce matin on a du mal à démarrer. On commence par une marche sur la plage, puis on cuisine le poisson qu’on a eu hier soir, c’est un vrai délice, un peu inhabituel pour le petit déjeuner, mais très bon, surtout quand on le déguste sur la plage, au soleil. Quand je vais me brosser les dents je passe a cote de campeurs qui sont ici dans un grand bus, ils sont sortis echer tôt ce matin, mais sont revenus assez vite comme ils ont déjà attrapé 15 poissons !, ils n’en proposent un, mais je n’ose pas l’accepter. On discute un peu et ils nous disent qu’ils voyagent en Nouvelle-Zélande depuis 4 ans dans leur bus et qu’ils sont ici depuis 7 mois et qu’ils mangent du poisson frais tous les jours !

Alors qu’on range nos affaires, je décide de leur demander s’ils ont, par hasard, un fer à souder, pour ressouder notre chargeur de téléphone dans le bon sens. On a de la chance et ils en ont un et ils nous font la réparation tout de suite. Quand on a fini ils nous offrent à nouveau du poisson et cette fois-ci j’accepte, ce qui réjouit Carl, on aura a nouveau un festin de poisson ce soir !

On finit doucement de ranger nos affaires et on prend la route juste avant midi, on passe par la ville de Kerikeri, mais il ne semble pas y avoir grand-chose à voir ici, on continue donc jusqu’à Waitangi ou un traité a été signé entre les colons et les Mauri en 1840. Juste avant d’y arriver on fait un arrêt pour voir les cascades de Haruru ou on en profite pour manger une orange et des biscuits.

On va ensuite visiter le site ou le traité a été signé en 1840. Il n’y a pas trop de détails concernant les détails du traité, nous avons lu qu’il y a des tensions car les Mauris ont fini par signer un traité qui avait été mal traduit… par contre il y a le plus grand canoë du monde, qui fait 35,7 metres de long et qui a été construit en mémoire du centenaire du traité en 1940 suite à la demande de la princesse Mauri. Il a été construit de manière traditionnelle avec deux grands Kauris.

On voit aussi la maison traditionnelle Mauri ou tous les chefs Mauris sont venus se retrouver pour discuter du traité avec les colons, ça nous semble incroyable qu’il y a si peu de temps la plupart des Mauris vivaient tranquillement, sans le contrôle des colons et que maintenant la Nouvelle-Zélande a une population plus Européenne que Mauri et que les Mauris doivent se battre pour pouvoir avoir une petite partie de ce qui était leur territoire avant la signature du traité! Heureusement, les Mauris semblent avoir survécu l’arrivée des colons, et ceux qu’on a vu jusqu’à présent semblent mieux s’en sortir que les aborigènes en Australie.

On prend ensuite la direction du ferry pour aller vers Russell, on fait une pause dans un petit marché ou on achète des oranges, du pain et un avocat, et on arrive au ferry juste a temps pour son départ. On continue ensuite une trentaine de kilometres pour aller a un camping qui a l’air sympa sur la carte : Kaimarama Bay, pas loin de la ou le Capitaine Cook a jeté son ancre en 1769.

La route quand on sort du ferry est comme un paradis pour motards : virage après virage, sans personne sur la route avec de temps a autre une vue sur une plage idyllique… ahhhh…un vrai plaisir, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas eu une aussi belle route. Les derniers kilomètres pour aller au camping sont en gravier, et on y arrive peu avant la nuit, il y a un couple de français qui nous disent que le camping est fermé, mais qu’ils ont payé la propriétaire pour pouvoir y rester même si il n’y a pas de toilettes ou de douche, ça ne les dérange pas comme ils sont en camping-car.

On discute un bon moment avec le couple de français, comme il s’avère que l’homme est passé a pieds dans la ‘Korakoram highway’, la route qu’on a prise au Pakistan, il y a une vingtaine d’années, il est bien content de parler de son expérience avec Carl.

On décide de camper sur l’aire de gazon juste à côté, comme on est au milieu de nulle part on ne devrait pas déranger. On cuisine vite notre poisson alors que la nuit tombe et on se couche tôt espérant nous lever tôt le lendemain.

Distance: 144 miles
Time on bike: 4 hours

Thankfully the weather has calmed down this morning and we have blue skies. While getting  packed away and Carl is making breakfast, Béné enquires with the camp site handy man if he has a soldering iron we can borrow. We need to fix both the extension lead for the charging socket and also the phone charger connection as amazingly both of these failed within 24 hours of each other.

Thankfully the handyman has a soldering iron and he even offers to fix the connections for us. Unfortunately Béné thought that it didn’t matter which way the wires went and there was a 50/50 chance of getting it right, which means we’ll have another go at getting it fixed.

We start with leaving the campsite and calling by at the gravestone of Opo the Dolphin, who befriended the locals in 1955 and became a local star before being found washed up on a beach. With our respects paid we ride the fifteen miles to the ferry and manage to time it perfectly for the hourly departure as we’d luckily been warned that it leaves half past the hour.

The ferry journey only takes five minutes and drops us off onto the northern part of the northlands of the North Island. We ride up through the twisting roads and arrive at the town of Ahipara. After a fruitless search for some hot salt springs on the way up, Béné has spotted that there’s an old gum diggings we can investigate out of town. Unfortunately the road there is rough gravel and we give up the search when Carl has had enough of an infernal rattling noise coming from his chain guard. This was fixed with an improvised aluminium bracket when we were in Brisbane, but this has shattered. It’s a really annoying ‘tinging’ noise as the chain guard taps off the hollow swing arm and makes it sound like the bike is held together with selotape.

There’s some consolation however as there’s a stunning beach at the bottom with some surfers in the waves. We opt to drop back down the hill and end up having to ride along the sand as there’s no road access. Thankfully the sand was still damp from the last tide so the bikes aren’t too bad on the soft surface and most importantly, sand isn’t being flung all over the bikes.

We roll out the beach mat next to the bikes and have half an hour of rest and share an orange before getting going again. This time we start making our way around the top of the northlands area, passing Doubtless Bay and then stop for lunch at the beach in Hihi. While Béné makes the sandwiches Carl gets on with fabricating a new bracket for the chain guard out of the spare aluminium strap that was left over from making the first bracket. This time it’s double the thickness, with additional strength coming from the old bracket and a few lashings of electrical tape. It looks much more robust and hopefully this one should last. If it wasn’t for the corrugations in the gravel roads the first one would probably have been fine, but the standard BMW guard is notorious for being a bit inept at coping with anything other than tarmac.

After lunch we continue around the coast aiming for Matauri Bay where we plan to spend the night. This takes us along a road named Million Dollar View as it has a great view from 160 metres up of the bay and islands below. We stop to look at the view, but the one from the bay looks better so we soon head down to the campsite which is right next to the beach.

It’s a really nice setting and as we’re in autumn the place is very quiet. After getting the tent set up we go for a walk up the hill to the side of the beach and find the memorial to the Rainbow Warrior, the Greenpeace boat which was despicably sank by French saboteurs in 1985. The ship was dragged out of Auckland Harbour, where the attack on this vessel of peace took place, and scuttled just off Cavalli Island which we can see quite clearly. We’d already phoned ahead about doing a dive tomorrow as they launch off the beach, but for some reason decide against it.

The walk was pleasant though and we worked up an appetite for the dinner of sausages and kumara which we cook on a picnic table next to the beach. Just as we’re about finished cooking a chap comes over and offers us some snapper he’s caught that day, which we gratefully accept. Looks like that’s what we’ll be having for breakfast.

Jour 353 – Mercredi 6 Avril 2011. D’Opononi à Matauri Bay, Nouvelle-Zélande.

Distance: 230 km – Temps à moto: 4 heures

Le vent semble s’être calmé ca matin et on se réveil avec une vue sur le ciel bleu, ca commence plutôt bien ! Pendant que Carl prépare le petit déjeuner, je vais voir le bricoleur du camping pour voir si il peut ressouder nos câbles pour les chargeurs de la moto qui sont cassés. On a de la chance et il veut bien nous les réparer. Je ne suis pas sure dans quel sens les fils sont pour le chargeur de téléphone, mais je me dis que ça n’a pas d’importance, et on essaye dans un sens. Pas de bol quand on l’essaye il ne marche pas et le bricoleur n’est plus dans le coin. Tant pis, on le réparera une autre fois. On déjeune sur de belles tables en Kauri avec vue sur la mer puis on prend la route.

En sortant du camping on va voir la pierre tombale d’Opo, le gentil dauphin qui venait voir les locaux en 1955, puis on prend la route. On arrive juste à l’heure pour prendre un ferry qui traverse la baie et nous permet d’aller directement au Nord.

Le ferry ne prend que quelques minutes pour traverser la baie, on arrive a la ville de Ahipara après avoir fait un détour pour voir une source d’eau salée qu’on ne trouve pas… elle est marquée sur le GPS a Carl, mais elle n’est pas là, tant pis. Près du village, ma carte indique un ancien site ou les colons avaient creusé pour sortir des Kauris dans les marais, on tente d’y aller, mais comme c’est une route en gravier assez gros et qu’on n’est pas surs si on va voir quelque-chose, on fait rapidement demi-tour.

On s’arrête sur la plage qui est au bord du village et ou quelques surfeurs sont installés, il y a une belle vue sur la plage de ’90 miles’ qui est directement au Nord et la plage est superbe, tout le monde est garé sur la plage sur le sable qui a l’air assez compact, on en fait donc de même. Le temps de nous reposer un peu et de manger une orange et on reprend la route.

On repart ensuite vers le Nord-Est, on passé ‘Doubtless bay’ et on fait une pause pique-nique au village de Hihi. Pendant que je fais les sandwish, Carl fait une petite réparation sur son garde boue qui est a nouveau cassé et le bruit qu’il fait sur les bosses le rend fou.

Après les réparations et notre petite collation, on reprend la route vers Matauri Bay ou on pense passe la nuit. En y arrivant on passe par le ‘le point de vue d’un million de dollars’ et c’est vrai que c’est un point de vue superbe sur la côte et les iles. On va ensuite au camping, c’est un site sympa et tranquille et on a un site juste sur la plage, un vrai plaisir. On va faire un tour a pieds et on monte sur une petite colline pour y voir le mémorial du ‘Rainbow Warrior’, le bateau de Greenpeace qui a été coulé par des saboteurs français en 1985. Le bateau avait été emmené a Auckland pour l’investigation, puis ramené juste au Nord de là où nous sommes pour y être coulé et il est maintenant possible d’y plonger. On passe un coup de fil au club de plongée, mais le prixz nous semble un peu élevé et on décide de ne pas le faire… peut-être que si on repasse et qu’on a le temps de le faire a la fin de notre tour du pays, on le fera.

On cuisine ensuite quelques saucisses et de Kumara sur la table de pique-nique sur la plage, et un gars qui a péché sur son kayak toute la journée nous offre du poisson frais, on l’accepte avec joie, mais comme on a pas mal à manger on en cuisine un petit morceau et on garde le reste pour le petit déjeuner.

Distance: 60 miles
Time on bike: 1.75 hours

Today we plan to get moving further north but spend the morning relaxing, checking a few things on the internet and backing up all our files. The reason we’re a bit reluctant about getting back on the bikes is because there’s been a bit of a change in the weather. Although it’s still beaming with sunshine, the sky is interspersed with heavy rain clouds causing short bursts of showers now and again.

By midday we decide to make a break for it, but no sooner have we pulled the bikes out of the garage a deluge comes down and we retreat into the garage until it’s passed over.

After stopping at the petrol station to top up the tyres and the fuel, we then grab some provisions from the supermarket before getting on our way.

We retrace the roads we drove with Sue and Joan the other day, but this time call in to see the oldest Kauri Tree, being the second largest in the World but with the biggest girth at 16.41 metres. We also take a walk to see The Four Sisters and the seventh largest kauri tree in the World; but we can get close enough to this one so we can give it a hug. Even though they have immense girth, their root system is very vulnerable to damage so most are protected and away from any footpaths.

When we get to Opononi the weather is a bit coarse so rather than camping we end up taking a cabin. We’ll need to harden up if we’re going to be camping in New Zealand, so we’ll just break ourselves in gently.

Even though there’s a camp kitchen and we’ve bought things for dinner, we opt for a walk to the local pub where we have a beer and a pizza before heading back to the cabin to retire. There’s a fierce wind on the walk back, but hopefully things will calm down for the morning.

Jour 352 – Mardi 5 Avril 2011. De Dargaville à Opononi, Nouvelle-Zélande.

Distance: 96 km – Temps à moto: 1.75 heures

Aujourd’hui on va aller plus au Nord, mais on ne démarre pas trop vite : on passe la matinée a verifier nos emails et quelques informations sur internet… on a un peu de mal a sortir de la maison de Joan comme on y est bien au chaud et la météo pour la journée est des averses. Il fait beau entre les averses, mais ça ne nous motive pas trop.

On arrive a prendre la route juste après midi pendant une éclaircie, mais dès qu’on sort du garage la pluie se remet a tomber et on se remet vitre a l’abris pour quelques minutes de plus. On fait le plein et quelques courses en partant de Dargaville.

Notre premiere pose est au plus vieux des Kauris, qui est le plus large en diametre. On passe aussi voir les 4 sœurs qui sont 4 Kauris qui poussent ensemble et un autre gros Kauri, le 7ieme par taille dans le pays, celui la on peut l’approcher et meme le toucher et lui faire un calin. Ce sont des arbres énormes et pouvoir le toucher nous en donne vraiment l’echelle. On a de la chance et on semble échapper aux averses. Il commence a faire sombre et le vent est fort quand on arrive a Opononi, ou on pensait camper, et quand on apprend qu’il y a des cabines toutes simples a louer pour un peu plus que le prix de la tente, on n’hesite pas a en prendre une. On va manger au pub qui est a cote pour feter notre premier jour sur la route avec les motos, sans rester chez des amis, en fait on a juste un peu la flemme de cuisiner et on est bien contents de pouvoir manger une pizza et de boire un biere. La soiree passe vite et on discute un bon moment avec un couple qui est aussi au camping et qui a vu nos motos, ils pensent peut être aussi un jour faire une virée comme ca, et sont très interessés par nos histoires.

Il y a beaucoup de vent ce soir et on est bien contents d’avoir pris une cabine… on campera demain.

Distance: 45 miles
Time on bike: 1.25 hours

After breakfast we take a walk around the corner to visit the Dargaville Museum which has a fantastic collection of interesting pieces and sets out the history of kauri tree felling as well as recovery of swamp kauri. The chopping of kauri trees commenced in the 1850s and continued until only 20% remained. Thankfully they’ve left a few of these mighty giants as it takes thousands of years to attain their size.

There was also an interesting display of kauri gum and how this was collected and put to use as varnish, linoleum and fire lighters.

One of the most interesting features of the museum is that outside are the masts of the Rainbow Warrior, which was a Greenpeace vessel which is now sunk off the north east coast of New Zealand. The reason for its current position is because the French Secret Service saw fit to blow it up while in harbour to stop it from interfering with their plans in 1985 to carry out nuclear weapons testing in the Pacific. There’s an interesting account of how the French undertook the operation and how the local police managed to trace and capture two of the people involved. Amazingly they were picked up after dropping off a rented campervan with their French accents giving them away, even though they were travelling cunningly on Swiss passports. Or maybe it was because they were wearing berets and necklaces of garlic.

Reading about how the agents were captured, tried and sentenced to jail, but subsequently set free because of the French establishing trade embargoes against NZ, was quite astounding. All very James Bond, but gone slightly wrong.

After the museum, we return to Joan’s house to have a bit of lunch before taking a ride to a nearby town which has a great butcher and where we get a nice joint for dinner tonight. We end up taking a detour into the nearby hills, rather than stay on the main road and it’s not long before we’re riding on gravel.

It was a bit strange to be back on gravel, but the bikes felt fine and it’ll be good practice for us as we suspect we may be seeing a bit more of this over the next couple of months.

In the evening we have a lovely dinner with Joan and have a chat about travels.

Jour 351 – Lundi 4 Avril 2011. Dargaville, Nouvelle-Zélande.

Distance: 72 km – Temps à moto: 1.25 heures

On se lève peu après 7h30 mais Joan est déjà partie travailler. On déjeune sur la terrace et on passe un peu de temps a faire les comptes avant d’aller au musée de Dargaville où on passe quelques heures a lire et a découvrir l’histoire de la ville. Elle a principalement grandi a partir de 1850 quand les colons sont venus débiter les Kauris, les gros arbres de la région pour leur bois superbe et très dur. Environs 80% de ces arbres de plus de 200 ans ont été abattus, et ce n’est que depuis les années 1970 qu’ils sont protégés. Les colons ont aussi recherché la résine de Kauri qui était vendue a prix d’Or comme allume-feu. La précieuse résine était obtenue en blaisant les arbres, qui finissaient par en mourir, ou en cherchant dans les marécages ou les arbres étaient enterrés depuis plus de 40 000 ans et ou la résine y est restée en très bonne condition.

Quand le débit des arbres a cessé, les prés formés par la déforestation ont été utilisés pour le bétail, et Dargaville a trouvé  sa place dans la production de beurre, mais récemment, la centralisation de production de beurre a fini par fermer la production locale et Dargaville est maintenant la capitale de production de Kumara, des patates douces.

On passe aussi dans une grande partie du musée sur la musique locale influencée par les colons venus Yougoslaves et Croates, puis une partie sur les épaves de bateaux du coin, en particulier sur le bateau Rainbow Warrior de Greenpeace qui a été coulé en 1985 … par les services secrets Français… ce qui amuse bien Carl. Je ne me rappelle pas trop de l’affaire, mais il est intéressant d’en apprendre plus. On pourra peut-être même aller plonger sur l’épave qui est sur la côte Est de la Nouvelle-Zélande.

On ressort du musée en début d’après-midi et on va manger un morceau dans la maison de Joan avant d’aller faire un tour a moto et chercher un rôti de porc pour ce soir, Joan nous a demandé de le chercher dans un village voisin ou la viande est locale et très bonne. On prend les petites routes pour y aller et pour le retour, la plupart sont en gravier, mais sont en très bon état et faciles car le gravier et bien tassé, mais une partie est un peu plus profonde, ca nous rappelle un peu le Pakistan.

On rentre ensuite chez Joane mettre le rôti en route dans le four, puis on va faire un petit tour a pieds avant de manger. C’est une fois encore un vrai festin : un rôti de porc avec pommes de terres, kumara rôtis et autres légumes.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

As Dargaville is the Kumara Capital of New Zealand, Joan takes us for a drive along the road to pick up a sack of Kumara from one of the local producers. The vegetable seems to be pretty similar to a sweet potato and are delicious, especially as chips.

We spend some time around the house while Sue gets herself ready to head to the airport and after a nice lunch on the veranda we make an early start to Whangarei with the intention of stopping off at a museum near to the airport which has some live Kiwi birds for us to see.

The drive to Whangarei is about forty five minutes, so a bit less than expected. Although we stop off to see the Kiwi House, the bird is fast asleep so we only end up seeing an image of its rear end on the night vision camera. Not in the least bit disappointed we head towards the harbour in town for a wander through some of the shops before taking Sue down to the local airport to check in. As we’re a bit early we use the time to take a wander along the coast before returning for our goodbyes.

As it’s now getting on in the evening we decide to have fish and (kumara) chips by the harbour before the drive home in the dark.

Jour 350 – Dimanche 3 Avril 2011. Dargaville, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

On a gagné une heure avec le changement à l’heure d’hivers cette nuit, on se lève donc assez tôt pour déjeuner puis on va acheter des Kumara, les patates douces qui sont en saison ici en ce moment, on va en manger ce soir et on en ramènera aussi chez Brian quand on y retourne.

On rejoint ensuite Sue a la maison de Joane car elle y est restée pour faire ses valise, elle prend l’avion ce soir pour rentrer en Angleterre. Elle a deux grosses valises, dont une qui est pleine de souvenirs qu’elle a acheté pour ses petits-enfants. Heureusement, quand elle les pèse elles ne sont pas trop lourdes : elle a droit à 2 valises de 23 kilos, et elle en a 2 de 21 kilos. On mange ensuite tous ensemble avant de prendre la direction de Whangarei, d’où Sue a son avion ce soir. On fait une pause en route dans un endroit où on espère voir des Kiwis, mais ils sont dans leurs nids.

On passe ensuite dans la ville de Whangarei ou on va faire un petit tour au port et on va enregistrer les bagages a Sue au tout petit aéroport avant d’aller faire un petit tour sur la plage et de la déposer a son avion. C’est un aéroport tellement petit qu’on peut rester la voir embarquer et voir son avion décoller.

Comme il commence a faire nuit on décide de manger un ‘fish and chips’ avant de rentrer sur Dargaville avec Joan qui nous a gentilment proposé de rester chez elle aussi longtemp qu’on veut.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

After a good night of rest staying over in Joan’s house we all get together for breakfast. Joan has a lovely house, being one of New Zealand’s originals and it’s full of character with great views over the river and the hills surrounding Dargaville.

After a discussion on what to do today we all hop in Joan’s car and drive north to see some of the countryside that this part of the world has to offer. This takes us to a forest viewpoint which was once used as a fire lookout and then to a tree called Tane Mahuta, which means Lord of the Forest. This is the tallest of New Zealand’s kauri trees and measures an impressive 51.5 metres in height and has a truck girth of 13.8 metres. It’s approximately 2,000 years old which, aside from its girth, is probably its most impressive statistic.

This part of the world was once densely covered with kauri trees which were intensively chopped down to provide timber when European settlement took off. Before this, the Maori used the trees to build huge war canoes that could carry up to one hundred men.

We then take a drive to the Trounsen Kauri Park which was created in 1952 by Mr Trounsen to create a preservation area for the kauri trees. There’s a very pleasant footpath through the park and we get to see quite a few more kauris, but not quite as impressive as the mighty Tane Mahuta. On the entry and exit to the forest we have to clean our shoes to prevent the spread of disease which the kauri are susceptible to.

After the walk we stop for a picnic and then take a drive to see the Kai-Iwi lake which sits in a natural basin with no inlet or outlet with clear water and white sandy beaches. We stop at a place called Pine Beach, but unfortunately someone has seen fit to clear the area of all the pine trees so it now looks like it’s been decimated and has lost a lot of the natural beauty it once had.  But as the pine trees aren’t indigenous, as we saw in Australia, they have to go. So many non-indigenous plants and species are being targeted for eradication out of these countries for the protection of the natural environment.

Béné dips her toes in the water but Carl doesn’t really feel up to a swim so instead we roll out a blanket near to the water’s edge and take an afternoon nap for about an hour. Feeling quite refreshed afterwards, it’s then back in the car to drive back to Joan’s house.

In the evening we wheel out the BBQ and have a fantastic al fresco dinner on the veranda with views of the local countryside as the sun goes down.

Jour 349 – Samedi 2 Avril 2011. Dargaville, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

On déjeune tranquillement avant d’aller visiter le coin avec Sue et Joane, elle nous emmène voir le plus grand des arbres locaux, le Kauri, dont la plupart ont été coupés dans le passé pour en faire des meubles et toutes sortes d’objets d’art. Le bois de Kauri est un bois très dur et les arbres sont énormes, mais ils sont aussi très vieux et mettent longtemps à pousser. Une grande partie des forets sont protégées maintenant, mais la plupart des gros arbres ont été coupés.

On passe voir le Tane Mahuta, le dieu de la forêt, il a environs 2000 ans, son tronc mesure 17.7 mètres de haut, la hauteur de l’arbre est de 51,5 mètres, il a un tronc de 13.8 mètres de diamètre et le tronc a un volume de 244.5 m³. C’est un arbre impressionnant, mais malheureusement Sue remarque que depuis la dernière fois qu’elle l’a vu, l’arbre est en bien plus mauvais état. Les Kauris sont des arbres assez fragiles, leurs racines sont proches de la surface, et le passage de marcheurs les abimes vraiment, a un tel point qu’un sentier a dû être construit pour empêcher que les touristes et marcheurs ne les abiment. En entrant sur le sentier, il nous faut nous laver les semelles de chaussures avec un produit qui est mis à notre disposition car ils ont des problèmes de maladies qui se propagent dans le terre, c’est un peu comme pendant la crise de la vache folle en Angleterre.

On va ensuite faire une petite marche dans la forêt tropicale, ou il fait bon et frais, c’est incroyable d’imaginer que tout le Nord de l’île était couverte de forêts comme celle-ci, et maintenant il en reste très peu. On mange ensuite un pique-nique avant d’aller au lacs Kia Iwi qui sont de jolis lacs d’eau douce dans les dunes de sable blanc où on s’installe faire une sieste sur une des plages avant de retourner chez Joane où on passe une soirée agréable ensemble, on fait un super barbecue sur le balcon avec vue sur la rivière.

Distance: 115 miles
Time on bike: 3 hours

Today is our first proper day back on the bikes since riding into Brisbane, so we have to get some things tidied up and repacked. This takes a bit longer for Béné as we used her pannier bags for stowing the bike jackets and helmets while the bikes were in transit.

The first port of call is a ride to the nearby testing station as we need to have a Warrant of Fitness carried out and also register the bikes. This should be straightforward, but we find out that we’ll need our Carnets before we can deal with testing and registration of the bikes. As we’re still waiting for these to be returned from Customs we’ll have to skip this for the time being.

We can sort out the paperwork when we receive the Carnets back and decide to ride up to Dargaville where Carl’s cousin Sue is staying with another cousin Joan, who moved out here over forty years ago. It’s a nice ride and although the sun is quite intense the air temperature is just nicely in the low twenties.

We stop on the way for a picnic next to some waterfalls before continuing up the road and stopping again for a siesta about twenty miles from our destination. We did expect to stop for about twenty minutes, but by the time we wake up an hour has passed by.

When we do get to Dargaville we manage to find the house and receive a lovely welcome when we pull into the drive. We last saw Sue and Joan the weekend before we left England at Lynn and Jon’s wedding down in Cornwall, so we’ve pretty much been on the move for the last 51 weeks since our last catch up.

In the evening we have a lovely dinner with an exploding bottle of rose wine and topped off with a delicious Peter’s Desert.

Jour 348 – Vendredi 1 Avril 2011. D’Auckland à Dargaville, Nouvelle-Zélande.

Distance: 171 km – Temps à moto: 3 heures

On commence à nouveau la journée avec une crêpe à la banane et au Nutella, puis après avoir rangé nos affaires, nous sommes prêts à prendre la route. On passe dans un garage pour essayer de faire le test du contrôle technique qu’on doit faire au plus vite, mais on a besoin du carnet et il est toujours dans les mains des autorités, on attend qu’ils nous les rendent. On espère pouvoir le faire Lundi prochain.

On prend donc la route pour Dargaville ou on va voir deux cousines éloignées de Carl, Sue et Joan. On pensait retrouver Sue chez l’Oncle à Carl à Melbourne, mais on était bien plus tard que prévu, mais elle a passé les mois derniers en Angleterre et elle y retourne Dimanche. C’est bien sympa de pouvoir la voir avant qu’elle reparte. On les avait vues juste avant de partir d’Angleterre en Avril dernier.

On prend une petite route qui passe dans les collines et c’est une route très agréable. On fait une pause pique-nique aux pieds de petites cascades puis on continue et on fait une petite sieste à l’abri d’un arbre quand on arrive sur la côte. On arrive enfin chez Joan a Dargaville peu après 5 heures.

On passe une soirée sympa à discuter et on mange un bon pot au feu de poulet et quelques légumes suivi d’un très bon gâteau, mais on a un petit incident avec la bouteille de bulles qu’on a ramené et qui éclabousse la moquette et Carl quand on l’ouvre. Heureusement rien n’est trop taché et Carl sèche rapidement.

Distance: 44 miles
Time on bike: 2 hours

There is excitement and nervous anticipation this morning as we’re going to see the bikes again for the first time since dropping them off in Brisbane Port on 21 March. All we’ve been told is that we have an appointment with customs and quarantine (MAF) between 8 am and 10 am at the warehouse.

Unfortunately it’s on the other side of Auckland which, although is only a twenty mile drive, means we leave just after 6.30 am to avoid getting stuck in traffic. Everything seems to be going well, although the traffic is terribly slow heading into town, but then Béné realises that she’s forgotten her bike keys.

We don’t have much of an option but to turn back and get the keys and get to the appointment late.  It’s about 7.10 am when we leave the house for the second time and it’s a slow drag to get through Auckland to the other side. We arrive at the airport at about 8.50 am and thankfully the chap from Quarantine has only recently started his inspection. We get the luggage out of the crates, but he seems quite relaxed. He’s already had a look over the bikes and is happy with their condition and he just asks us if there is anything in the luggage which could contain any dirt or seeds. We offer to show him the tent, but otherwise he’s happy to take our word that everything is clean. What a welcome relief after all the hassle we had getting through Australian Quarantine.

After we get issued with the pass certificate from the Quarantine chap we then have to sit around and wait to hear from the shippers what the next stage is. We’d been told that Customs would be inspecting the bike but apparently this isn’t the case and we just need to wait for the Quarantine chap to issue his invoice for charges before the release documents can be issued and we have the bikes.

We leave the bikes tidy and take a drive to the nearby coast where we have a picnic to burn a bit of time while waiting to hear some news about the bikes. On the way, the phone charger decides to pack in and after a bit of investigation we find the wires have broken near the adapter. We have to hold the wires by hand to give the phone a bit of juice.

After a while we decide to pop to a nearby McDonalds to check the internet, but then get a call to say the shipping company are happy to release the bikes, even though the Quarantine charges are yet to be raised. They seem comfortable that we’ll settle the bill, especially as we’re still waiting on the return of the Carnets from Customs. This is great news, so we head straight to the shippers to get the paperwork and then head to the warehouse to collect the bikes.

All seems to be going well, but when we see the bikes again we find out that someone has chucked all the luggage back in the crates and we’re so lucky that it’s not caused any damage to Carl’s bike. It’s incredible that we took so much care to avoid any damage to the bikes, but then some idiot in the warehouse has done this. We had told the manager we’d be coming back and asked if everything was fine to be left, but there was a lesson learned not to trust people.

After about an hour the bikes are out of the crates and we’re ready to go as we just need to fit the parts that were removed to reduce the size of the bikes. The only problem is we still have the car with us, so we both ride into Auckland centre and leave Carl’s bike in Brian’s office car park before hopping back on Béné’s bike to collect the car.

We’d been told that the office would be closed by the time we got back to drop the car off, but decide to give it a go. Although the car park is closed, Carl manages to persuade a car that’s entering the car park to let us in so we can swap the car for Carl’s bike. This goes well, but at 6 pm the big security doors on the car park closes and both the car and the bike are locked inside. Oh dear. Carl then has to call upon the assistance of someone leaving the car park to help us get out, which thankfully goes well.

We’re then back on the bikes for the ride out of Auckland to Brian’s, where we meet up to go for fish and chips on the beach. A great and to the day!

Jour 347 – Jeudi 31 Mars 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 72 km – Temps à moto: 2 heures

On se lève tôt ce matin pour aller récupérer nos motos, on est donc debout juste avant que Brian parte travailler, juste après 6 heures. Après un petit déjeuner rapide avec Caroline qui ne va pas tarder à réveiller les enfants et on sort de la maison avec nos papiers pour les motos et on prend la voiture que Brian nous a prêtée en direction de l’endroit où nos motos vont être testées par les gens de la quarantaine. Malheureusement il y a des bouchons et ça ne bouge pas beaucoup, et en plus après quelques kilomètres de bouchons Carl me demande innocemment ‘ t’as tes clefs de moto ?’ … Eh non ! J’ai oublié la seule chose dont j’avais vraiment besoin… bref, demi-tour rapide et passage chez Brian et Caroline, je prends mes clefs, et comme les bouchons étaient tellement mauvais, on décide de prendre une autre route pour essayer d’arriver à temps au rendez-vous qui est à 8 heures. Il y a plein de trafic vers Auckland, et on n’avance pas très vite, on n’arrive qu’à 8h40, heureusement, le gars de quarantaine a commencé l’inspection tout seul, il est content de ce qu’il a vu pour les motos, et pour nos bagages, il a ouvert une de mes sacoches et il est content, et il ne demande qu’a voir notre tente. Ouf, peu de temps après, il nous donne un papier qui dit qu’on a passé l’inspection ! Super !

La chose suivante est de faire signer le carnet et de recevoir la facture de l’inspection de quarantaine. La jeune du bureau nous laisse attendre sur place un moment, mais une bonne heure plus tard, on apprend que ça ne sera surement pas avant la fin d’après-midi, bref, on décide d’aller faire un tour dans le coin en attendant. Comme d’habitude quand on a vraiment besoin du téléphone, les piles sont plates, et le chargeur ne marche pas bien… on panique un peu et on décide d’essayer d’acheter un autre chargeur, et encore une fois, un autre pépin : les piles du GPS sont mortes, on ne connait pas trop le coin et on ne veut pas trop nous éloigner, bref, on décide d’essayer de réparer le charger de téléphone, et heureusement on y arrive bien, ouf !

On profite du beau temps pour faire un petit pique-nique, puis on passe au Mac Do manger une glace pour faire passer le temps. On reçoit ensuite un coup de fil pour nous dire qu’on peut récupérer les motos, on ne peut pas encore avoir les carnets, mais au moins on peut avoir les motos, c’est mieux que rien.

Quand on arrive au hangar ou on a laissé les motos on est surpris car nos bagages ne sont plus là où on les avait laissé… les gars ont remis les bagages dans la caisse, et pas de bol, ils n’ont pas fait ça délicatement ! Carl est furax ! On a fait tellement attention à nos affaires, on leur a bien demandé si ça allait de les laisser juste à côté des caisses et ils font ça ? Ils auraient pu casser des choses ! C’est pas sympa de leur part, mais heureusement ils n’ont rien cassé, ouf ! On met nos sacoches sur les motos et on prend nos affaires. On hésite un peu entre ramener la voiture a Brian a son bureau en ville, et prendre une moto pour revenir chercher l’autre ou prendre les deux motos et en laisser une au parking a son boulot, puis revenir chercher la voiture. On hésite un peu puis on décide de prendre les motos pour essayer d’être plus rapide et revenir à temps pour essayer de récupérer les papiers au bureau de l’agence de cargo.

Le passage en ville se passe bien et on arrive au bureau de l’agence de cargo juste après 5 heures. Malheureusement, ils n’ont pas les papiers, on pourra les récupérer une autre fois en passant par Auckland. On passe déposer la voiture au bureau de Brian mais il ne reste personne au bureau pour nous ouvrir le garage. Un dame arrive et Carl arrive à la persuader de nous ouvrir, malheureusement on ne peut pas sortir la moto. Carl fini par demander un gars qui sort du garage s’il veut bien attendre deux minutes et nous laisser sortir avec sa clef. Il met toutes les affaires qui sont dans sa voiture sur la moto et sort vite du garage. Ca y est, on a fait presque tout ce qu’on voulait faire aujourd’hui, (sauf les papiers…) on rentre plutôt contents chez Brian et Caroline, et pour fêter ça on va manger un ‘fish and chips’ sur la plage. Quelle journée ! On est contents mais vraiment crevés !

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hour

We’re really hopeful that we’ll get confirmation today that we have an appointment with customs and quarantine in order to release the bikes. After a bit of chasing we find out that there is an appointment, but unfortunately it’s tomorrow morning between eight and ten. At least we have a time and date, so we now know where we stand.

After commiserating the delay with the bikes by having banana pancakes with chocolate, we give each other a haircut.

As we’re not going to get the bikes, we head out for the day in the car that Brian has very kindly lent us and drive off to see some of the countryside to the west of Auckland. It’s really fantastic to be able to just walk out the house and into the car with our walking boots, without the hassle of contending with public transport.

It turns out to be a really nice drive and being in a car isn’t so bad. We stop off for a two mile walk to see Waitakere Dam which provides some of the water supply to Auckland and have a picnic with a nice view of the valley. About ninety minutes later we return to the car and continue down the road to the Arataki Visitor Centre which has some great views over Auckland and information about the area.

After asking about some of the local walks, the lady in the centre seems to suggest that we don’t try anything too challenging at this time of the day; so she suggests a walk to visit another dam. This takes us back up the road and for the three mile walk along the Upper Nihotupu Reservoir to where we get to another Dam. This is apparently one of the most pleasant walks in the Waitakere Ranges, according to the leaflet from the visitor centre, and it turned out to be quite nice.

By the time we get back to the car, we’re quite shattered as we’ve not done much walking for a while. It’s a quick drive back to meet up again with Brian, Caroline, Emily and Ollie for dinner back at the house.

Jour 346 – Mercredi 30 Mars 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

On n’a pas eu de nouvelles de l’agence de cargo, on s’imagine donc qu’il y a peu de chances qu’on récupère les motos dans la journée. On commence par une crêpe à la banane, puis Carl leur passe un coup de fil. La personne qui s’occupe des motos travaille de la maison aujourd’hui, c’est donc sur qu’on ne verra pas les motos, mais on lui envoie un email et elle nous répond presque tout de suite et nous dit qu’on a rendez-vous avec les gens qui font l’inspection de quarantaine entre 8 et 10 heures demain matin, et qu’une fois que les papiers seront remplis, on devrai pouvoir récupérer les motos le soir même.

On a donc la journée de libre. Comme les cheveux de Carl commencent a être long, je les lui coupe, et il me coupe aussi les miens, on passe ensuite au supermarché et on prend la direction des montagnes de Waitakere qui sont a l’Est d’Auckland, c’est l’avantage d’avoir la voiture que Brian nous prêté. On s’arrête au réservoir de Waitakere, qui est le plus ancien réservoir d’eau de la région et qui fait partie d’une dizaine de réservoirs du coin qui forment une petite partie des sources d’eau potable d’Auckland et qui ont été construits entre 1900 et 1920.

On va ensuite au ‘visitor centre’ de Arataki qui donne toutes sortes d’informations sur la région, et la femme nous conseille d’aller faire la marche vers le réservoir de ‘North Nihotupu’. C’est une jolie balade dans la forêt tropicale, et la température est agréable cet après-midi, il fait beau, mais presque frais, on est contents de nous réchauffer en remontant au parking !

On rentre ensuite diner avec la famille de Brian et Caroline, et on ramène le dessert : du gâteau au chocolat et de la glace au chocolat, ce qui plait aux enfant autant qu’aux adultes bien sûr.

On se couche tous tôt car tout le monde se lève tôt demain, et on espère que tout se passera bien pour l’inspection des motos.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

Our itinerary for today is to visit the Auckland Museum, which apparently has an unparalleled Maouri and Pacific Islands collection. We get there for late morning and spend a few hours wandering around the three floors of the very majestic building which was constructed as a war memorial in 1929.

The museum also has a very interesting section on volcanoes, which due to our location certainly makes it all the more captivating. They even have a mock up of a house which simulates the effects of an earthquake caused when a volcano erupts. This has a couple of young kids running as it does bring home what a destructive force a volcano would unleash if one did actually go pop.

By 2 pm we’re just about museumed out and make our way back to the house to meet Ollie and Emily from school as they’re finishing early due to a parent and teacher evening. After trying a couple of board games we end up heading down to the nearby school with some tennis racquets and a football.

We get joined by Brian who shows us his Brazilian bloodline with a few deft touches of the ball before we head back to the house for dinner. Caroline has cooked a delicious lamb roast, which was just superb. Not being able to cook things like this ourselves on the road, makes us appreciate it all the more.

It’s a relaxing evening and once again we have our fingers crossed that we may be able to get our hands on the bikes tomorrow.

Jour 345 – Mardi 29 Mars 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

Ce matin c’est Carl qui n’a pas trop la forme et qui a besoin de dormir un peu plus, mais il arrive a se lever vers 9 heures. Le temps de déjeuner et on prend la voiture que Brian nous a prêté pour aller au Musée d’Auckland. Il y a une partie sur la sculpture traditionnelle des Maoris, les indigènes, puis d’autres sur la faune et la flore, une assez impressionnante sur les volcans et tremblements de terre. On passe aussi dans la partie sur la première et deuxième guerre mondiale. On rentre ensuite chez Brian et Caroline, on va chercher Emily a son école et on retrouve Ollie a la maison. Quand Brian et Caroline sont de retour on emmène les enfants se défouler sur le près de l’école en jouant au tennis, puis au foot avant de rentrer manger un succulent rôti d’agneau.

La journée passe vite, on espère pouvoir récupérer les motos demain, mais on n’a pas eu de confirmation aujourd’hui. On verra demain matin.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 hours

Unfortunately Béné has come down with a bit of a cold, so Carl uses the time to eventually get completely back on top of the trip diary and the website so we’re back up to speed and can relax. We call the shipping company to find out how soon we can get the bikes and get told that it’ll probably be Wednesday. We were never really expecting to get them so soon after the ship arrived in port, but if we can get them in a couple of days it’ll be fantastic.

Carl has also found out that his cousin Sue is still in New Zealand until next weekend, so we’re really hopeful we can eventually meet up after chasing each other across the globe as she’s staying with a friend a couple of hours up the coast.

The shipping company need the Carnets so they can arrange the customs and quarantine inspection of the bikes, so we need to wait in until 1.25 pm for them to be collected before we can head out for some fresh air and take Cassie the dog out for a walk. It’s a nice walk down to the beach, but when we get there apparently dogs aren’t allowed to actually go on the sand. As Béné is feeling slightly under the weather we just relax on one of the benches overlooking the surf for thirty minutes before making our way back to the house via the shops.

It’s nice to see that bananas can be imported here, as the price of them in Australia had risen to £8 a kilo by the time we left (they were £2 a kilo when we first arrived in Australia, but the cyclone ravaged the crop and they won’t import). Bananas in NZ can be imported and they’re £1.50 per kg. I think some banana pancakes could be on the cards…

By the time we get back Ollie and Emily are home from school and it’s not long before Caroline and Brian also get back from work. After dinner we settle down to see a TV documentary which is probably NZ’s equivalent of Baywatch. The seas look a bit treacherous around here, so we can’t wait to go for our first swim!!

Jour 344 – Lundi 28 Mars 2011. Auckland, Nouvelle-Zélande.

Distance: 0 km – Temps à moto: 0 heures

Je ne me sens pas trop bien ce matin, j’ai un gros rhume, et je n’ai envie que d’une chose c’est de dormir. Carl en profite pour écrire le journal et il arrive même a enfin rattraper son retard, il ne me reste donc qu’a en faire de même. Je me lève peu après midi pour manger un morceau. Carl a appelé les gens du cargo et ils lui ont dit qu’on aura nos motos mercredi, et comme ils ont besoin des carnets, ils ont envoyé quelqu’un pour les chercher.

On profite du beau temps pour aller jusqu’à la plage qui n’est qu’a 5 minutes de la maison, et on emmène Cassie pour une promenade. Comme je n’ai pas trop la forme, je suis bien contente de faire une pose sur un banc à la plage et de rentrer peu après. On retrouve les enfants et leur baby-sitter à la maison, et peu après Brian et Caroline rentrent du boulot. Je suis contente d’avoir un coup de fil des parents à qui j’ai donné le numéro de téléphone de Brian.

Distance: 0 miles
Time on bike: 0 h